Pour la troisième partie, c'est ici
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Pour la huitième partie, c'est ici
Pour la neuvième partie, c'est ici (photo du F-14D terminé et synthèse)
Poursuivons avec les nacelles de moteurs. Fine Molds a représenté des nacelles de moteur de F-14D (ou F-14B), mais pas des nacelles de F-14A.
Il faut donc procéder à quelques modifications de gravure en supprimant un peu de gravure par-ci et en ajoutant de la gravure par-là. Il faut noter que même pour le F-14D, il y a quelques corrections à amener.
Sur la photo ci-dessous, j'ai identifié les zones à corriger (à la louche … j'ai fait ça avec paint … en vert ce qu'il faut virer, en rouge ce qu'il faut ajouter)
Et voici les nacelles corrigées … Les nacelles de F-14A Iranien n'ont pas les trous des réservoirs percés (je parle de trous, pas des réservoirs) car il n'en sont pas équipés.
J'ai quand même fait l'impasse sur la position exacte des entrées d'air Naca qui devraient bouger de quelques dixièmes de millimètres sur les nacelles de F-14A …
Il y a ensuite des petites corrections de gravure à apporter au ventre du fuselage et aux parties externes de celui-ci. En effet, Fine Molds a représenté une évacuation salissante du moteur du F-14A y compris sur le kit du F-14D … il faut donc supprimer ces petites évacuations sur le F-14D et supprimer une des gravures d'évacuation qui n'a pas lieu d'être sur les F-14A et D (elle n'est que d'un côté des nacelles)
On se focalise ensuite sur les bouches d'évacuation d'air dorsale. La partie plongeante dans l'intérieur du fuselage n'est pas représentée. Il convient de le faire, mais il faut différencier les F-14A des F-14D. Sur le F-14A, il y a une biellette qui permet de contrôler l'ouverture de la bouche d'évacuation d'air dorsale. Cette biellette passe par un trou au milieu de la partie plongeante. Je l'ai donc représentée. Cette biellette est "normalement" absente des F-14D et F-14B et le trou est rebouché. J'ai écrit "normalement" parce qu'on peut trouver des photos de F-14D et F-14B avec cette biellette, notamment si ils font partie du premier lot de F-14B produit ou si ce sont des anciens F-14A retrofittés en B/D. J'ai profite pour faire des parois latérales à cette zone et je rajoute les biellettes après avoir collé les portes d'évacuation dorsales (profilé Plastruct de 0.25 mm de diamètre)
Les portes d'évacuation d'air dorsales (qui permettent d'évacuer le surplus d'air ingéré dans les entrées d'air des réacteurs) sont différentes entre les F-14A et F-14D. Sur les F-14D, elles sont comme représenté par Fine Molds. Sur les F-14A, elles ont une petite lèvre sur les bords extérieurs (flèches rouges) ; cette lèvre a été obtenue à la lime plate, en mettant une calle sous la lime (0.25 mm de carte plastique)
On note aussi une évolution du moule entre la version du F-14D (canal d'arrivée d'air "carré") et le récent kit du F-14A (canal avec un côté arrondi). Ca se ressent aussi au niveau des pièces des nacelles, mais ça ne rend rien en photo. Coup de bol, je me suis retrouvé avec les pièces carrées sur le même modèle de Tomcat (la version Iranienne) …
Je passe maintenant à la pièce qui représente le mécanisme de gestions de la géométrie des entrée d'air. C'est un gros plus de Fine Molds par rapport aux autres modèles au 1/72e que je connais. On affine quand même beaucoup de choses, y compris les tiges qui traverse l'ouverture rectangulaire, refaites en étiré. Les entrées d'air gauche présentent une durite métallique visible sur certaines photos (c'est fou, mais la plupart des photoscopes se sont focalisés sur les entrées d'air droites et pas trop les gauches …). Le vérin est positionné en faisant le collage avec les pièces positionnées sur les entrées d'air, y compris le volet qui vient en-dessous de cette pièce. J'ai aussi rajouté le système de butée qui permet de vérifier la position du volet. Pour la partie avant de cette pièce qui présente une structure à nervures, j'ai commencé par poncer l'avant de la pièce avant de représenter les nervures, sinon l'assemblage se passait mal avec le reste de l'entrée d'air.
