La première partie, c'est ici
La deuxième partie, c'est ici
La troisième partie, c'est là ;)
La quatrième partie, c'est après, mais il y a un raccourci là
La cinquième partie, c'est là
Et la sixième partie (le modèle fini), c'est là
Je m'attaque à la soute à armement. J'ai décidé de la représenter vide. Il faut donc représenter les fixations du support rotatif sans le support rotatif.
Pendant un temps, j'ai cru que je pourrais utiliser les pièces du kit sans trop de modifications mais au final, il n'en a rien été (on ne change pas une équipe qui gagne. Ca n'a rien à voir avec ma problématique mais je ne sais pas si il y a un proverbe pour les kits ModelCollect).
Pour l'instant, je n'en suis qu'aux cloisons avant et arrière. La cloison avant (flèche violette) a été tout simplement retournée pour utiliser le dos de la pièce. On peut d'ailleurs reconnaître la couleur du plastique d'origine.
La cloison arrière (flèche jaune) n'étant pas plate, on ne peut pas la retourner. J'ai pensé l'utiliser plus ou moins telle quelle mais finalement, j'ai décapé toutes les représentations en relief à l'exception d'un longeron horizontal. J'ai recouvert l'ensemble avec de la carte plastique de 0.25 mm. Les trous oblongs sont fait avec une mèche de 0.5 mm à la main en orientant la percée d'un côté ou de l'autre, puis un égalisant l'arrondi avec la même mèche.
Les volets de limitation des turbulence (les trucs percés - flèche rouge) sont fait en utilisant les pièces du kit Eduard prévus pour le modèle Testor : je colle la pièce en photo découpe sur un bout de profilé Evergreen qui fait à peu près la bonne hauteur avec de la colle Kristal Klear. Après sèchage de la colle, je perce les trous avec une mèche de 0.4 mm (à la main). Ensuite, je taille la pièce en utilisant les bords de la photodécoupe comme guide (façon massicot). Puis je décolle la pièce en photodécoupe (qui est prête à resservir pour un autre volet) et j'égalise les bords de la pièce percée. Il faut un certain temps pour virer les excès de colle Kristal Klear et bien repercer les trous qui ont tendance à s'encrasser. Les volets viendront se positionner sur les supports noirs, dans une position adéquate par rapport à la position de la porte de la baie attenante.
Les crochets (flèches orange) sont fait d'une seule pièce, en commençant par faire un trou de 0.5 mm dans une bandelette de carte plastique ... ensuite, c'est de la découpe et de la mise en forme par ponçage. Ils viendront se positionner sur les supports blancs.
En écrivant le post, je me rends compte que j'ai oublié une partie sur la cloison arrière (sur la partie à droite, il y a tout un bloc de connectique qui permet de venir mettre les câbles de commande/contrôle du support rotatif).
J'attaque maintenant la cloison intermédiaire. Je pensais ré-utiliser la pièce ModelCollect parce qu'il y a un emboîtement à prévoir avec la pièce qui forme le plafond de la soute, mais une fois de plus, on est dans du super approximatif et je pense qu'il est plus raisonnable de tout refaire. On peut noter la différence entre les deux pièces (à part la couleur bien entendu) ... sur la pièce ModelCollect, l'espèce de petit plateau et beaucoup trop épaisse (flèches jaunes) et les montant verticaux, outre le fait qu'ils soient d'une représentativité très approximative, sont en plus deux de trop (flèches roses). Hop, on sort la carte plastique et hardi petit ... l'extrémité à gauche n'est pas complète car il faudra finir ça une fois la pièce en place. C'est prévu pour s'emboîter sur la liaison entre les trappes sur la pièce représentant l'intrados du B-2A. J'ai toujours des soucis avec les profilé Evergreen selon l'usine dans laquelle ils sont fabriqués (soit du 0.25 mm, soit du 0.1 pouces ...)
