dimanche 15 mars 2020

Trio de F-14 - 4e partie

Pour la première partie, c'est ici ...
Pour la deuxième partie, c'est ici ...
Pour la troisième partie, c'est ici ...
Pour la cinquième partie, c'est ici (photo du premier modèle fini)
Pour la sixième partie, c'est ici (début du F-14A Iranien)
Pour la septième partie, c'est ici (photo du F-14A Iranien fini)
Pour la huitième partie, c'est ici
Pour la neuvième partie, c'est ici (photo du F-14D terminé et synthèse)

Et donc pour la 4e parti, c'est en-dessous.

J'attaque la mise en couleur du F-14A de la VF-1 (période gris et blanc). Je commence par affiner le joint entre le pare-brise et l'avant du cockpit. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir retoucher le dessus de la casquette du poste avant ou si c'est normal, mais il y a un joint disgracieux entre le pare-brise et le corps du fuselage. Je décide donc de le combler. Je commence par une couche de mastic Perfect Putty mélangé avec le peinture Prince August noire ; j'ai vu ça sur un post du forum Master194 et je l'ai déjà testé avec pas mal de satisfaction ! On enlève immédiatement l'excès de mastic teinté avec un coton tige humecté d'eau. Ensuite, j'ai laissé séché et j'ai passé deux couches successives (sans ponçage intermédiaire) de Perfect Putty non teinté. Après séchage complet, j'ai "poncé" au doigt avec un peu d'eau. Je suis assez content du résultat (flèche bleu). An final, par l'intérieur de la verrière, on devine une partie du joint blanc, donc j'ai juste peint l'intérieur de la verrière pour les zones inférieures du parebrise sur 4-5 mm ...

Pour la verrière, il y a un joint de moulage au centre. Je l'ai fait disparaître avec des éponges de ponçage "GoodHandtool" 6000 puis 10000, puis en frottant sur mon jean's … résultat très satisfaisant. Je ne fais pas de bain de klir d'ailleurs ...

J'ai ensuite utilisé des masques Eduard (flèche verte). Pour masquer le parebrise et la verrière, j'ai pris l'option Italeri … C'est à dire qu'en fait, j'ai récupéré la verrière d'un F-14A Italeri, j'ai un peu taillé les parties avant et arrière et je l'ai positionné sur un fin boudin de patafix pour masquer le cockpit (flèche rouge)


Sur la partie inférieure, on voit le masquage du puits de train avant (déjà peint) et des entrées d'air (déjà peintes aussi) à la bande cache et à la patafix.


Et hop, un petit coup de noir pneu (Gunze H77) plus tard. J'ai fait quelques vagues marbrures sur le dos et les flancs de l'appareil. Je ne suis pas fan du pré-ombrage sur les lignes de structures de toutes façons … je préfère travailler en "post-éclaircissement" panneau par panneau.



J'attaque ensuite le gris … j'aurais pu commencer par le blanc, mais dans ce cas, le masquage aurait été assez complexe, notamment pour la zone entre les entrées d'air et les flancs du fuselage. Je décide donc de faire le gris en premier, comme je l'ai déjà fait sur le F-8E(FN). J'applique d'ailleurs la même méthode (plus ou moins) ... 2 couches de H315 (je mets une dose de pipette d'alcool dans le godet et 30 gouttes de peinture), suivi d'une couche de 2/3 de H315 et 1/3 de H308, puis une couche H315+H308 à 50/50 ... ça me permet de voir qu'un joint au niveau de l'apex droit n'est pas parfait ... (soyons lucide, il y a d'autres trucs pas parfaits)


Alors pour les trous que je repère au niveau des joints, le mastic Perfect Plastic Putty (de Deluxe) est un vrai régal ! On le dilue à l'eau avec un petit pinceau, on le dépose sur les endroits à combler ... on attend quelques heures que ça sèche bien (ou une nuit). Et ensuite, avec un doigt humide, on vient frotter doucement le mastic qui se dissout ... il faut juste s'arrêter à temps pour ne pas virer tout le mastic du trou qu'on vient de boucher mais ça marche du tonnerre ! Au pire, on recommence ...

Bon, je continue mon histoire de peinture. J'ai fait des mouchetages avec du Liquid Mask de Vallejo ; ça pue moins que le maskol et contrairement au liquide de masquage Gunze, ça ne laisse pas de traces verdâtres sur la teinte sur laquelle ça a été posé. Par contre, c'est plus difficile à faire partir ... pour les petites traces de masque, j'ai été obligé de commencer à les attaquer au cure-dents pour qu'elles veuillent bien partir. A part ça, rien à dire sur ce masque qui se dépose au pinceau ou au cure-dents ou avec n'importe quel ustensile (le pinceau à nettoyer, c'est un peu comme si vous aviez un chewing-gum dans les cheveux, mais sinon ça va …)

Je commence donc par moucheter au Liquid Mask, puis je passe de manière non régulière de H315 (la teinte de base). Je remouchète un peu, puis je passe la même teinte assombrie au H82 (dark gray), en 2/3 de H315 - 1/3 de H82 sur certaines zones (certains joints de panneaux, les zones de l'extrados où il y a eu du passage), puis j'assombri encore (50/50 de H315 et H82) sur certaines autres zones, un peu comme je le sens.

Après remouchetage (joints entre panneaux, position de vis et de cliquets de verrouillage de panneaux), je fais du patchworkage avec du H315 éclairci de blanc (genre 70/30) ...

