La première partie, c'est ici
Bon, ce montage commence à traîner en longueur ... Là où je pensais m'attaquer à une petite promenade de santé, je me rends compte qu'il faut reprendre la plupart des pièces.
C'est notamment le cas de la crosse d'appontage dont l'allure du support a été bien loupé par Hobby Boss. Je reprends donc l'ensemble en commençant par tronçonner la partie avant du support pour en refaire la forme, et par séparer la crosse en tant que telle dont l'attache articulée sera refaite. Il faut aussi raccourcir la zon arrière du support et refaire le tampon d'amortissement (c'est comme ça que je l'ai interprété) de manière séparée.
Voilà ce que ça donne au final (la crosse n'est pas collée, pour simplifier les opérations de peinture qui finiront bien par commencer un jour). Je me suis un peu pris la tête pour faire les axes d'articulation de la crosse en essayant de faire des trous dans de la carte plastique, puis de découper l'ensemble à l'emporte pièce pour avoir un anneau, mais c'est pas vraiment une réussite en général. Finalement, en ayant juste une rondelle de carte plastique dont on vient forer le centre après collage permet d'avoir un meilleur résultat (un peu plus stressant, mais plus efficace !)
Je continue avec les volets. Je les avais préalablement découpés. Après avoir chercher à acheter des quarts de rond Evergreen au bon diamètre sans succès (sûrement que je n'étais pas au bon rayon), j'ai collé des languettes de 1 mm par 1 mm sur les parties supérieuresdes volets, puis je les ai arrondies par ponçage. J'ai aussi poncé en biseau pour essayer d'avoir le bon angles de braquage avec une surface de contact suffisante. J'ai ensuite découpé les encoches des articulations à la scie en photo découpe. Au final, il a fallut que je rajoute une languette de 0.25 ou 0.4 mm sur la partie basse de chaque volet pour faire le joint avec le fuselage (le bord supérieur de l'extrados n'étant pas au droit du bord inférieur). J'ai aussi affiné les bords de fuite.
Bref, ça donne ça ...
J'ai ensuite voulu passer au carénage des vérins de braquage des gouvernes externes. Alors primo, ils sont mal positionnés, mais en fait c'est tout l'ensemble des ailes qui est mal positionnés. Tout devrait plus ou moins être décalé 1 mm vers le fuselage (autre possibilité : c'est la limite entre les deux flaps qui n'est pas au bon endroit), mais j'ai fait à moitié l'impasse. Deuxio, j'ai refait les carénages car ceux proposés par Hobby Boss me semblent trop petits. J'ai sculpté l'ensemble dans des profilés de 2 mm x 4.8 mm. L'arrière est ensuite retaillé à la bonne forme et il faut un peu s'acharner sur la partie arrière pour que la liaison soit potable entre les deux pièces. Au final, je les ai collées au plus près du fuselage pour cacher les trous de fixation des carénages d'origine.
Les volets en place avec les vis correspondant aux différentes articulations (0.6 mm de diamètre, faits à l'emporte pièce en 0.25 mm d'épaisseur (flèches jaunes) ou 0.13 (flèche rose)).
Le ventre de l'appareil, les joints au niveau des carénages ont été fait au mastic perfect putty, légèrement dilué à l'eau et lissé dans le frais avec des cotons-tiges humides (flèches bleu ciel). J'ai refait une partie des arrondis des articulations des volets côté extrados de la même façon.
Finalement, en alignant la partie supérieure du radôme avec le dessus du fuselage et après pas mal d'affinage de la partie inférieure du fuselage, ça colle plutôt bien. J'ai refait le joint à la cyano.
A partir de là, je constate comme tout le monde que Hobby Boss s'est viandé en ne représentant que 4 lignes de para-foudre le long du radôme. C'est pourtant pas dur de compter jusqu'à 6. Mais non. 4. Bon, ok, je commence par poncer les 4 lignes pour les refaire (en sur-épaisseur de peinture) ... j'arrive à un résultat assez moyen ... je compare avec les photos. Et là, consternation. Non seulement, ils ne savent pas compter, mais en plus, ils les ont positionnées au mauvais endroit. Honte à moi de n'avoir pas vérifié. Elles devraient être au niveau de la base du radôme.