Les montants verticaux avec leurs trous caractéristiques sont fait par un petit puzzle en carte plastique. Il faut noter que pour avoir des beaux renforts intermédiaires de 1 mm par 1 mm, j'ai utilisé de la carte plastique de 1 mm x 1 mm dont j'ai découpé des tronçons fins, que j'ai collés en place puis poncés pour avoir la bonne épaisseur. J'ai fait des demis montants (étapes 1) en 0.5 mm d'épaisseurs ; j'ai taillé le tout en hauteur pour avoir la bonne taille. Ensuite j'en ai collé deux ensemble par le truchement d'une languette de 0.25 mm x 1.5 mm (flèche rouge sur l'étape 2. Et j'aime bien dire truchement). Les petits renforts sont faits en 0.25 mm par 0.5 mm (flèches noires en étapes 3). C'est long, mais ça rend bien !
Le bloc intermédiaire (flèches bleue) n'est pas encore collé.
J'avais initialement envisagé de garder le "toit" tel quel, mais finalement, j'ai décidé de le découper pour pouvoir travailler paisiblement la jonction avec la cloison intermédiaire. Notez que j'ai percé les trous oblongs. ModelCollect aurait pu prévoir de les représenter ouvert. Mais non. Un point négatif à leur compteur. Je sens que je vais battre Chuck Norris à compter jusqu'à moins l'infini ...
Et voilà l'ensemble en place, juste emboîté pour l'instant. La flèche violette montre l'espace qu'il faudra combler ensuite. Je ne pouvais pas faire toute la longueur d'un coup car ça ne s'assemblerait pas bien. Je dois dire que je navigue à vue sur cette partie en ré-adaptant le montage en cours de route parce que "ça ne passe pas" ou "tient, ça semble plus judicieux pour la future étape de peinture" ...
Il va falloir que je travaille les jonctions (flèches vertes) même si je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre ... un petite languette n'a pas aimé les différentes manipulations de montage à blanc (flèche jaune orangé) et j'ai installé les crochets de verrouillage sur la cloison avant (flèches bleues)
Et voilà ... c'est en version temporaire, il y a encore beaucoup de taf sur cette cloison intermédiaire quand même.
Je commence par coller les montants à la structure centrale en gardant les pièces montées à blanc dans la soute, à la colle Tamiya fluide (bouchon vert). Je peux ensuite démonter l'ensemble avec la structure centrale d'un bloc. J'agrémente la "base" des piliers avec des petits plans inclinés, puis des structures en forme de Nabla sur la corps central. Je passe ensuite au câblage ... J'ai dû faire quelques impasses, d'une part parce qu'il y a beaucoup trop de tuyauterie, et d'autre part parce que les vues dont je dispose ne permettent pas de lever le doute sur certaines canalisations et/ou jonctions de canalisations.
On peut noter que j'ai positionné un petit bout de 1.5 mm x 1.5 mm à l'arrière de la cloison centrale (flèche verte) ce qui me servira de support pour positionner la fin de la cloison centrale une fois la pièce en place.
Je positionne ensuite la pièce dans la soute, j'ajoute des petits rectangles de carte plastique pour finaliser la partie arrière de la cloison centrale inférieure (flèche bleu ciel), je positionne le dernier segment de la plateforme intermédiaire (c'est du 4 mm x 0.25 mm avec un trou oblong à l'arrière pour pouvoir laisser passer le conduit sur la cloison arrière - flèche blanche) et je finalise la série des renforts diagonaux.
On peut noter (flèches rouges) que je ne me suis pas trop foulé le bonnet pour les différentes tubulures qui viennent se positionner sur la plateforme intermédiaire. Comme on en les verra pas une fois le montage terminé, je ne me suis pas acharné pour savoir par où ça pouvait passer ...