Après avoir démoucheté (et avoir mis le nez plus près de la maquette), j'ai noté quelques pétouilles et quelques micro-trous dans les joints réalisés au mastic Tamyia. Comme dans la vraie vie des F-14 (et après avoir appliqué la méthode Perfect Plastic Putty), je retouche ces zones avec du H315 pur. Et voilà où j'en suis sur le gris ...




Je passe à la peinture des coussins gonflables. Ceux-ci servent à obstruer les ouvertures dans lesquelles rentrent les ailes lorsque celles-ci sont déployées (hey, cette phrase peut être interprétée de deux façons ! l'une est fausse) et permettent (je pense) d'avoir un meilleur profil d'extrados sans discontinuité aérodynamique dans le cas où les ailes sont déployées. Après, une petite séance de masquage, je peins la zone avec un mélange (± 60/40) de H82 (dark gray) et H79 (Sandy Yellow), réhaussé dans un second temps de H82, puis pour finir de H77 (noir pneu). En début de croisière, cette zone était d'une couleur assez proche de celle du gris du fuselage (bien que légèrement plus foncée) ; comme je représente un appareil de fin de croisière, cette couleur est plus foncée, notamment sur le dessus.




Je passe ensuite à la peinture du blanc. Pour la masquage, j'utilise du scotch Tamiya, mais également du masque liquide Vallejo passé au pinceau (Liquid Mast 70.523) … on va voir qu'il y a des limites à cette technique ...

Pour le bord flou de la limite gris/blanc sur les flancs du fuselage (pointe avant et nacelles moteurs), j'ai placé un boudin de patafix blanche qui vient compléter le scotch Tamiya.

Je me lance dans la peinture du blanc … j'ai fini pas me dire que je diluais trop … j'ai commencé par 3 couches de blanc mat Tamyia (XF-2), puis 2 couches de blanc brillant Gunze (H-1) … puis je me suis dis que la notice préconisait du blanc H-316 qui a une légère coloration crème … et hop, 2 couches de H-316 … que j'ai trouvé trop teinté … questionnement à ce stade … faut-il prendre du blanc blanc (XF-2/X-2 Tamiya ou H-1 Gunze) ou du blanc US (H-316 Gunze) ? … après avoir posé la question sur un forum et avoir vu les deux réponses possibles, j'ai choisi de revenir au blanc blanc. En effet, les décals contiennent du blanc sur les décos de la VF-1. Or ce blanc est le même que le blanc du camouflage si j'en crois les photos … ceci a fait penché la balance en faveur du blanc blanc … hop, 2 couches de X-2 Tamiya ...

Entre temps, j'avais aussi déposés quelques points de masque liquide pour faire des tâches sur le blanc (pour avoir du blanc plus sombre) ...

C'est là que ça s'est gâté. En fait, le masque Vallejo est assez difficile à décoller sur des petites traces. D'autre part, je l'ai passé au pinceau de manière trop fine et c'est limite impossible à enlever. J'ai été obligé de gratter au cure-dent ce qui a fait des éclats dans la peinture du dessous … et surtout, la peinture qui est sur le masque de désagrège en petites paillettes qui vont se coller partout sur la maquette. Misère … j'ai poncé certaines zones avec des éponges de 10000 à 4000 pour essayer de m'en débarasser. J'ai eu aussi pas mal de coulures d'alcool sous le scotch de masquage Tamiya mais je me dis que ça doit être lié à ma manie de trop diluer. Là encore, je ponce les zones en question à l'éponge de ponçage et je reprends la zone à l'aéro ou au pinceau.

D'autre part, ayant passé une dizaines de couches de blanc, le boudin de patafix a fini par être saturé et mon bord flou n'est plus flou du tout ...

Donc j'ai repris les bordures à main levé au gris H315 … puis j'ai repris dans l'autre sens avec du blanc, mais pas trop dilué (c'est là que je me suis dit que ma dilution était trop importante). J'ai fait aussi quelques retouches de blanc à droite et à gauche pour patchworker le blanc.

Comme j'avais prévu de faire le nez couleur radôme (H318 de gunze), j'avais fait une petite limite en gravant en creux au niveau de la limite radôme/blanc … un peu de masquage et zoupala … j'ai fait le radôme.

Pour le rouge, j'ai pris du rouge H327 (tel que préconisé par la notice de décals). J'ai masqué au scotch Tamiya et j'ai tenté de nouveau le masque liquide Vallejo, mais en chargeant avec une grosse épaisseur de masque cette fois. Inutile de faire dans la finesse ! Et bien, c'est la bonne solution ! Si vous utilisez du masque liquide Vallejo, chargez la mule !!!!

Pour le panneau anti-reflet noir devant le nez (qui est en fait un mélange de noir pneu Gunze H-77, éventuellement coupé de quelques gouttes de blanc ou de noir-noir H12), j'ai eu pas mal d'états d'âme sur la méthode à choisir … la planche DXM Decals propose un décal en deux parties pour cette zone. Je me suis dit que j'allais l'utiliser comme modèle (à partir de photocopie de la planche) … ce n'est malheureusement pas la bonne forme. Finalement, je suis parti sur l'option de bordures latérales rectilignes callées sur la forme oblongue de l'articulation du radôme, et la zone sur le radôme correspond à un demi-cercle du diamètre correspondant pour avoir une bonne continuité entre les lignes (coupé avec un compas-cutter). Et zoupala !

Les bords d'attaques (becs de bord d'attaques des ailes, bords d'attaques des dérives et des plans de profondeurs) sont faits avec des teintes Vallejo Metal Color (Aluminium semi-mat 77.716 puis en blayant rapidement Aluminium 77.701). J'ai utilisé les teintes sans dilution, directement depuis le pot. Je ne sais pas si c'était une mauvaise idée, mais j'ai passé un godet d'alcool à 90° entre les deux teintes et j'ai l'impression que ça a fait se condenser la teinte Aluminium qui m'a bien encrassé l'aéro ...