Pour finir, j'ai mastiqué les entrées d'air au mastic Deluxe Materials, soluble à l'eau. Ceci diminue considérablement le temps de ponçage dans cette zone difficile d'accès. Je me suis d'ailleurs construit des outils pour poncer en prenant une tige épaisse de carte plastique (2.5 mm d'épaisseur pour 4.8 et 6.3 mm de largeur) sur laquelle j'ai collé dessus un bout de papier de verre de carrosserie P1000 avec de l'adhésif mousse double face.
Je passe maintenant aux trains d'atterrissage … je commence par un trio de trains avant.
Il faut ajouter un bon nombre de câbles et autres durites. J'ai utilisé quelques manchons plastiques faits en étirant du tube Evergreen. Il faut penser à ajouter l'espèce de petit vérin avec un crochet au bout qui longe en diagonale la partie gauche du train (flèche bleue). Ce dispositif a également été oublié par Hasegawa. En comparant les deux marques de train avant, je confirme que le Fine Molds est mieux réussi à tous points de vue, mais il n'est pas parfait non plus.
En effet, on se retrouve avec des zones à sections en forme de toit là où ça devrait être plat (sur et sous le bras de catapultage par exemple). Il faut donc aplanir pas mal de zone à la lime plate.
J'ai aussi creusé la contre fiche d'amortisseur (flèche rouge). J'ai fait des trous à la mèche de 0.3 mm de diamètre puis j'ai travaillé à la pointe de scalpel. J'ai également affiné tout ce que j'ai pu.
En ce qui concerne le train principal, il y a pas mal de boulot aussi. Je commence par les durites, représentées en fil de cuivre (issu d'un bout de câble électrique multibrins …). Le train est caractérisé par des séries de durites parallèles. Pour ce faire, j'ai collé toutes les durites ensemble en les mettant en forme à plat, puis en les taillant à la bonne taille avant de coller en une fois la partie qui suit le corps principal du train. Une fois que ça a bien pris (collage à la cyano), je poursuis la mise en forme des durites pour leur faire suivre leur chemin le long du train … tout ça est sur de bonnes rails ! ça m'a permis de tester cette technique pour les durites parallèle ce qui sera bien pratique quand j'aurais décidé de l'attaquer au B-2A de Model Collect ...
Il y a deux pièces à rapporter sur les trains : un vérin qui remonte jusqu'à l'attache du train dans le fuselage et le système de verrouillage avec un ressort sur la partie inférieure du train. Il se trouve que le vérin (pièce E30, à droite comme à gauche) doit aussi se positionner en contact avec une pièce de la trappe de train. J'ai donc décidé d'installer les trains dans les trappes avant de mettre en place les vérins. J'ai collé les trains à la Micro Kristal Klear, colle qui est de retour chez mon vendeur préféré ;)
J'ai ensuite pu positionner les vérins E30 … je ne suis pas sûr que ce soit l'idée de l'année non plus vu qu'au désassemblage, un têton d'un des trains a un peu fait la tête … suite à ça, je peux continuer d'installer divers appendices, en fil de cuivre, d'étain et en étiré/carte plastique.
Et voilà les trains terminés … j'ai fait l'impasse volontairement sur quelques durites … je sais, c'est maaaaaal ...
Je continue avec les ailes. Je vais d'abord me concentrer sur le plus facile : les ailes prévues pour le F-14D de la VF-213 (en position repliée de stationnement) et les ailes prévues pour le F-14A de la VF-1 (en position repliées simples), sachant que les ailes du F-14A Iranien sont supposées être déployées avec becs, volets et spoilers sortis …
Le système d'articulation des ailes mis en place par Fine Molds prévoit la position déployée et repliées, mais pas la position de stationnement (contrairement à Hasegawa … qui quant à eux ont fait l'impasse sur la position repliée de vol) … au final, il faudra modifier légèrement les coussins pneumatiques qui viennent assurer la jonction ailes/fuselage (pièces F9 et F10), mais en bricolant à peine le système d'articulation, ça ne posera pas de problème (on peut même envisager de virer les pièces qui servent à l'articulation E36 en mettant les ailes en butée contre l'axe d'articulation).