Et voilà la partie centrale quasiment terminée ! Avec la flèche jaune, on voit la tubulure arrière que j'ai réalisée en fil à soudure de 1.2 mm de diamètre (ou 1 mm ... je ne sais pas trop en fait)
On peut aussi noter les deux petits renforts que j'ai reconstruits (flèches roses)
Je vais maintenant initier mes réflexions pour les parois latérales ... Repartir des pièces ModelCollect ? tout refaire ? ... j'ai bien une petite idée mais ce n'est pas encore tranché (le fait que les pièces ModelCollect ne rentrent pas une fois les cloisons avant et arrière en place de manière affleurante par rapport au bord de l'ouverture va certainement peser dans la balance ...)
... quelques réflexions plus tard, qui l'eu cru, j'ai décidé de refaire les parois latérales en scratch ... étonnant, non ? Bref, c'est de l'Evergreen, du fil électrique, du fil d'étain de 0.4 mm et un peu de prise de tête d'analyse des photos (parce que comme d'habitude, il y a une paroi où j'ai trouvé pas mal d'iconographie, et une paroi où c'est un peu la déche). La résultat n'est pas parfait car il aurait fallu avoir des parois plus hautes pour se rapprocher de la réalité, mais on fera avec ... en haut, la version ModelCollect ; au milieu, la paroi latérale droite ; en bas, celle de gauche.
Voilà les parois en place (montage à blanc). J'ai rajouté les lèvres en 0.75 mm x 0.25 mm (flèches jaunes) et des tubulures avec bouchons (flèches rouges - ce sont peut-être des tuyauterie de remplissage de fuel ou autre fluide).
Je vais maintenant m'attaquer à la paroi supérieure de de la soute où là encore, l'iconographie ne se bat pas en truelle (c'est comme un duel, mais à trois).
Mon idée, c'est de n'assembler le fond/plafond qu'après peinture ; il y a aussi quelques parties qui viendront s'ajouter ensuite pour simplifier l'étape de mise en couleur.
Les canalisations qui apparaissent métalliques sont faites en fil à soudure en étain de 0.4, 1, 1.2 et 1.5 mm d'épaisseur.
Après montage à blanc, ça donne ça :
Je ne sais pas encore si je fais l'impasse sur les prolongements des longerons horizontaux qui viennent s'appuyer en direction des renforts du plafond (flèches rouges).
Sur les photos, la partie de canalisation manquante est représentée en jaune (le bout absent est identifié par la flèche jaune sur la photo encore en-dessous où je l'ai juste posé)
Au milieu, c'est la partie qui sera visible à travers les trous oblongs du corps central. Les petits accessoires viendront se mettre après peinture.
Jai conscience que ce n'est pas parfait, il manque quelques poils à ma soute. J'ai dû faire des impasses parce que les choses ne tombaient pas au bon endroit et j'ai des défauts d'alignement. En gros, si je devais refaire un second B-2A, je changerais quelques petites choses. Genre, les blocs cylindriques (dont j'ignore totalement la fonction si ce n'est de pouvoir mettre en valeur le tube Evergreen de 4.8 mm de diamètre) devraient être prolongés par un axe cylindrique jusqu'à la paroi ... sauf que là, j'ai deux cylindres où je ne peux pas le faire car il y a quelque chose dans l'axe derrière. Donc j'ai fait l'impasse. D'autre part, sur les appareils, la partie supérieure du "plafond" n'est pas horizontale, mais fuyante vers le haut ce qui donnerait un peu plus d'espace ... bref, c'est pas parfait, mais quand je vois ce que certains fabricants d'accessoires en résine proposent pour remplacer la soute de ce kit, je me dis que ma solution est quand même plus représentative.
Je passe maintenant aux portes ... comme dirait l'amiral Akbar : it's a trap.