Ici, on voit quelques appendices qui ont subit le même sort que le reste de l'avion en ce qui concerne le blanc, sauf les réservoirs largables qui ont eu droit à quelques couches supplémentaires (il devront ressortir comme neuf alors que l'avion sera un peu patiné)




Je passe maintenant à la peinture des tuyères des réacteurs du F-14A; Dans un premier temps, j'ai fait une sous-couche de noir brillant Tamiya (X-1) qui ne ressort pas si brillant que ça, mais c'est sans doute à cause du fait que je le dilue à l'alcool à 90° ce qui semble jouer sur le fini des teintes Gunze/Tamiya si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur un forum dernièrement.

Je passe ensuite aux teintes métalliques. Ces zones peuvent être décomposées en deux (comme le font la plupart des fabricants d'ailleurs …) : un carénage métallique et des pétales mobiles. Si les pétales sont d'une teinte métallique très sombre, le carénage est quant à lui plutôt marron métallique (flèche bleue) avec une zone qui semble recouverte d'une tôle moins marron (flèche orange).

J'ai obtenu la teinte marron métallique avec un mélange de teintes Vallejo Metal Color (de mémoire : Pale Burnt Metal 77.704, Burnt Iron 77.721, Jet Exhaust 77.713) et quelques gouttes de Prince August Marron Kaki (24). La zone avec la tôle (flèche bleue) ne contient pas de Marron Kaki et doit être un mélange de Pale Burnt Metal et de Steel (77.712).

Les pétales sont en deux parties : une partie basse plus marron, obtenue comme pour la teinte marron métallique, mais avec plus de nuances sombres (plus de burnt Iron et de Jet Exhaust). Les pétales en tant que tels ne contiennent pas de marron, mais avec une bonne dose de Noir Prince August (057). C'est d'ailleurs étonnant que l'ajout de noir aux teintes métalliques ne semble pas les assombrir tant que ça ...

Après séchage, l'ensemble des parties basses de pétales est reprise au pinceau pour faire des nuances un peu différentes entre chaque tôle (avec des teintes métalliques, du marron kaki, mais également du Terre d'Ombre Brûlée Prince August 40). Les parties les plus externes des pétales sont reprises avec des teintes métalliques sombres coupées avec du noir. Des marbrures Steel sont aussi dessinées tout comme quelques marques en Duralium (77.702).

L'intérieur des pétales et dans un premier temps peint au pinceau avec de la Prince August Gris mer foncé. Puis j'ai peint des zones claires représentées dans les parties creuses, avec des mélanges de blanc gris, gris clair, gris moyen, gris foncé et marron kaki (le tout en Prince August) en variant la nuance sur le même pétale.

Une fois tout ça bien sec, j'ai fait un dry-brush avec du noir Humbrol (bon, c'était du brillant, je n'avais que ça sous la main). Quand tout a été bien sec, j'ai passé un coup de vernis mat Gunze au pinceau.

Puis l'ensemble extérieur a subit un jus en règle, avec du Panel Line Wash Ammo MiG noir (Black Night A-MIG.1611). Après un peu plus de 30 minutes, on passe un coup de mouchoir en papier propre et le tour est joué. J'ai fait la même chose à l'intérieur des pétales, mais sans trop nettoyer le tout. Je n'ai pas encore scellé la teinte du jus, j'attends la période de vernis pré-décals pour donner un petit coup sur les parties métalliques.

Le dernier anneau du canal de la tuyère est également repeint avec du gris mer moyen et des zones Steel et Magnesium (77.711)





Petit aparté avant de passer aux charges externes : les pneus. En fait, les pneus fournis pas Fine Molds sont assez moches … d'une part, leur zone de roulage est trop plate, ce qui crée un pneu un peu trop "rectangulaire" vu de profil (ou de face … ça dépend comment on voit le pneu en fait. Je pense qu'il faut prendre comme référence la façon dont les Egyptiens dessinaient les pneus de F-14 dans les temples et pyramides pour se dire que ça, c'est le profil … voir flèche rouge). D'autre part, les pneus sont lisses ce qui est mal. Il faut donc recréer les rainures. Dans un premier temps, j'ai monté les pneus sur ma mini perceuse (après avoir légèrement agrandi le trou ce qui sera sans impact car ce n'est ce trou qui assure la fixation de la roue sur son axe) pour arrondir les angles (voir flèche verte) et j'ai essayé de gérer les rainures à la mini perceuse … ce n'est pas un échec, mais ce n'est pas un succès non plus. Le centrage de la roue autour de l'axe de rotation de la perceuse n'est pas parfait et on a un rainurage irrégulier.
J'ai donc pris l'option scie Tiger et bouquin. J'ai 10 pages de Harry Potter entre chaque rainure pour le train principal (flèche bleu). Pour les roues du train avant, je n'avais que 3 pages de manga ...