J'ai l'impression qu'ils ont juste repompé bêtement le kit Revell (qui me semble avoir aussi cette erreur au 1/48e). En repompant les erreurs des autres, chose étonnante, ça reste des erreurs. Un peu comme modelcollect qui a sûrement bêtement repompé la géométrie du B-2A de Testor et qui au final s'est gourré de 1 cm sur la position des entrées d'air. On va dire qu'avec les axes d'articulation des becs de bord d'attaque du F-14 GWH, mes expériences avec les kits d'origine chinoise est plutôt négative ...
Au final, je représenterais ces lignes en décals à la fin (... si je n'oublie pas)
Je passe à l'OSF. Rappel, j'ai acheté le kit du Rafale C (en plus du Rafale M) pour avoir la pièce de l'OSF (absente du kit du Rafale M). Et ben, là encore, un coup pour rien parce que l'OSF de Hobby Boss ne ressemble pas vraiment à celui du Rafale.
Pour commencer, le carénage derrière la boule est de travers alors qu'il devrait suivre l'axe du fuselage. D'autre part, il devrait déborder un peu derrière la pièce. Bref, c'est raté. Deuxièmement : la partie gauche de l'OSF est représentée ici en position active en vol. Au sol, il est renversé dans l'autre sens. D'autre part, son support d'articulation externe n'a pas vraiment la bonne forme.
Bref, c'est un échec là encore. Je vais donc refaire cette pièce en utilisant la pièce lisse du kit du Rafale M. Heureusement, je n'ai pas acheté le kit du Rafale C pour rien : je voulais 3 réservoirs de 1250 litres, or chaque kit n'en comporte que 2. Pouf-pouf ah si en fait, j'ai acheté ce kit pour rien parce que (spoiler) les réservoirs de 1250 litres ressemblent à tout sauf à des réservoir de 1250 litres de Rafale.
Mon conseil à ce stade : si vous voulez faire un Rafale au 1/72e, attendez que Modelsvit se penche sur le sujet.
Bon, pour refaire la partie droite, ça devrait aller avec du profilé cylindrique Evergreen ou Plastruct. Pour la partie de gauche, j'ai opté pour du plastique transparent teinté provenant d'une grappe d'un kit de Gundam réalisé dans mes jeunes années ... alors j'ai fait beaucoup de tentatives avant de pondre la bonne forme.
Au final, ça donne ça
ça se sont les zones à affiner (le dessous du fuselage pour s'aligner avec le radôme et le dessus du radôme pour faire un peu disparaître un arrondi qui n'a pas lieu d'être)
Au final, on retrouve des courbes assez convaincantes vu de dessus. J'avais au préalable gavé le radôme avec des petits plombs de pèche, noyés dans de la cyano.
Je passe maintenant aux pylônes et aux réservoirs largables ... alors dès le premier examen des réservoirs de 1250 litres (qui sont, rappelez-vous une des raisons pour lesquelles j'ai acheté 2 kits) j'ai pu constaté que la gravure était totalement bidon. Sûrement une forme d'humour de la part de Hobby Boss. C'est ça ou de l'incompétence caractérisée. On va miser sur l'humour. Les formes sont aussi grossières, mais bon, chacun son humour. Résultat, j'ai commandé les réservoirs de chez Res Kit qui ressemblent quand même vachement plus à des réservoirs de 1250 litres que ceux de hobby boss. Ah oui, j'ai décidé de ne plus mettre de majuscule non plus.
Globalement, si vous voulez faire le kit du Rafale hobby boss, il vaut mieux changer le maximum de pièces par des celles issues de kit Res Kit ou Syh@rt. Et attendre le kit Modelsvit est sûrement la meilleure option.