Dans un premier temps, naïf que j'étais, je me suis dit que j'allais réutiliser les pièces du kit en les retouchant quelque peu. J'avais pour idée :
- de reproduire la forme des portes en carte plastique
- de découper les dents d'extrémité pour les raccourcir et les recoller au pièce du kit
- de biseauter les bordures des pièces du kit en réduisant un peu la taille des pièces
- de reprendre la forme des structures interne (qui sont trop arrondi sur le kit ModelCollect alors qu'elle devrait être plus anguleuse).
- de coller tout ça aux nouvelles portes en carte plastique que j'avais faites à la première étape.
Comme j'étais sot.
Quand j'ai commencé à mettre en forme par ponçage les structures internes, je me suis rendu compte que les structures avaient une section plus trapézoïdale que rectangulaire. De ce fait, on ponçant, la forme devenait de plus en plus épaisse ... bon, je me dis que j'allais faire l'impasse sur ce défaut qui venait s'ajouter à la liste interminable des défauts présents sur ce kit (au cas où vous ne l'auriez pas compris, je déconseille vivement de vous lancer dans ce kit. Faites autre chose à la place. De toute façon, si votre objectif c'est de faire un B-2, faite n'importe quoi d'autre, ça ne sera pas moins ressemblant). Bon admettons ... et là, au moment de commencer à réfléchir aux systèmes de crochets d'attache (qui viennent se positionner à l'intérieur de ces structures. ModelCollect les propose d'ailleurs comme ça, mais avec une épaisseur non compatible avec leur propres kit ... je nage en plein bonheur), au moment de faire ça donc, je me rends compte que sur la même pièce et d'une pièce à l'autre, ce n'est pas la même profondeur dans la structure. Après cette visite des abysses obscures de la rigueur et de la précision, je me dis que j'aurais dû d'emblée faire ce que je fais sur le kit : refaire moi-même.
Donc, c'est parti ... une partie du boulot est déjà fait vu que j'ai reproduit les formes des portes avec de la carte de 0.25 mm noire (c'est la seule que j'avais en bon état et de dimension suffisante). Vu que les structures internes sont un peu plus épaisse, je suis allé refaire le plein de carte plastique et j'en ai profité pour acheter des plaques de 0.5 mm qui me servent alors (j'ai aussi refait mon stock en 0.25 mm ;))
Sauf que pour représenter les structures internes, je dois faire une pièce identique en 48 exemplaires ... alors je me suis fait un petit instrument type massicot qui me sert à faire des découpes qui vont bien. J'utilise de la carte plastique de 2 mm dont j'avais achetée une plaque de 2 m² il y a fort-fort longtemps (pour faire le A-12 Avenger II) et des profilés Evergreen. L'idée, c'est de tailler deux biseaux dans du profilé de 1.5 mm x 0.4 mm.
Première découpe ...
Deuxième découpe ... j'en ai fait environ 60 pour pouvoir sélectionner les meilleures.
Et voilà les pièces de base prêtes au montage.
Alors j'ai encore quelques soucis car comme la savent ceux qui assemblent un peu de carte plastique : ça ne reste pas vraiment droit ! ça travaille un peu et les portes (surtout extérieures) sont un peu voilées ... je vais mettre ça sous presse pour rattraper la courbure à la longue.
Sur la photo ci-dessous, on voit les parties recto et verso des pièces en scratch ; à droite, ce sont les pièces ModelCollect avec les structures qui deviennent plus épaisses quand on les ponce, à cause de leur section trapézoïdale ...
Et voilà les portes, avec leurs crochets d'articulation.
C'est là que je regrette un peu d'avoir accordé un peu de confiance au kit d'origine. En effet, j'ai positionné les zones d'articulation des portes par rapport à ce qui était proposé par ModelCollect, caressant l'espoir fou qu'au moins certaines pièces ne méritaient pas de finir en déchetterie ... ayant fait ce choix, j'ai gardé un positionnement totalement faux des zones d'articulation.
Donc, si malgré mes avertissements, vous vous dites que vous allez vous aussi vous lancer dans la construction de ce kit, si vous voulez faire un truc un minimum pertinent, refaite tout en oubliant les pièces du kit. Et penser à consulter un médecin aussi.