Et là, je passe à la réalisation des charges externes … Les réservoirs et les missiles AIM-54A Phoenix (qui n'étaient portés que par le F-14, hormis quelques tests de mise au point sur d'autres plateformes dans les années 60-70) étant déjà peints en blanc, il me reste à réaliser les AIM-9D Sidewinder et l'AIM-7E Sparrow. Alors la boîte d'armement Fine Molds propose bien des Sidewinders, mais ce sont des versions récentes … or je veux utiliser de vieux AIM-9D tels que portés par les Tomcats en début de vie … j'ai bien une boîte d'armement Hasegawa, mais le moulage est un peu approximatif et surtout, les ailettes sont trop épaisses. De même, le Sparrow de Fine Molds porte une grosse trace de moulure et est en plus prévu avec une encoche pour se fixer dans le support d'aile des Tomcats et une fois montée, cette encoche se voit carrément ! (c'est aussi le cas des systèmes d'attache prévus pour les Sidewinders … on en peut pas dire que ce soit un point positif des kits Fine Molds en question).

Bref, je me suis rabattu sur des kits en résine Eduard de fort bonne qualité. J'ai quand même noté quelques micro-bulles dans les ailettes du missile Sparrow assemblé (invisible au montage, mais bien visible à la peinture). Autre piège : les ailettes avant des Sidewinders sont fournis en photodécoupe ; or, le trou et l'encoche dans lesquels ces ailettes doivent s'enficher ne sont pas assez large. J'ai commencé à faire deux Sidewinders en pensant fixer les ailettes après peinture du blanc … erreur grave … les ailettes ne s'enfichent pas correctement dans la tête du missile et on se retrouve avec un jour important entre les ailettes et le corps. Il y a effectivement un jour sur les vrais missiles, mais pas aussi prononcé. En farfouillant sur le internet, j'ai trouvé le post de quelqu'un qui précisait avoir repercé les trous de fixations qui étaient trop étroits. Donc sur les autres Sidewinders que j'ai montés, j'ai repercé ces trous (en 0.5 mm) et j'ai fixé les ailettes avant peinture … le résultat est bien meilleur.

Ci-dessous, les missiles corrects à gauche, le premier jet avec le jour (flèche rouge) à droite … on peut voir un défaut de peinture d'ailleurs. Je n'ai pas suffisamment masqué l'arrière des missiles lors de la peinture de la tête et j'ai eu des crachouillis sur les empennages arrière. D'autre part, je n'ai visiblement pas assez attendu avant de masquer le blanc pour peintre les têtes et le scotch a un peu réagi avec la peinture blanche … damned … d'autre part, j'ai fait les premier Sidewinders (à droite) à la peinture Tamyia dont la granulosité est perceptible. J'ai opté pour de la Gunze pour la seconde fournée (à gauche). La tête est peinte en noir brillant, puis en Stainless Steel de Vallejo Metal Color. Les nuances sont ensuite reprises au pinceau.

;
Et voici les missiles peints (et vernis d'ailleurs). Les radômes du Sparrow et des Phoenix sont un mélange de H316 (blanc crème), H315 (gris mouette) et un peu de H308 (gris)




Pour vernir l'ensemble, il me faut tenir le fuselage sans qu'il ne touche "le sol" … je me suis donc confectionné un support qui me servira bien pour les deux autres Tomcats à venir ;)
Les tubes Evergreen sont garnis de scotch de masquage Tamiya pour un contact plus doux avec les canaux d'éjection des tuyère. Instant Cajoline.

La phase de vernis ne s'est pas déroulée à merveille … j'ai vernis au Klir, mais je ne sais pas si mon flacon est trop vieux mais ça s'est plutôt mal passé. La première pulvérisation a été trop disparate et pas vraiment couvrante. J'ai pensé que c'était à cause de ma buse qui était trop fine. J'ai donc changé de buse 24h après pour refaire une couche plus épaisse. Et là, d'une part, j'ai fait trop épais (j'ai eu des accumulations de Klir qu'il a fallu poncer … d'où les reprises de peinture qui seront nécessaires (voir flèche jaune entre autre), mais de toutes façons, j'avais prévu de faire des reprises après la fixation des dérives) et d'autre part, le Klir ne s'est pas très bien tendu et a laissé un aspect granuleux (plus fin qu'un aspect peau d'orange … peau de mandarine plutôt). J'ai à peu près récupéré le truc en ponçant gentiment à l'éponge abrasive 10000 puis au papier de verre P1000 à l'eau … c'est à peu près récupéré.




Les décals sont principalement issus de la planche DXM Decals (réf 81-7124) consacrée aux Tomcats de la VF-1. Je voulais initialement partir sur la planche Hasegawa du vieux kit K39 (nouveau moule … enfin nouveau …), mais la planche dont je disposais était toute jaunie et malgré 3 semaines d'exposition scotchée derrière une baie vitrée, le jaunissement a persisté … ensuite est sorti un kit Hobby Boss consacré à la VF-1 que je me suis empressé d'acheter … les décals ne me convenaient pas vraiment … j'ai ensuite trouvé une planche d'une marque Chinoise appelée Easy Models (c'est une pâle copie d'une partie de la planche Hasegawa du kit K39 … je l'ai utilisée pour les numéros d'immatriculation BuNo à l'arrière de l'appareil). Finalement, DXM a eu la bonne idée de sortir une planche pile poil dans le bon sujet. Sauf que l'appareil proposé est le NK-106 (jusque là tout va bien) de la 2e croisière, BuNo 158995. Or je veux faire la première croisière, donc le BuNo 158981. J'ai donc fait un puzzle à partir du 158979 et du 159008 de la planche Easy Models.

La décoration a comme particularité d'avoir un grand parement décoratif le long des flancs du fuselage. Or, la partie arrière de ce parement vient se coller au reste du fuselage. Au lieu de faire des essais "destructifs" sur les décals, j'ai photocopié le planche de décals en plusieurs exemplaires et j'ai utilisé les photocopies pour trouver la découpe optimale du décalque (j'avais déjà fait ça pour caller la limite de teinte radôme du radôme) … j'ai quand même dû corriger un peu la découpe car la photocopieuse a un peu déformé l'image originale (ce dont je me suis rendu compte après la découpe du décal … heureusement, la déformation était dans le bon sens) … bref, une méthode facile, mais à utiliser avec prudence ...