En revanche, quand on commence à regarder les ailes Fine Molds et qu'on compare aux plans, on se dit qu'il y a un petit soucis … j'ai posé l'aile Fine Molds (en haut - aile droite) et l'aile Hasegawa (en bas - aile gauche) sur le plan du livre DACO … elles ne sont pas alignées avec le plan sur la photo, sinon, on ne voit rien … si les deux ailes présentent la bonne longueur du bord de fuite, il n'en est pas de même avec la forme du saumon d'aile dont l'angle est trop "droit" chez Fine Molds … Autre soucis qui ne se voit pas trop sur la photo : l'arrondi de l'aile autour de l'articulation est "aplati" chez Fine Molds (je pense que c'est pour éviter les frottements qui décaperaient la peinture si on bougeait l'aile mobile … mais je suis en train de faire une maquette, pas un jouet !)
Sur la photo, on voit l'aile Fine Molds (flèche rouge) et l'aile Hasegawa (flèche verte) …
Nouveau comparatif des deux, pour bien identifier le défaut de saumon entre le kit Hasegawa (saumon correct) et le kit Fine Molds (saumon pas frais) … on en profite pour noter que les emplacements des feux de navigation (flèches vertes) ont l'air particulièrement sur-dimensionnés si on compare aux photos … bref, les ailes ne sont pas le point fort de ce kit ...
Comparaison des zones qui sont supposées être arrondies … en vert, le kit Hasegawa (qui est correct) et en rouge le kit Fine Molds (je vous laisse deviner … indice dans le code couleur) ...
Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais comparer avec les kits de Tomcat que j'avais sous la main … alors pour vous épargner le fait que je n'allais pas comparer TOUTES les ailes de TOUS les kits Hasegawa correspondant au même boîtage (je ne veux pas dire par là que j'en ai tout un stock … non non), j'ai synthétisé dans la photo ci-dessous … bref, tout le monde à bien senti le saumon et le bulbe arrondi, sauf Fine Molds ...
J'ai décidé de faire l'impasse sur le saumon, mais l'arrondi se voit trop à mon goût … j'ai donc choisi de sacrifier le kit Fujimi en montant les ailes et en tranchant dans les bulbes arrondis … comme les ailes de la VF-213 seront "plus que repliées", il faut aussi prolonger l'arrondi vers l'arrière de l'aile (d'où les petits morceaux de cartes plastiques - flèches vertes). J'ai poncé le tout, puis mastiqué à la cyano, reponcé, un coup de mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau puis reponçage ...
Pour les feux de nav, j'ai taillé un encoche de la bonne forme (à vue de nez) et j'y ai inséré un bout d'une rondelle taillé dans une grappe transparente. Après avoir collé à la colle Tamiya fluide (bouchon vert) et avoir laisser sécher une bonne nuit (flèches rouges), j'ai poncé l'ensemble (P600 puis P1000 à l'eau) et le résultat est très satisfaisant (flèches vertes). Pour ceux qui hésitent à faire ça, sachez que c'est assez facile à faire et qu'en terme de ponçage, il faut compter 10-15 minutes pour avoir un truc propre (il ne faut pas bourriner comme un âne … si on ponce trop, il n'y a pas de mastic transparent pour reboucher !!! il faut alors recommencer !)
Je ne sais pas trop à quoi je m'attaque pour la suite … j'hésite à me lancer dans l'aile déployées sachant que le kit Great Wall Hobby qui devrait sortir sous peu la propose …
Dans la mesure où Great Wall Hobby n'annonce pas de date de sortie de son kit, je décide de ne pas poireauter et de continuer à appliquer mon principe de "je me débrouille pour faire un truc en scratch qui sortira dans 2 ans tout prêt" (après l'AS-565, le YA-10B, le A-12 et j'espère le Mirage G8 …) … Donc en avant Guingamp à partir du kit Hasegawa. J'ai hésité à prendre les ailes du kit original Fine Molds, mais entre temps, je me suis aussi rendu compte qu'en plus d'avoir un saumon faux et un arrondi d'articulation trop plat, l'angle entre le bord d'attaque et le bord de fuite est faux …
Donc on se focalise sur les ailes Hasegawa en se basant sur le plan du livre DACO (qui présente certaines erreurs lui aussi, notamment pour le système d'articulation du spoiler le plus à l'intérieur qui n'est jamais utilisé).