Je n'ai pas commandé le kit des pylônes de chez Res Kit parce que j'ai déjà les pylônes pour les triples bombes de chez Syh@rt. J'aurais sans doute dû parce qu'il y a pas mal de modifs à faire sur les pylônes hobibos. Oui, c'est à ce point. Il faut reprendre les zones d'attaches (raccourcir la partie intérieure sur les pylônes d'ailes - flèches jaunes, prévoir leurs équivalents sur les bidons Res Kit - flèches roses en profilé de 0.5 mm x 0.5 mm). On peut voir les réservoirs Res Kit (flèches vertes) et ceux de chez beurk (flèche rouge).
Sur la photo en dessous, on peut voir les pylônes en place (non collés). On peut noterque sur les pylônes de Mica le long du fuselage, la marque bidule s'est aussi viandé en mettant une partie méplat (flèche rouge) des deux côtés du pylône alors que ça ne devrait être que côté extérieur. Je ne sais même pas si je vais le corriger ... Autre point notable, la notice n'est pas super précise et si on la suit avec rigueur, on positionne les pylônes dans le mauvais sens (si on se fie à la gravure de ces pièces). Détail cocasse, mais c'est sûrement une coïncidence, c'est la même erreur sur la notice Revell. Mais c'est sûrement une coïncidence. Ou une autre forme d'humour.
On peut noter que j'ai refait la sortie de gaz du canon (flèche blanche).
Je colle ensuite la dérive et je reprends le joint au mastic Perfect Putty (flèche jaune). Avant de coller les rails de bout d'aile (flèches bleues), je peaufine le petit décrochage intermédiaire à la lime plate (flèches roses). Les rails de missile sont ceux en impression 3D proposés par Syh@rt (rails LM 3466, référence A027-72). Ils sont du plus bel effet, même si leur gravure très fine tranche un peu avec les représentations des lignes de structures un peu larges et émoussées de la maquette. J'aurais peut-être dû affiner un peu l'épaisseur de l'aile dans la zone de collage mais je laisse ça comme ça (j'étais dans ma période de dépit face à cette maquette ... c'est surtout du dépit parce que je m'attendais à un kit tranquillou-bilou et qu'il faut presque tout reprendre quand on est un tantinet pinailleur)
Et hop, le HUD est en place. J'ai utilisé la pièce du kit, même si elle est nettement trop épaisse. J'y avais préalablement peint un disque en violet translucide. Je fais les renforts latéraux en styrène noir (flèche blanche). Dans un premier temps, j'avais peint les zones de collage du HUD en noir, puis le HUD est collé à la Kristal Klear ; les montants sont reportés par la suite et collé à la colle fluide Tamiya.
On peut noter que j'ai installé le siège (ma crainte étant de fermer la verrière et de me rendre compte ensuite que j'ai oublié de mettre le siège ...). Il faut un peu retailler les surépaisseurs latérales sur l'avant du siège pour pouvoir rentrer celui-ci dans la baignoire, mais ça se fait sans trop de difficulté une fois qu'on a compris que c'était là que ça bloquait (le 2e kit m'aura finalement servi à quelque chose puisque c'est après avoir testé sur la baignoire de rab que j'ai compris où ça n'allait pas. Ça fait quand même léger comme intérêt au 2e kit ...).
Je reprends quelques détails des structures internes de la verrière, tant sur la cloison intermédiaire que sur la cloison arrière.
Dans la mesure où l'option "vitres teintées" est proposée d'usine, il faut un peu foncer les parties vitrées du kit. Pour ce faire, j'utilise des feutres comme je l'ai déjà fait auparavant. La technique consiste à gribouiller l'intérieur de la verrière, puis de lisser et estomper le tout au coton-tige. J'utilise plein de teintes différentes, avec plutôt du orange d'un côté, du rose et du vert de l'autre, et du bleu et du marron sur la partie supérieure. C'est subtil, mais ça donne bien un aspect "vitres teintée"
J'ai récupéré les rétroviseurs de la planche Eduard, même si les deux épaisseurs de photogravures sont décalées (comme je l'avais déjà constaté sur les pièces du cockpit). Les poignées sont faites avec du fil électrique enroulé autour d'un profilé de 1.5 mm x 1.5 mm, puis découpées et peintes.