Les marques d'accrochage sur les dérives (l'espèce de "2") proviennent des planches Fine Molds (tout comme les bandes lumineuses de vol en formation). Je n'avais pas vu qu'il y en avait sur la planche DXM (je parle des "2"). Quelques stencils proviennent également d'une planche Hasegawa d'une édition spéciale du F-14A "early version" (00863). La petite trappe de marche-pied noire, surdimensionnée par Fine Molds reçoit une chute de décal noir.



Et c'est là que ça s'est gâtée … bon, les décals DXM Decals réagissent très bien aux produits assouplissant Micro Set/Micro Sol. En revanche, les approximations de forme faites par Fine Molds ont fini par se faire sentir … vu que le carénage d'emplanture des dérives est décalé de 2 mm environ trop vers l'avant, les lignes rouges de limite de danger du moteur sont décalées également de 2 mm vers l'avant et ne tombent pas au bon endroit du mot NAVY … (flèches rouges - les bandes devraient être 2 mm plus vers l'arrière, mais l'alignement avec les plans horizontaux de profondeur et les bandes luminescentes ne serait pas correct).

Autre point notable : les séparations des volets sur les ailes devraient être plus ou moins perpendiculaires au bord de fuite (ou à l'articulation … un truc logique quoi) … or Fine Molds les a représentées complètement de biais … ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille qu'ils s'étaient plantés … en fait, la séparation est alignée avec la lèvre du dos du fuselage quand les ailes sont repliées … mais comme cette partie là est mal positionnée, tout le reste est de guiguois … il faudra que je fasse une synthèse de tous les trucs ratés sur ce kit (qui reste une belle évocation du Tomcat malgré tout)

On peut noter le puzzle pour faire le 158981 ainsi que les zones qu'il va falloir que je retouche niveau peinture (flèches bleues - il y en a d'autres …)




Les deux photos que j'ai du NK-106 montrent des noms de pilotes sur la verrière, mais comme je n'a pas les noms de ces pilotes, j'ai préféré m'abstenir … d'autre part, la planche Fightertown Decals consacrée à la VF-1 ne précise pas le nom des pilotes (c'est une planche au 1/48e que je n'ai pas, mais les articles qui lui sont consacrés sur le internet permettent de la voir).

Passons à toutes les futures pièces rapportées … les décals Fine Molds pour les missiles issu du kit des missiles sont quelques peu déconcertants … l'employé daltonien qui les a pondu a confondu le marron et le rouge … d'autre part, tous les décals proposent le même numéro de série de missile … heureusement, dans le kit du F-14A, Fine Molds propose des décals pour les version Dummy. J'ai donc récupéré les numéros de série pour avoir deux versions de missiles Phoenix (flèches bleues et flèches jaunes). Pour les missiles Eduard, les décals Eduard sont un peu fragiles. Heureusement, il y a du rab. J'ai rajouté quelques bandes colorées (2 x noir sur le Sparrow et marron sur les Sidewinders). En revanche, j'ai fait une boulette sur les Sidewinders où les décals devraient décalés d'un quart de tour … j'ai aussi mis les "placards" sur les trains d'atterrissage (flèche rouge - issu d'un bout de texte de sécurité d'un F-14B sur fond noir - et flèche verte) et les petits plaquettes métalliques dans les portes de trappes de trains (flèches noires - issu de décals de F-82G Monogram que j'avais déjà utilisé pour faire les traces de Scotch "McGyver" sur le planche de mon Panther). J'ai aussi utilisé de la bande de décals noir pour faire la gorge de fixation sur les rails de missile Sidewinders (l'objet tenu par la pince à linge).




Pour la suite, dans un premier temps, j'ai installé les dérives, puis j'ai réalisé le joint avec du mastic Perfect Putty teinté avec de la Gunze H315. Au TOP 50 des idées brillantes, on ne peut pas dire qu'elle soit bien classée. D'accord, on a une teinte qui se rapproche du gris du fuselage, mais quand on lisse au coton tige, le diluant de la peinture Gunze attaque les couches de peinture Gunze et les décape un peu … du coup, j'ai plus de zones à reprendre à la H315 que prévu … Je masque les zones à reprendre et je passe un petit coup de H315 (moins dilué que d'habitude pour avoir plus de pouvoir couvrant).

Note pour plus tard : autant on peut teinter le mastic Perfect Putty à la Prince August, autant c'est pas une bonne idée à la Gunze. A priori, à la Tamiya non plus ...

J'en profite aussi pour repeindre la crosse au pinceau à la peinture blanche Prince August. Après séchage, je décide d'utiliser les décals Fine Molds pour les rayures de la crosse. J'ai découpé le décal des rayures en trois parties pour me simplifier la tache. J'ai choisi le décal qui a les inscriptions "DANGER". Alors, c'est plutôt une bonne idée de la découper parce que d'une part, ça simplifie un peu la pose (qui reste acrobatique), mais surtout, les textes "DANGER" sont à l'envers si on garde le décal d'un seul tenant … les produits Microscale (SET/SOL) aident bien pour l'adhérence finale.

Je colle ensuite la crosse et son articulation à la cyano et je suis prêt à passer à la patine. Je ne suis pas super fan des patines super appuyées (dite "de la Escuela de España"), mais je veux faire un Tomcat de fin de croisière, donc la patine ne sera pas non plus complètement absente. Je vais me limiter à une pale patine, ce qui reste assez impérial.