Je commence par identifier ce qu'il faut virer ...
Et je vire ...
Les petits décrochements des articulations des spoilers (flèches rouges) sont faits en découpant à la scie en photodécoupe appuyée sur un petit outil qui permet de respecter à peu prêt le bon angle pour chaque échancrure. J'ai fait des décrochements d'environ 1 mm de profondeur, j'égaliserai plus tard. Je vire la partie intérieure des décrochement au scalpel et je fignole à la lime fine.
Les ailes Hasegawa ne présentent pas des spoilers suffisamment longs vers l'arrière. Je prolonge donc le spoiler le plus interne (qui est toujours condamné) par un bout de profilé Evergreen de 1 mm par 0.4 mm. On passe un coup de mastic Tamiya dilué à l'acétone pour combler la gravure Hasegawa et un coup de papier de verre P600 puis P1000 sous le robinet de la salle de bain.
J'ai ensuite hésité à coller intrados et extrados des ailes, mais finalement j'ai pris cette option. Les supports d'articulations des volets sont en profilés de 0.5 mm. J'ai commencé par coller une languette de 0.5 mm par 0.25 mm sur la partie supérieure de l'intrados, puis j'ai comblé en-dessous avec du profilé de 0.5 mm par 0.75/1/1.5 mm - selon la position du support. J'ai ensuite arrasé en ponçant par en-dessous pour que tout soit à niveau de l'intrados et j'ai fait un biseau à 45° sur la partie supérieure de chaque support. Après avoir fait disparaitre la gravure des volets (mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau), je les ai également regravés (flèches oranges - ou bistre si on veut utiliser des noms de couleurs plus variés) mais ça ne se voit pas trop sur la photo …. J'ai aussi fait une petite échancrure à la lime plate (avec le bord) sur le bord de fuite du spoiler fixe, au droit du support d'articulation externe (que j'ai collé ensuite).
Un peu plus de détails sur les deux axes d'articulations des volets sous le bord de fuite du spoiler immobile (on voit l'échancrure dont je parlais au-dessus) … eux ont été biseautés à l'avance et font 1.5 mm de longueur.
Je poursuis avec l'aménagement des logements internes des spoilers (avec les dispositifs de déploiement des spoilers). Il n'est pas facile d'avoir une documentation sur ces zones ; il y a certes quelques bonnes photos dans le bouquin DACO, mais c'est un certain fatras dans ces zones et il n'est pas aisé de bien appréhender les diverses formes … Bref, avant de passer au différentes durites, j'en suis là :
Alors, deux petits remarques si vous voulez vous lancer dans le même projet :
1- je n'ai pas affiné les lèvres de l'intrados et l'extrados avant de fermer les deux demi-ailes et je le regrette ;
2 - je ne sais pas exactement comment j'ai fait, mais les logements de spoilers de l'aile droite sont presque 1 mm plus long que ceux de l'aile gauche. Peut-être que ça ne se verra pas au final, mais c'est quand même un peu rageant (sur une échelle de 6 à 11).
Je poursuis avec les durites dans les logements des spoilers … c'est du fil d'étain (je crois … du fils de fusibles) et du fil de cuivre collés à la cyano.
Je passe ensuite à la partie mobile de l'intrados qui se relève lorsque le volet se baisse … (voir la flèche rouge ci-dessous sur ce schéma provenant du très bon site Home of the M.A.T.S)
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| source : Home of the M.A.T.S, http://www.anft.net/f-14/ |
Après m'être assez longtemps questionné sur la méthode à employer, j'ai finalement fait une bandelette dans de la carte plastique de 0.25 mm d'épaisseur correspondant à ce que serait cette zone si elle était continue sur tout l'intrados. Il s'agit d'un trapèze de 9.4 cm de long, dont les côtés font 1 mm et 2,7 mm. Je me suis arrangé pour que la découpe soit en biseau à peu près à 45° au niveau de la future zone de collage.
Sur la photo ci-dessous, on voit la bandelette en question (flèche rouge horizontale) et la bandelette découpée pour se loger entre les mécanismes d'articulation du volet (flèches rouges verticales)
Vue sous un autre angle ...
Et voilà les deux ailes équipées
En ce qui concerne les volets, j'ai ajouté des languettes de profilé Evergreen de 0.5 mm par 0.25 mm préalablement assouplies. Pour assouplir la carte plastique … j'aurais pu faire une photo mais il m'aurait fallut plusieurs mains en plus. En fait, je frotte la carte plastique sur la tranche d'un réglet métallique (un peu comme si je m'essuyais le dos avec une serviette tendue … sauf qu'on remplace mon dos par la tranche d'un réglet et la serviette tendue par la languette de carte plastique, tendue aussi). Non seulement, ça assoupli la carte plastique, mais ça la recourbe également. Bref, après cet exercice de gymnastique, j'ai collé 3 épaisseurs de 0.25 mm que j'ai mis en forme par la suite (découpe et ponçage)
Pour les spoilers, je suis parti d'une section de carte plastique de 0.25 mm d'épaisseur et de la taille de l'ensemble de la zone des spoilers, d'un bout à l'autre de la zone (flèche rouge). C'est à partir de cette partie que j'ai découpé les différents spoilers (je me suis donc retrouvé avec les zones inter-spoilers en chute - sans vouloir spoiler la chute). Pour le plus interne, je l'ai fait en deux parties, regroupées entre elles par une languette de 0.75 mm de large. J'ai ensuite agrémenté les parties intérieures avec du profilé de 2 mm par 0.4 mm dont j'ai poncé un bord en biseau (à la louche à 45°) … j'ai comblé le reste en carte plastique de la même épaisseur et j'ai fini par un couche de 0.25 mm. Le bord de fuite des spoilers est incliné ; cette zone (flèches bleues) a été reproduite d'une part par l'inclinaison de 45° du bandeau de 2 mm par 0.4 mm, mais également par une couche de mastic "Perfect Plastic Putty" de Deluxe Materials, dilluable à l'eau et passé au pinceau, puis poncé à la lime oblongue. Les "pieds" des spoilers sont en 0.4 mm par 0.5 mm.
Et hop, les spoilers collés à l'arrache et à la colle Kristal Klear, pour voir ce que ça donne ...
Je suis plutôt content du résultat ;)
Maintenant qu'on a des ailes presque finies, il faut penser à les racorder au fuselage (et oui, ce n'est pas un B-2A … ça c'est pour plus tard). L'idée, c'est de ne pas modifier le kit Fine Molds (au cas où d'ici la fin du montage je me dise "ah ben non, tient, je vais plutôt mettre ces ailes sur le F-14D plutôt que sur le Tomcat Iranien …"). J'avais déjà prévu des trous à l'emplacement des axes de rotation des ailes … j'ai agrandi les trous par des encoches permettant le montage a posteriori par enclipsage. Or dans le kit Fine Molds, il y a des butées qui permettent de limiter le débattement des ailes Fine Molds à leur juste domaine et de garantir le dièdre. Ces butées sont intégrées dans la partie supérieure du fuselage. J'ai donc fait des gorges dans le dessus des ailes pour m'adapter aux butées en question ...
Test de montage … comme c'est beau !!!!
C'est beau mais ça force un peu à tribord … le bord d'attaque de l'apex ne joint plus (flèche rouge). C'est moins sensible côté gauche donc je pense que ça ira à gauche … je n'ai pas identifié avec précision l'origine du problème … je suspecte une surépaisseur de l'aile (flèche verte) donc il faudra que j'affine un peu ...
Autre problème, la zone identifiée avec une flèche rouge qui empêche le volet de correctement se positionner à cet endroit (où accessoirement je suspecte que les bactéries attaquent). Je suppose que mes volets sont trop longs côté intérieur (il y a un espace entre le volet et la paroi latérale du fuselage sur le vrai avion, un peu moins sur mon kit …)
On va voir à quoi je m'attaque par la suite, mais je sens qu'il va falloir que je commence à faire chauffer l'aérographe !
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