Après avoir bien épousseté l'intérieur du cockpit et l'intérieur de la verrière avec un pinceau souple à poil long, je colle l'ensemble à la colle fluide Tamiya. Au préalable, j'avais refait les antennes au-devant des canards (flèches orange). La partie inférieure de cette antenne présente une petite marche par rapport au fuselage qui a été "oublié" par obiboç. De même, j'ai rebouché les trous d'articulations des canards (flèches noires) parce que si on positionne les canards à cet endroit, ça donne un résultat plutôt non conforme à la réalité (je pense qu'ils ont dû se baser sur une description orale du Rafale pour faire leur modèle). Les canards doivent être environ 1 mm plus vers l'avant (comme cela avait été souligné par l'excellent article du Replic n°242 d'octobre 2011).
J'ai aussi collé le petit carénage de la sortie d'air vers le croupion et repris le joint au mastic Perfect Putty (flèche bleue) et j'ai fait le trou (0.6 mm) derrière cette sortie qu'on peut voir sur les photos (flèche rouge). À ce stade, je me dis que j'aurais pu bosser plus sur cette sortie d'air pour avoir un truc plus représentatif ...
Je rebouche aussi les trous des articulations de la verrière (flèches vert pomme), aller comprendre pourquoi ils sont surdimensionnés (enfin, j'ai bien ma petite idée, on ne change pas une équipe qui). Je reprend aussi le joint de la verrière avec le fuselage au mastic Perfect Putty, coupé avec de la peinture Vallejo noir, passé au pinceau (flèche blanche) sur tout le pourtour de la verrière
Je n'ai pas vraiment fait de photo des trappes de trains avant peinture, on verra ça à la fin ...
Je commence par me fabriquer un support en styrène pour faciliter la manipulation de la maquette.
Je masque les parties vitrées ... et là, je me rends compte d'un gros problème sur le kit (un de plus) ... l'arceau intermédiaire de la verrière (au niveau de la cloison intermédiaire) n'a pas du tout le bon angle d'inclinaison, il est beaucoup trop vertical. Gros raté, un de plus à mettre au crédit de cette maquette. Incorrigeable en l'état.
Bref, je commence par une couche de noir au niveau de la verrière et au niveau des zones "multicomposants", pour éviter d'avoir le contraste du blanc Evergreen qui ressort en transparence sous les couches de peinture. Là, je me rends compte d'un autre défaut ... un défaut de moulure au niveau d'une patte d'articulation de la verrière. Il manque de la matière au niveau du bas de la verrière. Je comble au mastic Perfect Putty (pas dessus le première couche de noir), je ponce délicatement après séchage. Re-couche de noir. Re-couche de putty. Re-ponçage. Re-re-couche de noir. En espérant que par transparence vu depuis l'intérieur, ça restera noir. C'est pas encore l'extase, mais à côté de l'angle complètement faux de l'arceau de verrière, ça passera.
Je passe ensuite à plusieurs couches de mon mélange déjà évoqué (du H317 tel que suggéré, coupé de beaaaaaaaaucoup de blanc et quelques gouttes de rouge). Après 4 couches, j'en suis là ...
L'erreur d'inclinaison de l'arceau (qui devrait être plus incliné, voir axe rouge), le défaut de moulage, encore légèrement visible avec le flash (flèche rouge) et un défaut de joint sur l'OSF que je vais m'empresser de combler au perfect putty (flèche rose).
Le kit Sy@hart de pod Talios n'est pas sans défaut non plus et je note un retrait de manière à l'avant du pod et des bulles formées entre les fils d'impression 3D sur le mât de fixation que je vais aussi essayer de récupérer au perfect putty ... on voit aussi un peu trop l'impression 3D sur le mât à mon goût. Notez que c'est aussi le cas sur les bidons Res Kit.