Après avoir scellé les décals avec une couche de Klir (il y a plusieurs semaines. Diantre que le temps file). J'attaque avec des jus Ammo Mig. Le jus principal est du PLW Blue Grey (A.MIG-1613). Je n'utilise pas le diluant "odorless" de la marque qui m'avait peu convaincu lors de la réalisation du Cruze, mais du white spirit. Je passe le jus au pinceau fin au niveau des gravures, j'attends une bonne demi-heure et j'essuie délicatement avec un mouchoir en papier. Au niveau des décals rouges, j'utilise plutôt du jus PLW Green Brown (A.MIG-1612). J'utilise aussi ce jus, ainsi que le PLW Dark Green Grey (A.MIG-1608) au niveau des zones de marches de l'extrados (la zone de marche à côté du cockpit bâbord, mais aussi sur le reste de l'extrados) et quelques autres zones de-ci de-là, non pas dans les gravures, mais en taches au milieu des panneaux. Les taches sont ensuite fondues avec une petite brosse plate souple et/ou au coton tige sec. C'est un peu comme un filtre au final … très simple à faire.



Même travail au niveau intrados. Je me rends malheureusement compte que le blanc des surfaces portantes est moins blanc que le ventre … on fera avec (c'est légèrement amplifié par la photo). Les coulures le long de l'arrière des nacelles de réacteurs (au niveau du mot "NAVY") sont faites à partir de jus PLW Orange Brown (A.MIG-1616), estompé à la brosse plate souple et au coton tige. On retrouve ces coulures uniquement sur le côté droit des nacelles des F-14A. Elles sont absentes sur les F-14B et F-14D, tout comme la bouche d'aération par laquelle sort la coulure.


Même chose sur les trains et trappes de trains. Les liserés rouges reçoivent un jus PLW Green Brown, le reste recevant un jus PLW Blue Grey.


Jus PLW Blue Grey aussi pour les missiles et leurs supports.



Après 1 ou 2 jours d'attente, je passe une couche de vernis mat Gunze H20, dilué à l'alcool à 90°.

Je m'attaque ensuite aux feux de navigation. J'ai représenté ceux en bout d'aile par du plastique transparent, mais ceux ornant le sommet des dérives, le pod sous le nez et les bord d'attaque des apex sont "opaques" … je vais donc les représenter avec une sous-couche de teinte métallique associée à une couche de teinte transparente Gunze (rouge H90 ou bleu H93) passée au pinceau.
Il me faut donc choisir la teinte métallique de sous-couche. Pour cela, j'ai fait des tests avec les teintes Vallejo Metal Color que j'ai sous la main pour voir ce qui colle le mieux aux photos … (j'en profite pour tester avec du vert H94 également pour de futurs projets)



Ce qui colle le mieux avec les feux de navigation d'extrémité de dérive et du pod de nez est une sous-couche Dark Aluminimum. Ce qui colle le mieux avec les feux de navigation intégrés aux apex est une sous-couche Steel. Il faut noter qu'au cours de la vie du Tomcat, les feux de navigation ont changé de forme. En début de vie (et pour les Tomcats Iranien également), toute la zone du feu de navigation d'apex est utilisée alors que par la suite, seule une sous-partie triangulaire est vitrée … à se noter dans un coin pour la suite des Tomcats, notamment le F-14D.

Sur la photo ci-dessous, on peut voir les feux de navigation avec sous-couche Dark Alu (flèches vertes). On peut voir aussi deux petites modifications des dérives que j'ai faites (flèches bleues) pour supprimer une antenne (à gauche) et un feu anti-collision (à droite) qui n'apparaîtront que plus tard sur le Tomcat ...


J'en profite pour vérifier quelles teintes métallique correspondent le mieux aux autres zones que je dois peindre : les lèvres inférieures des entrées d'air et la zone de sortie du canon.

Ci-dessous, le feux de navigation des apex (avec sous-couche Steel - flèches vertes). Autour de la casquette de la place arrière du cockpit, il manque des crochets de verrouillage de la verrière … je les rajoute (flèches rouges - Evergreen de 0.5 mm par 0.25 mm). On peut noter que j'ai peint la zone noir (3/4 de noir Prince August et 1/4 de Dark Sea Grey) autour du cockpit. Des éraillures sont représentées au pinceau (teinte Alu de Alu satin de Vallejo)


Là encore, les feux de navigation d'apex avec sous-couche Steel (flèches vertes), bleu à droite, rouge à gauche. Les lèvres des entrées d'air sont peintes en "Pale Burnt Metal".


L'embouchure du canon est peinte en Dark Alu ... et là, c'est le drame. La plaque métallique n'a pas du tout la bonne forme et est trop prolongée vers le haut (ce qui lui donne un aspect un peu carré alors qu'en réalité, cet aspect est plus rectangulaire) ... le décalage vient d'un autre défaut de conception de la maquette Fine Molds. En effet, sur la maquette, l'axe du bulbe du canon suit à peu près l'axe de l'avion (trait rouge) ... en réalité, il devrait être beaucoup plus incliné (trait vert) ... voilà qui ralonge la liste des loupés de Fine Molds sur cet avion ... avec les kits que j'ai sous la main, je dirais que Hasegawa n'a pas fait cet erreur. Hobby boss et Revell ont des bulbes légèrement inclinés. Airfix/Heller a un bulbe horizontal. Italeri a un bulbe séparé et pour Fujimi j'ai du mal à me prononcer.
Comme j'avais découpé le décal pour s'adapter à la forme de la plaque métallique, c'est irratrapable.