Je ne sais pas si il ne faut pas que j'abandonne l'espoir d'avoir au moins une pièce que je n'aurais pas reprise ou refaite sur ce kit ... en tout, c'est une certitude : c'est le plus mauvais que j'ai eu à faire de toute ma vie de maquettiste.
Dernière étape un peu tordue (je sens que je vais être naïf là encore) : l'échelle d'accès et la zone d'accès au cockpit.
Tout d'abord l'échelle d'accès. Il y a quelques photos assez précises dans le bouquin Schiffer, mais ce que j'ai pu trouver sur le internet aide aussi un peu. L'échelle d'accès est assez bizarre car rien n'y est aligné (là au moins, le kit est à l'image du vrai appareil). La partie droite de l'échelle est moins large que la gauche, la trappe a des lèvres du haut et du bas non parallèle ... bref, pas facile. Je dispose du kit Eduard et vu la qualité des pièces du kit ModelCollect, je commence à partir sur l'option photodécoupe Tchèque. Erreur grave ! Chez Eduard, ils ont dû embaucher un ancien de chez ModelCollect ... les trois marches du corps principal ne sont pas équidistantes alors qu'elles devraient ... Ça donne un aspect pas très satisfaisant. De plus, l'assemblage est très délicat et peu stable mécaniquement. Je me rend aussi compte qu'Eduard n'a pas perçu que les attaches de la trappe n'ont pas le même profil (celui de droite en regardant en face est plat et dans le prolongement de la partie verticale de l'échelle - flèche jaune sur la photo après correction. Mais si vous regardez déjà la photo, vous vous spoilez toute l'histoire ...). En plus, ça fait des structures trop fines par rapport aux photos. Bref, pas bon. C'est dommage parce que les renforts extérieurs sont bien rendus ... je décolle mon premier montage avec un bain d'une nuit dans l'acétone (qui a le bon goût de dissoudre la cyano - merci à mes amis qui avait mis de la cyano sur le plan de travail de leur cuisine et qui m'ont permis de découvrir cette propriété ;))
Qu'à cela ne tienne, je prends une option intermédiaire : je vais réutiliser la pièce du corps d'échelle du kit d'origine sur laquelle je vais fixer les parois latérales de l'échelle Eduard. La porte de la trappe sera en Evergreen de 0.25 mm (j'ai utilisé la pièce en photodécoupe de Eduard comme patron) ce qui est plus facile à mettre en forme légèrement arrondi que de la photodécoupe. Ah oui, parce que je ne vous ai pas encore dit : les bords arrière des parois latérales de l'échelle (là où l'échelle est fixée à la porte) ne sont pas coplanaires (oui, on fait de la 3D dans nos puzzles).
Les antennes en forme de losange derrière l'échelle sont en 0.4 mm d'épaisseur.
Il faut affiner pas mal la pièce ModelCollect, ne serait-ce que pour réduire l'épaisseur des montants latéraux et des marches. J'en profite aussi pour corriger l'avant des marches (qui ne doivent pas arriver au niveau des montants, mais en retrait, avec un flanc avant vertical et non parallèle au montant) et l'arrière (les marches ont des bords parallèle, de ce fait, il y a un espace entre les marches et la porte).
J'ai envisagé un temps d'utiliser la pièce inférieure également, mais il aurait fallut refaire des ouverture en forme rectangulaire et semi-circulaire en haut de cette pièce (ce n'est pas la même ouverture à gauche et à droite). J'ai finalement abandonné cette idée au profit des pièces Eduard qui ont le bon goût d'avoir la partie inférieure solidaire de la partie supérieure.