Après les couches du mélange de base, je passe du mélange coupé avec du blanc en insistant sur certaines zones : la partie avant du gouvernail de dérive (même si je n'ai pas assez insisté), certaines lignes de rivets de la dérive, le haut de dérive, puis certaines limites de trappes. Je fais ensuite du mode spaghetti sur tout l'appareil, pour casser l'homogénéité du gris.
Je masque ensuite les parties qui doivent rester claires (les lignes de rivets de dérive au liquide de masquage Ammo Mig qui commence à être un peu trop épais, le haut de la dérive) et j'attaque avec du H317 un peu plus pur mais assez dilué en m'inspirant des photos (je pars sur le Rafale M n°7), y compris des spaghettis pour casser encore plus d'homogénéité du gris.
Je reprends certaines lignes de structure avec du mélange éclairci (sur l'avant des entrées d'air et les flancs du fuselage), puis je masque au pinceau fin avec du liquide de masquage Mr. Hobby "Mr. Masking sol Re 2" et je repasse par dessus avec du H317 super dilué. Je fais aussi le nez avec du H306 coupé de blanc. Et là, j'ai cru que ça allait se gâter parce que le retrait du liquide de masquage m'a semblé compliqué ... petite pause, je fais sécher un peu de liquide sur du verre pour avoir une sorte de boulette qui me servirai à coller le produit sur la maquette pour l'enlever plus facilement (ça marche très bien avec le Ammo Mig cette technique). Rien à faire. Le liquide qui a séché sur du verre reste collé au verre ... et là, je me dis que c'est écrit "water-based" sur le flacon, ce qui ne veut pas dire qu'on a sa base au WC. Tentative avec un peu d'eau : ça s'en va très bien ! Finalement, avec une vieille brosse à dent très souple et de l'eau, ça part tout seul ! Et voilà où j'en suis :
Quelques retouche sont faites à la Prince August 50, qui correspond à du Gunze H308/FS 36375 ... et qui donne un truc qui ressemble quand même vachement à la teinte que j'ai faite avec moults mélanges de H317, de blanc et de rouge ...
Les bandes de marche sont peintes en utilisant les masques fournis par Syh@rt. Ces masques sont parfaitement adaptés à une bonne réplique du Rafale. Donc comme on est face à un kit approximatif, il faut faire des recoupes pour que les zones de marche tombent à peu près au bon endroit. La teinte de base, coupée avec du blanc, puis une goutte de noir, puis du blanc coupé avec la teinte de base sont utilisées à l'aéro.
Quelques détails du reste. La crade graisseux de la crosse sera fait lors de la phase de salissure de l'appareil.
Sans vouloir cafter, je pense que je vais m'attaquer aux petites tuyères ...
Pour celles-ci, la teinte principale est du noir pneu Gunze (H77). J'ai repris ensuite les pétales avec du gris plus clair sur les extrémités, puis du H77 coupé de marron foncé sur les pétales, puis du H77 super dilué ... bref, un beau mélange. Les détails sont ensuite peints au pinceau et j'ai fait un dry-brush en Humbrol 64 à l'intérieur.
Pour les conduits de sorties, j'ai fait des striures avec du marron très dilué, du beige très dilué, puis un dry-brush en beige, aligné avec les injecteur de post-combustion. J'ai repris avec du noir certaines lignes, au niveau des injecteurs (au centre des dry-brush beiges), comme on peut le voir sur les photos des vrais moteurs.
On peut alors passer à l'assemblage. La notice Reskit est assez frugale en termes d'explications ... j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle est pour un kit à l'échelle supérieure et/ou avec des pièces différentes. Le premier injecteur (avec les doubles pointes) est à positionner au fond de la partie arrière, et pas en surface comme je le croyais. Il faut bien repérer le petit méplat pour mettre la pièce au bon endroit. C'est pas ultra-simple dans une pièce assez obscure au finale. J'ai recourbé un peu les injecteurs de l'anneau principal de post-combustion.
Voilà ce que ça donne une fois tout assemblé ...
Et une fois en place (assemblé à blanc) sur la maquette.
Il me restera des choses à travailler sur le sujet, notamment les têtes des rivets des pétales que je compte faire au crayon à papier. À voir si je continue à pousser la patine des tuyères (mais pour ça, il faudra les vernir) ... on verra.
à venir, soit les charges externe, soit le vernis avant décals ... suspens ...
J'opte pour les deux en fait. Pour le vernis, je fais traditionnel pour moi, c'est à dire du produit pour sol Starwax coupé au X-20A de chez Tamiya.
Pour les charges externes, j'ai commencé à préparer les missiles MICA de chez hobbyboss, mais ils sont grossiers et approximatifs. J'ai d'abord pensé commander ceux proposés par Reskit, mais j'ai déjà une palanquée de trucs imprimés en 3D sur cet avion, ça commence à ressembler de moins en moins à une maquette traditionnelle ... alors j'ai tapé dans la futur boîte à rabiot, à savoir le kit du Mirage 2000 D de chez Modelsvit. En effet, ce kit intègre 2 missiles MICA-EM et 2 MICA-IR dont je n'aurais pas besoin sur le Mirage 2000 D ! HAHA ! Bref, je pars sur les missiles de chez Modelsvit qui sont du plus bel effet, même si ils n'ont pas la finesse et les détails que j'aurais eu avec du Reskit (notamment au niveau de la tuyère ou de la finesse des ailettes).
Les charges air-sol sont des bombes AASM sur corps CBEMS de chez Syh@art. J'ai trouvé assez peu (voir pas) de photo de ces charges, ce qu'on trouve en général sont des photos d'AASM sur corps de Mk.82 ... bref, pour la mise en couleur, j'ai représenté 3 bandes métallisées (les colliers qui enserrent le corps pour fixer le câble externe), mais je ne sais pas si il n'y en aurait pas 4 en fait ...
Je passe ensuite aux décals (après une bonne couche de produit Starwax pour les sols dilué au X-20A). Et là, c'est le drame ... si vous vous rappelez bien, j'avais calibré la couleur gris du fuselage par rapport à des chutes de décals de la planche Syh@rt que j'allais en partie utiliser, en récupérant les lettres de "MARINE" qui n'avait pas été squattée par mon Panther. Et ben d'une part, j'aurais dû plutôt utiliser des motifs de plus grande taille (comme les numéros d'ailes que je n'allais pas prendre) et d'autre part me méfier de la variation des teintes chez le même fabricant. En effet, comme je n'avais plus de texte "MARINE" dispo sur les deux planches que j'avais déjà, j'en ai acheté une troisième ... mais le gris clair y est légèrement moins clair et légèrement plus bleuté. Les deux facteurs cumulés font un contraste très réduit entre les textes et le gris du fuselage. La plupart des stencils deviennent quasiment invisibles (j'ai d'ailleurs fait des impasses sous le ventre) ... pas top ... ça se sent aussi au niveau des triangles d'éjection qui manquent de reliefs.
À noter que le gris des décals du pod Talios du même fabriquant donnent quant à eux un contraste parfait. Arrrrrrgggggglllll ... ça aurait été une maquette super précise et agréable à monter, je pense que j'aurais arrêté les décals dès le premier stencil pour reprendre la teinte. Vu la qualité du kit, je me suis contenté de ce que j'avais.
Syh@art propose également plusieurs cocardes avec différents types de contrastes ce qui est une bonne idée. La première que j'ai testée avait un "rouge gris" trop clair à mon goût. J'ai opté pour l'autre série, même si j'aurais préféré un "rouge gris" un peu plus foncé au final.
Pour la zone de démarcation autour des lance-leurres, il faut faire un peu du puzzle en utilisant plusieurs planches parce que la zone du kit Hobbyboss est plus alongée que ce qu'elle ne devrait être et les décals sont plutôt prévus pour un kit qui ressemblerait vraiment à un Rafale, mais au 1/72e.
On peut saluer la qualité des décals Syh@rt, qui proposent entre autre les faces des détecteurs d'alerte du long des entrées d'air et de ceux à l'arrière du haut de dérive. Les décals se posent très bien, réagissent plutôt bien avec les produits Microset/Microsol et surtout, se décollent extrêmement vite de leur support (limite, instantanément ... il ne faut pas avoir les doigts trop humides)
J'ai fait les lignes parafoudre sur le radôme avec des bouts de décals des zones de marches du B-2A Modelcollect (histoire de rester dans les kits d'origine Chinoise à la qualité discutable). Le contraste n'est pas ouf guedin non plus, mais ça passe. Les 5 lignes "du dessus" font 4.5 mm et celle "du dessous" fait 11 mm.
À ce stade, je me suis aussi rendu compte que j'aurais pu chiader un peu plus la peinture des réservoirs car il y a une zone rectangulaire au niveau de l'orifice de remplissage avant et de son stencil qui a un teinte légèrement différente.
Les lignes jaunes au niveau de l'arrière des AASM ont été positionnées un peu plus à l'avant que ce qui aurait dû être le cas, car les décals sont en ligne droite, ce qui s'accorde peu avec la courbure de l'arrière des AASM ...
Je n'avais pas vu que Syh@art proposait les cerceaux et ligne métallique sous forme de décals, alors que je les ai déjà représentées en peinture. Ça me fait un petit stock de lignes métalliques et décals ;)
Les bandes de marquage des missiles MICA viennent de la planche Syh@art également et sont malheureusement un peu trop larges pour la zone en question. Je fais aussi l'impasse dessus (un des décals s'est d'ailleurs mis de traviole pendant le séchage, j'essayerai de positionner le missile pour que ça ne se voit pas trop).
Après une couche de produit Starwax coupé au X-20A de Tamiya pour sceller les décals et avoir un fini à peu près lisse, je passe aux jus. J'utilise encore et toujours les jus tout près de chez Ammo MiG qui vieillissent mal, mais qui restent bien pratique. Quand je dis "vieillissent mal", en fait, ils ont tendance à cailler et à avoir des pigments qui ne se mélangent plus très bien avec le diluant. C'est le cas du Blue Grey (A.MIG-1613) que j'ai utilisé abondamment sur tout le modèle. Je ne barbouille pas tout les zones où je veux marquer les lignes de structures, je limite aux ligne de structure ; j'attends quelques minutes ; j'essuie avec un mouchoir en papier.
Contrairement aux jus tout prêt de chez Tamiya, on peut attendre un certain temps pour essuyer les pigments (24h heures après, ils ne sont toujours pas super bien fixés)
Certaines zones (identifiées avec des flèches jaunes) sont traitées dans un second temps avec du Blue Black (A.MIG-1617) et du Deep Brown (A.MIG-1618) qui ont le bon goût de ne pas avoir caillé. Ces teintes sont déposées sur des zones plus larges, puis étalées avec un vieux pinceau un peu rêche puis travaillées au coton tige, au mouchoir en papier et aux coton tige fins que m'a refilé un ami qui fait du Gundam. Je dois dire que c'était super pratique pour les dents de requins ! Pour ces zones plus larges, je travaille au final comme un gros lavis, ou un filtre (mais en plus bourrin).
Ça m'a permis d'accentuer le crad sous les bidons, les zones de marches sur le dos de l'appareil et la zone du ventre au niveau des moteurs, à partir de la zone juste derrière les trains principaux.
Avec le Blue Black, j'ai fait des lignes de coulures au niveau des becs et le long des volets comme on peut le voir sur certaines photos, mais de manière très estompée.
J'ai aussi repris quelques lignes au Blue Black, notamment sous le ventre et sur le dos, vers l'arrière de l'appareil.
Ça reste néanmoins discret, c'est pas l'école Espagnole non plus.
Il faut noter que je n'ai pas traité (volontairement) les charges externes (missiles et AASM) parce que celle-ci me semble généralement très propres sur les photos.