J'attaque maintenant le détaillage de la casquette de place arrière. J'ai prolongé la zone inférieure du toilage avec du Micro Kristal Klear appliqué au cure-dents (flèches blanches). Je peins ensuite les deux demi-toiles. Comme l'accès à l'appareil se fait par le côté gauche, la toile de gauche s'use plus vite et est régulièrement changée. D'où des teintes différentes entre les deux côtés que j'ai représentées ici (le contraste est en réalité plus réduit). La partie de droite est peinte en en Marron Kaki Prince August (24) ternie au Medium Sea Grey (49), passées au pinceau. Pour la partie de gauche, j'ai ajouté un peu de Terre d'Ombre Brûlée (40). Les zones à l'intérieur des plis sont un peu assombries avec un pointe de Terre d'Ombre Brûlée supplémentaire. Le tout subit un léger dry brush à la Humbrol 32 histoire de salir l'ensemble.


La casquette est collée et j'attends la suite et je passe à la finition - 1ère partie … étape importante : coller les trains. La notice suggère de coller dans un premier temps les portes du train avant ce qui m'a semblé un peu bizarre, mais je sens le truc pas facile car une fois le train avant en place, j'ai du mal à voir comment installer les petites portes (pour les grosses, aucun soucis) … je cherche un peu sur le internet pour voir ce que d'autres ont fait. L'article le plus intéressant est celui de The Modelling News … l'auteur précise que comme à son habitude, il a collé les trains puis les portes (classiques) sans plus de précisions. Je regarde les photos pour voir ce que ça donne et là, je me dis que ce monsieur est un petit coquinou ! En effet, il n'a pas mis les petites portes !!! Bref, je me dis que je ne vais pas du tout faire comme lui …

Voici donc la méthode que j'ai utilisée :
1 - je colle les portes principales (flèches rouges) - les portes ne sont pas verticales, mais légèrement refermée
2 - je colle les petites portes à la cyano (flèche orange) - les portes ne sont pas verticales, mais un peu plus ouvertes
3 - je colle le train (j'enlève au passage quelques câblages invisibles et qui empêche une bonne installation - flèche verte)
4 - le verrin que Fine Molds suggérait de positionner dès le début peut être installé à ce stade (flèche bleue)
5 - le petit réservoir de forme oblongue que Fine Molds suggérait aussi d'installer dès le départ peut aussi être installé à ce stade (flèche rose)
6 - la pièce qui correspond aux biellettes de fermeture des petites portes que Fine Molds suggérait d'installer directement sur le train avant peut être en fait mis en place à se stade, en raccourcissant un peu les têtes qui doivent s'enclencher dans des trous dans les petites portes (flèche jaune). Elle est collée à la colle super fluide Tamiya (bouchon vert)

Evidemment, il faut attendre "le temps qu'il faudra" entre chaque étape ;)

Et évidemment, on met également la porte qui est sur le vérin de rétractation du train ...




J'ai eu des soucis sur les trains principaux car les conduits que j'avais installés par endroit empêchaient un bon ajustage. J'ai un peu découpé le superflux … Le reste se passe sans trop d'histoire.

J'avais peint les pneus en noir pneu Gunze H77 et éclairci les bandes de roulement en coupant le H77 par du blanc mat. Les rainures subissent ensuite un jus Ammo Mig Black Night. A noter que pour peindre les pneus, j'ai percé des petits trous pour les installer sur des aiguilles … j'ai un peu trop percé une des roues avant et j'ai récupéré ma boulette au mastic Perfect Putty … après toutes ces corrections, j'ai passé sur les bandes de roulement un coup de vernis mat Gunze H20 au pinceau, dilué avec un peu d'eau. J'ai légèrement lustré ensuite en frottant les bandes de roulement sur mon pantalon.

Légère déconvenue avec la pointe de nez. En effet, le Tomcat a eu deux pointes de nez différentes : une pointe de nez "tardive" (mais pas tant que ça) avec un pitot et une pointe de nez "ancienne" composée d'un simple cône métallique que Fine Molds a eu la bonne idée de fournir. Le soucis, c'est que le point d'attache à la grappe en fait une pièce minuscule difficile à ébarber, et en plus, la pièce est un peu sous-dimensionnée en diamètre (j'ai la vague impression que c'est aussi le cas du pitot. En même temps, le cône de nez est sous-dimensionné en diamètre par rapport au fuselage, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?)

Déconvenue suivante : si on fixe les trains et prenant en compte le dispositif de verrouillage intégré aux nacelles de réacteurs, les réservoirs ne s'assemblent pas bien … alors je n'ai pas trop compris où j'ai fait une boulette parce que sur les photos de la revue Japonaise Model Graphix (avec laquelle était vendu le kit du F-14D), ça n'a pas l'air d'être le cas.

J'ai aussi ajouté le petit marquer de bonne fermeture de la verrière (bande noire coupée en deux partie, voir flèche bleue. Une partie sur le verrière, l'autre au-dessus du triangle du siège éjectable du pilote). Sur les photos qui vont suivre, j'ai juste posé la verrière qui n'est pas finie, histoire de voir ce qu'aurais donné l'avion verrière fermée ;)

Les tétons d'articulation des plans horizontaux de profondeur sont aussi un peu raccourcis car j'ai l'impression qu'ils arrivent en butée sur les conduits de post-combustion des réacteurs.