Les pièces Eduard étant plus profondes que la pièce ModelCollect, j'ai comblé l'arrière béant avec du 0.5 mm d'épaisseur, ce qui me permet d'avoir une pièce en styrène à coller sur la porte (c'est toujours plus facile à manipuler et à réaliser je trouve. Jusqu'à ce que quelqu'un sorte de la cyano ultra fluide qui se passe au pinceau et qui se répand par capillarité ...). C'est là où il a été avantagueux d'avoir un porte en styrène aussi car c'est au moment de ce collage qu'il faut légèrement recourber la porte pour avoir le bon galbe.
Avant le collage sur la porte, j'avais percé des trous (avec des mèches de 0.2 mm et 0.3 mm) pour faire passer les câblage, y compris celui du bloc qu'on trouve au niveau de la lèvre du bas de la porte (réalité en 1 mm x 1 mm). Les câbles qui se barrent en haut de la pièce viendront se connecter dans la zone d'accès interne. A noter que le bloc dont je parlais a été collé après le collage de la porte, ce qui a permis une bonne mise en place.
Les marches de la partie inférieure sont des bandelettes de 1.5 mm x 0.25 mm dont les extrémités ont été légèrement biseautées pour pouvoir rentrer dans les gorges prévues par Eduard pour ses propres pièces.
Et voilà et mode cubiste ce qui ça donne :
Le puits d'accès est réalisé en kit et sera monté définitivement après peinture. Ambiance Suédoise !
Sur la photo qui suit, on peut voir la zone où sera installé le puits d'accès. On comprend pourquoi le puits de train avant a été tronqué au début du montage (flèches rose) car sinon, la zone d'accès ne tombe pas au droit de la trappe d'accès qui a été déplacée par rapport à ce que proposait le kit ModelCollect. J'avais déjà affiné les lèvres de la trappes d'accès, même si à la réflexion, j'aurais dû faire l'affinage différemment ... mais bon, ça sera pour le prochain B-2A que je ferais dans une vie parallèle. J'ai ajouté le bout de tuyauterie (flèche jaune-orangé) qu'on peut voir sur certaines photos (profilé Plastruct de 0.6 mm de diamètre). Il faut noter que sur la photo, le puits de train n'est pas collé, contrairement au reste.
La même chose, mais sans le puits de train. Les parois du puits d'accès sont positionnés temporairement à la colle Kristal Klear. Je dois avouer que j'avais pensé initialement que la paroi sur laquelle sont situées les marches était inclinée. Les plans présents dans le livre Schiffer montrent que ce n'est pas le cas. La cloison est verticale, mais les marches sont décalées les unes par rapport aux autres pour faire une montée d'escalier.
Avec la paroi inclinée en plus (flèche rouge), juste positionnée en place. J'aurais pu faire une photo avec le cockpit au-dessus, mais on n'aurait rien vu ...
Et voici les divers éléments constitutifs du puit. Le cylindre aux extrémités arrondies est un énorme réservoir (flèche noire pleine - a priori, une bombonne d'oxygène, compte tenu de sa couleur verte) qui viendra se positionner sous la poignée à gauche (flèche noire creuse). Les poignées sont réalisées en corde à piano de 0.5 mm de diamètre (qui me reste du Mirage G8-01 !). Les marches d'escalier (flèches bleu ciel) sont représentées en utilisant les marches prévues par Eduard, mais en les collant avec la structure gravée vers le bas (histoire de voir quelque chose vu d'en dessous car les marches ont une structure en dessous alors que leur dessus est lisse). L'escalier viendra se positionner après peinture (et après avoir positionné la bombonne) au niveau de l'espace identifié avec une flèche jaune orangé. Le petit rectangle avec un croisillon sur la paroi de gauche provient de la planche de photodécoupe Eduard également (histoire de valoriser cette planche). Pour le reste, je me suis inspiré des quelques photos disponibles dans le bouquin Schiffer et sur le internet ; qu'il en soit remercié.
Et voilà qui clôt la phase préalable ! Je vais maintenant m'attaquer à la mise en couleur de l'ensemble ...