J'ai installé aussi les tuyères, une fermée, une ouverte comme on peut le voir sur pas mal de photo (y compris des photos de cette époque - j'ai vérifié pour être sûr que ce n'étais pas lié à une procédure d'arrêt des moteurs postérieure aux années 70 et j'ai retenu le configuration gauche/droite que je retrouvais le plus sur les photos présentant une dissymétrie)









ça ne se voit pas trop, mais les pièces constituant les tuyères d'éjection des Phoenix des deux missiles en position avant son mal collée. De derrière, il y a un petit rond blanc qui devrait être à gauche et sur ces modèles, je l'ai mis vers le haut … ça restera comme ça.

On peut aussi noter qu'en positionnant les mâts d'armement tel que conçu par Fine Molds, on se retrouve avec un armement présentant un strabisme convergent pas très joli … je corrigerai ça sur les futurs modèles, mais sur celui-ci, ça me semble mal engagé vu que c'est collé à la cyano et pas qu'un peu ...

Il ne me reste plus qu'à fignoler la verrière et les diverses sondes et antennes ...

En découvrant au passage que les verrières des F-14A sont différentes de celles des F-14B et D (outre le système de ventilation des A/B et D qui diffèrent, la zone de fixation du rétroviseur du RIO est différente entre le A et les B/D. Le plexiglas des B/D est aussi moins épais, mais pour les maquettes, c'est anecdotique …), je me dis que je vais profiter du kit de photodécoupes Eduard prévu pour le F-14A Fine Molds … alors, déjà qu'on peut pas dire que ce soit une grande réussite ce kit (avec des photodécoupes totalement farfelues pour les durites de train avant par exemple), là, on peut carrément parler d'échec. L'arceau porteur des trois rétroviseurs à l'avant de la verrière n'a pas la même forme que la verrière. Il est inutilisable en l'état. J'ai donc récupéré uniquement les rétroviseurs que j'ai collés à la colle Micro Kristal Klear après les avoir préalablement peints (flèches vertes pour ceux issus de la pièce correspondante à l'arceau avant, flèche bleue pour le retroviseur intermédiaire).

Avant cela, j'avais représenté les "trucs bizarres" de la verrière. Je pensais que c'était des cordons de fragilisation pyrotechnique de la verrière en cas d'éjection, mais visiblement, ce sont plutôt des sortes de paratonnerre … je les ai représentés avec une bande de décals grise provenant des restes d'un F-16N Hasegawa (flèches rouges). J'ai pris modèle sur les photos pour voir où arrêter la bande par rapport à la position des sièges éjectables, une fois la verrière fermée.

J'ai ensuite collé la pièce correspondant à l'armature de la verrière, peinte en noir pneu H77, avec un dry-brush gris foncé (Humbrol 32) et quelques touches métalliques au niveau des fixations des tubes de ventilation et des zones qui auraient été écaillées. Les bordures de la verrière sont peintes au pinceau, à la Prince August (75% de noir, 25% de gris mer foncé).



J'ai quand même utilisé des pièces de la planche de photodécoupe Eduard … les poignées d'éjection de la verrière, striées jaune et noir (flèches jaunes), collées à la cyano. Les diverses sondes sont collées également, après avoir été peintes en divers tons métalliques (Vallejo Metal Color) en s'inspirant des photos issues du bouquin DACO. Attention, on est en présence d'un Tomcat sans tube de pitot en pointe de nez ; il y a donc une sonde en plus à gauche, identifiée par une flèche verticale verte sur la 2e photo ci-dessous. Cette sonde est identique à celle la plus en arrière côté droit. Fine Molds n'en fourni qu'une … il se trouve que celle-ci est sur-dimensionnée en longueur. Je me suis donc rabattu sur celle fourni par Hasegawa qui a la bonne idée d'en fournir 2 (pièce E4). Le joint quelque fois disgracieux entre les sondes et le fuselage est repris à la peinture Vallejo Metal Color (Dark Alu en l'occurrence) pour combler l'écart par capillarité en plusieurs passes.

Contrairement à ce qu'indique la notice de Fine Molds, le vérin d'ouverture de la verrière ne doit pas être noir, mais métallique (flèche rouge).

Les antennes de l'arrête dorsale fournies par Fine Molds sont un peu fausses. D'une part, elles ne correspondent pas à un Tomcat de début de carrière (l'antenne la plus en avant est trop élancée … comme sur les F-14 tradifs) ou n'ont pas les bonnes dimensions (antenne la plus arrière trop petite en hauteur) ou sont inexistantes (pas d'antenne du milieu … celle-ci n'existait pas sur les tous premiers Tomcat, mais elle a rapidement fait son apparition. Je n'ai pas de photo assez nette attestant de la présence de cette antenne sur le Tomcat que je représente, mais j'en ai des numéros de série du même bloc avant et après le 158981 qui en sont tous équipés). Ces antennes sont faites en carte plastique Evergreen de 2.5 mm et 0.75 mm de largeur (en 0.25 mm d'épaisseur). Le trou de fixation des antennes est comblé à la cyano au moment de coller les antennes non peintes. Je les ai ensuite peintes au pinceau avec un mélange de Gunze H315 (la teinte du fuselage) et de vernis mat H20 (à 50/50) avec un soupçon d'eau. Il faut noter que l'antenne du milieu (détecteur d'alerte radar AN/ALR-50) pouvait être grise comme le fuselage, ou blanche, ou noire, ou rouge avec une zone rectangulaire de la même couleur peinte sur le fuselage.



Un peu déçu par mon positionnement des mâts, j'ai réussi à les faire sauter, puis j'ai agrandi les trous pour pouvoir positionner correctement les mâts ... ça va mieux comme ça ;)



à suivre : la maquette finie !








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire