mardi 16 juillet 2019

Trio de F-14 - 3e partie

Pour la première partie, c'est ici
Pour la deuxième partie, c'est ici
Pour la quatrième partie, c'est ici ...
Pour la cinquième partie, c'est ici (photos du premier modèle fini)
Pour la sixième partie, c'est ici (début du F-14A Iranien)
Pour la septième partie, c'est ici (photos du modèle Iranien fini)
Pour la huitième partie, c'est ici
Pour la neuvième partie, c'est ici (photo du F-14D terminé et synthèse)

Je pensais attaquer la peinture, et ben non … d'une part il fait trop chaud et d'autre part, il reste des choses à faire en terme de montage …

Je m'attaque donc aux réservoirs largables du F-14A de la VF-1. Le Tomcat a eu un premier modèle de réservoir largable (voir ici sur le blog Home of the M.A.T.S). Le plan fourni par ce site est faux, mais au moins, il permet de voir à quoi on a affaire. Ces réservoirs sont identiques aux réservoirs classiques, sauf qu'ils sont un peu plus long et dispose d'un empennage … celui-ci créait des problèmes et a donc été supprimé en retirant juste l'arrière du réservoir. Ce type de réservoir a été assez peu utilisé au début de la carrière du Tomcat, mais justement, il a été utilisé à la fin de la première croisière de celui-ci sur l'USS Entreprise par la VF-1 et la VF-2.

J'ai trouvé quelques photos dans mes "lectures" de référence, y compris des photos qui ne m'avaient jamais sauté aux yeux précédemment … bref, je me suis fié à ces photos (surtout la photo du 159853 tout juste sorti d'usine qui fait la couverture d'une édition spéciale de Air Forces Monthly "Tomcat vs Hornet" qu'on peut voir ici) pour les proportions et dimensions de l'empennage. J'arrive à un empennage d'une envergure totale de 1.54 mm au 1/72e.

Il me faut dans un premier temps prolonger l'arrière du fuselage des bidons d'origine de 3.5 à 4 mm … pour ça, j'ai farfouillé dans ma boîte à rabiot pour trouver des candidats idéaux … après un casting digne des plus grandes réalisations Hollywoodiennes, les meilleurs prétendants se sont avérés être les parties arrières des bidons de Mirage III R Heller au 1/72e … ça tombe bien, j'ai deux boîtes qui traînent, vestiges de ma période Mirage G8-01 … Un peu de chirurgie et c'est parti !

Je commence par la partie inférieure des bidons sur laquelle je reporte la nouvelle extrémité. Pour reporter l'extrémité de la partie supérieure, je positionne les deux parties ensemble et je calle l'extrémité arrière supérieure pour qu'elle corresponde à la partie inférieure, histoire de ne pas avoir de décalage disgracieux …



Avant de coller ensemble les deux parties, je biseaute l'arrière pour avoir une partie inclinée dans la zone où viendront le loger les parties d'empennage (avec un dièdre légèrement négatif) … je colle ensuite les parties supérieures et inférieures et je passe un petit coup de mastic Tamiya dilué à l'acétone. Je fais au passage mes adieux au pinceau qui est devenu chauve à force de servir à passer le mastic dilué à l'acétone.


Les empennages sont réalisés en carte plastique Evergreen de 0.25 mm à partir d'un patron en papier. Le tout est collé à la Faller Expert, suivi d'un coup de colle liquide Tamiya (bouchon vert)



Les essais à blanc montrent que la jonction entre les tunnels d'entrée d'air et les supports des bidons ne sont pas excellents … je ponce un peu les zones d'inconfort (flèches oranges) pour que les jonctions soient meilleures. On peut voir le dièdre légèrement négatif sur la photo de 3/4 dos où les bidons ne sourient pas.




Sur la fin de carrière du Tomcat, une plaque de renfort est apparue autour de la trappe du marchepied de l'officier radariste (la place arrière). Cette modification concerne les trois versions du Tomcat et il convient de vérifier selon l'époque et la numéro de série de l'avion réalisé si c'est bien le cas où non … ayant choisi de faire un F-14D de la VF-213 en fin de carrière, ça sera le cas !

Sur la base du plan au 1/72e du livre DACO, j'ai donc taillé dans de la carte plastique de 0.13 mm le motif de cette plaque de renfort. L'idée, c'était de la coller sur la zone concernée, puis de découper la partie centrale pour faire apparaître la zone du marche pied (qui sera ouvert). A noter que si vous voulez représenter le marchepied fermé, celui-ci sera en léger retrait puisqu'il est affleurant au niveau du fuselage et non au niveau du renfort.

Et là, déconvenue … damned, les marchepieds du kit FineMolds sont de mauvaises dimensions et mal positionnés ! … ils sont trop étroits, pas assez hauts (mais c'est limite) et trop vers l'avant (pour le marchepied qui m'intéresse). J'ai donc décidé de garder le même renfort, mais de centrer celui-ci sur la zone de marchepied. Le renfort est collé avec quelques points de Faller Expert pour un bon positionnement (il est situé à 2 mm de la gravure de structure située plus vers l'avant - voir flèche bleue), puis celé à la colle fluide Tamyia (bouche vert).

J'en profite pour utiliser un peu la photodécoupe Eduard adaptée au kit et que j'ai commandée entre temps …




Passons à la casquette du poste du radariste. Cette casquette est équipée d'une poignée avec deux interrupteurs oubliés par FineMolds (pour la F-14A - ils n'ont pas oublié l'extension latérale de la connexion du câble qui part des interrupteurs en question) et en plus d'un module de contrôle du GPS (pour le F-14D - flèche orange). Sauf que les deux interrupteurs sur le poignée n'étaient pas là au début de la carrière du F-14A (ce sont les boutons de déclenchement des Flare/Chaff). Ils ne sont présents ni sur les F-14A Iranien, ni sur ceux de la VF-1 lors des premières croisières (tout comme sont absents les dispenseurs de Flare/Chaff vers la crosse d'appontage). Il n'y a donc pas non plus pour ces deux casquettes de câble qui court sur le bord droit de la casquette en provenance de la poignée. Il faut donc supprimer la partie de connexion de ce câble sur la pièce FineMolds. Si on place la poignée telle que proposé par FineMolds, elle est trop aplatie sur le dessus de la casquette … il faut donc la coller légèrement relevée, pour éviter d'en avoir ras la casquette.

Les interrupteurs pour le F-14D (flèche rouge) sont représentés en profilé Plastruct de 0.5 mm de diamètre poncé ensuite en biseau pour pouvoir coller la poignée légèrement relevée par rapport à la casquette. Pour le câble qui sort du boîtier de contrôle GPS, j'ai utilisé un brin de fil électrique enfiché dans un petit manchon fait en tube Evergreen étiré (comme du plastique étiré, sauf que je suis parti d'un tube … c'est du plus bel effet ! C'est le bitoniau repéré par une flèche orange). Le bel effet compense le fait que j'ai fait une grosse impasse sur le support du boîtier de contrôle GPS ; j'ai en effet conservé le pied unique de la pièce du kit alors qu'en réalité, il y a un support avec deux pattes sur les côtés. Honte à moi.
A noter que le bouquin DACO associe ce module aux Bombat alors qu'à ma connaissance, on ne le trouve que sur des F-14D …




Il faut aussi noter que pour la casquette du F-14A, FineMolds a représenté la texture d'une toile pour couvrir l'arrière de la casquette (qui est à l'avant) … ce n'était pas le cas pour le F-14D. J'ai donc représenté par gravure la jointure entre les deux moitiés de la toile de protection et je représenterais la structure toilée lors de la mise en place finale, soit avec de la cyano, soit avec de la Kristal Klear …


La petite partie de plaisir … combler les pastilles d'éjection sur les portes des trappes de train … un avion ça va, mais trois, salut les gars. Pour me simplifier la vie, j'ai fait ça au mastic "Perfect Plastic Putty" de Deluxe Material qui se dilue à l'eau … y compris après sèchage. Ca simplifie le ponçage puisque je me suis contenté de frotter les zones à poncer avec le bout du doigt et un peu d'eau. J'ai ensuite laissé re-sécher et fignolé au papier de verre P1000 sans eau pour éviter la boucherie.




Bon, je crois bien que je vais passer à la mise en couleur maintenant …

Je commence par le cockpit (classique).

Pour les F-14A, je fais principalement une première série de couches en gris H308 Gunze (même si les différentes notices, que ce soit Fine Molds ou Hasegawa, suggèrent du H317 que je trouve beaucoup trop sombre). La partie supérieure arrière du cockpit, les sièges et les casquettes des tableaux de bord sont peints en noir pneu H77. Les consoles latérales et certaines parties des planches de bord sont peintes dans un mélange H77+H317 (2/3 - 1/3 environ). La séance de masquage des consoles latérales a été moins longue que ce à quoi je m'attendais ...



Pour le cockpit du F-14D, même traitement sauf que la baignoire et les planches de bord sont presque intégralement peintes avec le mélange H77 + H317 ...


Je fais ensuite un jus noir de chez MiG PLW Black Night entre les panneaux des consoles latérales et au niveau des planches de bord. Je retouche aussi les pétouilles à la Prince August au pinceau. Pour le gris, c'est du Gris Clair (50) et pour le "noir", c'est un mélange 3/4 de Noir (56) et 1/4 de Gris Mer Foncé (48). Je fais ensuite un brossage à sec avec de la Humbrol avec du gris foncé (32) puis du gris boussole (127) selon les zones. Le reste est peint en se référant aux photos des vrais appareils pour les couleurs des différents interrupteurs. On note que la zone où seront les pieds de l'officier radariste du F-14D a été reprise au H308 à l'aérographe. Au niveau des zones de pieds justement, j'ai passé des gouttelettes de PLW Bleu Grey et Orange Brown (MiG) que j'ai estompées au pinceau sec voire légèrement imbibé de white spirit.

Je rappelle que le F-14D appartiendra à l'escadrille VF-213 qui avait repeint les cockpits de ses appareils en noir … d'où le travail légèrement différent pour les F-14A et le F-14D. Comme le F-14A de l'IRIAF aura un pilote assis, j'ai omis la poignée des gaz qui ne sera pas visible sous sa main. Sinon, les poignées des gaz sont peintes dans un mélange de Gris (50) et de Gris Blanc (119).

On peut aussi noter le petit manche latéral de pilotage du pod LANTIRN sur le F-14D (on ne le voit pas très bien quand même …). Il se trouve que celui fourni par Fine Molds avait un forme peu convaincante. Acte manqué ou non, je l'ai perdu … je l'ai donc refait à partir d'un manche de F/A-18E Italeri retouché pour rajouter des boutons (petits morceaux de profilé de 0.4 mm Plastruct et tronçons de 0.6 mm débité à l'emporte-pièce en 0.25 mm d'épaisseur. Le repose bras en fait dans de la carte plastique de 0.25 mm légèrement désépaissie par ponçage)


Les planches de bord et leurs traitements différents … pour le F-14A de l'IRIAF, celui-ci étant en fonctionnement, j'ai représenté des écrans actifs. La teinte de base a été du Prince August Vert Zinc Chromate (094) coupé avec du blanc, du jaune, du noir. Pour le F-14A de la VF-1 (à l'arrêt), c'est un mélange très sombre de Vert Zinc Chromate (094), de Vert Olive (15), de Vert Intérieur (10) et de noir. Pour le F-14D, c'est principalement du Vert Zinc Chromate assombri. Ensuite, les écrans du F-14A de la VF-1 sont recouverts de Vert Translucide Gunze (H94). Tous les autres écrans sont recouvert de vernis brillant Tamiya X-22, de même que l'ensemble des cadrans et quelques zones d'afficheurs des consoles latérales.


Les parties arrières de postes de pilotage avant (en haut) et arrière (en-dessous), ainsi que les manches à balais et manches de commande du radar sont également peints, tout comme le palonnier du F-14A de la VF-1 (les autres seront invisibles). Celui-ci est peints en H308, puis des éraillures métalliques sont produites avec de la gamme Metal Color Vallejo (Duraluminium et Aluminium) au pinceau. Les tiges jaunes et noires qui dépassent en haut des parties arrières de cockpits avant de F-14A viendront se fixer au dos des sièges une fois ceux-ci en place.

A ce stade, je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit câble sur le côté droit des manches à balais des F-14A … je ferai l'impasse dessus.

Pour la peinture des boîtes à fusibles (parois arrière du cockpit arrière, au centre de la photo), j'ai un peu tâtonné … finalement, j'ai peint l'ensemble dans le mélange Gris Mer Sombre + Noir un peu dilué à l'eau ; j'ai laissé séché puis j'ai fait deux couches très humides de Panel Line Accent Color Tamyia "Gray" puis certains fusible sont repris avec des teintes blanches, jaune, verte, rouge, bleu et noir à la pointe de cure-dent.

J'ai acheté les kits Eduard qui proposent ces zones de fusibles mais de manière très fantaisiste (zones toutes aplaties alors que justement, elles sont très en relief …). A noter aussi que cette pièce correspond plutôt à ce qu'on retrouve sur un F-14D et non un F-14A en ce qui concerne les fusibles … on dira que je fais l'impasse là-dessus aussi …

A noter que les bouches d'aération de la cloison arrière du cockpit avant ont été peintes à la Prince August Gris Bleu Clair (46) pour casser la monotonie du gris. Les zones sur la droite avec de la feuille d'étain seront peintes plus tard, pour être en harmonie avec les toiles de protection des parois latérales des habitables.





Je poursuis la phase de peinture en me concentrant sur les sièges des F-14A. Les sièges, après avoir été peints à la Gunze H77 (noir pneu) avaient reçu un dry brush gris foncé (Humbrol 32) et gris boussole (Humbrol 127).

Avant d'attaquer la suite, j'ai viré un relief farfelu que j'avais laissé sur les côté des dossiers (qui normalement sont équipés de deux bandelettes d'attache de chaque côté, ce que FineMolds a représenté par une bandelette unique et de forme triangulaire) … je ne me souviens pas vraiment pourquoi je n'avais pas fait ça avant ...

 La suite est faite avec des teintes Prince August, au pinceau. Pour les coussins de sièges, j'ai appliqué des nuances éclaircie (avec du blanc) sur les zones supérieures et au niveau de l'angle là où seraient les genoux des pilotes. Pour les zones plus foncées, j'ai rajouté un peu de Terre d'Ombre Brûlée au mélange. Les poignées jaunes striées au niveau du genoux droits des potentiels occupants des sièges sont peints avec de la peinture Prince August jaune (916) mélangée à du médium métal (521) ce qui permet de donner un aspect jaune métallique intéressant, mais qui sera finalement totalement invisible ...

Les décals FineMolds sur les faces latérales des appui-têtes sont du plus belle effet, mais il faut penser à tailler au plus près le film de celui de gauche pour ne pas qu'il rebique sur le montant avant de l'appui-tête ...

Les parties métalliques sont faites à la Vallejo Metal Color toujours au pinceau (duraluminium, mais également Steel et Pale Burnt Metal pour la plaque à l'arrière du siège sur sa partie haute).

Sur la photo, on trouve les sièges des F-14A Iranien à gauche (qui recevront un pilote et un copilote) et ceux de la VF-1 à droite (qui resteront inoccupés) ...



Pour les stries noires au niveau de la poignée en bas à droite, de la poignée entre les jambes (issue de la planche Eduard, mais je n'ai gardé qu'une épaisseur de la pièce) et de la poignée d'éjection au-dessus de l'appui-tête, j'ai utilisé des marquer de deux marques différentes ... les Faber Castell ont l'avantage de bien sécher mais sont légèrement plus larges que celui de marque Sakura (0.2 mm contre 0.25 mm pour le plus fin des Faber Castell (je pense)). Ce n'est quand même pas parfait (surtout que j'ai fait des anneaux noirs sur fond jaune alors que ça devrait être un colimaçon noir qui court le long du câble jaune …)


Il faut noter que j'ai récupéré (et retaillé) une petite poignée jaune pour les sièges de la VF-1 à partir de la planche de photodécoupe Eduard qui présente beaucoup de pièces farfelues pour les sièges (dont des poignées jaunes/noirs striées qui n'existent sur aucune photo …).

Et voici la même chose pour les sièges du F-14D. Le siège du pilote (celui avec les "oreilles de batman") sera occupé ...



En voyant les photos, je me suis rendu compte que l'espère de petite boucle vert clair au niveau de la cuisse gauche avait disparu du siège du pilote ... il faudra que je la retrouve et que je la ré-installe ...

Je vais maintenant passer à la peinture du blanc sur la maquette et il y a de quoi faire ! … environ 150 pièces … d'ailleurs sur la photo, on peut noter que j'en ai oublié une … j'ai commencé par passer une couche de blanc brillant Tamyia avec du diluant Gunze à la place de l'alcool à 90° … j'ai pas trop aimé … ça a mis des plombes à sécher et je n'avais aucun pouvoir couvrant (en plus, la peinture s'est accumulée dans les zones creuses) … j'ai repris les choses en mains avec pas mal de couches en blanc brillant et blanc mat diluées à l'alcool à 90° (genre 8-10 couches). J'aurais du sous-coucher en gris car les pastilles d'éjection que j'ai rebouché avec du mastic blanc se voyaient beaucoup par transparence. J'ai aussi eu droit à des petites bulles, genre dégazage de mastic (Deluxe Material) … un peu décevant pour ce produit.


L'excuse des couches de blanc, c'était le casques des pilotes iraniens … je passe ensuite à la peinture des personnages, au pinceau à la Prince August. Les bandes réfléchissantes du personnages qui occupera le siège avant du F-14D sont faites en blanc, blanc gris et gris clair mélangé avec du MEDIUM METAL (521) Prince August.


Par la suite, j'ai passé une couche de vernis mat Gunze (dilué à l'eau) au pinceau sur le pull, les gants et le gilet du personnage qui occupera la place avant du F-14D et j'ai peint la vitre de ses lunettes ainsi que les casques et visières des pilotes iraniens avec du Klir pur (au pinceau également)


J'ai rajouté les brelages d'épaules (ils étaient présents sur un siège, mais j'avais oublié l'autre …)

Et hop, on peint les parois intérieures des cockpits, ainsi que le toilage de la cloison arrière des postes avant. J'ai fait une nuance différente entre l'avant et l'arrière du F-14D (plus vert à l'avant, plus marron à l'arrière), même si ça se sent peu ...



Je continue l'assemblage du cockpit … Les sièges du F-14A Iranien sont mis en place avec leurs occupants respectifs … il faut les mettre en place avant ou en même temps que les planches de bord sinon, ça ne rentre pas. J'ai d'ailleurs été obligé de retailler les talons du pilote qui bloquaient l'installation du siège …

Le siège avant du F-14A de la VF-1 est également mis en place car les tubulures de la cloison arrière du poste avant viennent se raccorder au dos du siège éjectable. Les autres sièges sont juste mis en place pour plus de dramaturgie dans la mise en scène ...

J'ai un peu sali les postes de pilotage à la pointe de crayon à papier et avec des crayons pastel Faber Castell gris foncé (la pointe de crayon à papier est d'un effet plus convainquant néanmoins)

Les manettes de la planche de bord avant (frein, trains, crosse d'appontage) sont issues de la planche Eduard prévue pour cette maquette.




La pièce qui doit recouvrir le dessus du cockpit (pièce A1) doit être retaillée pour pouvoir être mise en place ... la modification principale concerne la partie inférieure de la pièce (flèches vertes) où cette modification est nécessaire. Ensuite, ayant positionner les sièges avant des deux F-14A (pour connecter les tubulures dans le dos des sièges), j'ai été obligé de retailler la zone qui viendra derrière la planche de bord arrière (flèches rouges) ; le F-14D a échappé à cette correction ...


Les puits de train avant, détails à la Prince August au pinceau, puis couche de klir à l'aérographe suivi d'un jus Panel Line Wash de Ammo MiG (tan grey - 1610), retravaillé au pinceau sec (ou à peine humecté de white spirit)



Petite correction également, identifiée par des flèches bistres (oui, c'est plus joli qu'orange ...) c'est la zone qui prolonge le système de verrouillage de la verrière. C'est un peu bout de profilé Evergreen de 0.5 mm x 0.5 mm de 2 mm de long y est installé et le tout est repris au pinceau à la Prince August.




Et voilà les pointes avant assemblées ! On peut noter la canalisation du système de ventilation ajoutée sur la paroi arrière de la place arrière (flèche rouge - elle est présente aussi sur le F-14A Iranien, mais non visible sur cette vue). J'ai identifié avec un flèche bleue la zone où devrait s'installer la pièce A22. Dans des articles et posts consacrés à ce kit, j'ai noté que cette pièce présentait des défauts de raccord avec la partie principale du ventre de l'appareil. Deux options sont alors possibles :
- soit installer cette pièce A22 maintenant, comme le suggère la notice, mais en prévoyant des renforts au dos de cette pièce pour garantir la joint avec le ventre de l'appareil (voir sur l'article de The Modelling News)
- soit coller directement la pièce A22 au ventre de l'appareil, pour garantir un joint de meilleur qualité, puis reporter cette pièce sous la pointe avant lors de la jonction entre les deux parties du fuselage.

C'est cette dernière option que j'avais choisi de retenir dans un premier temps ...



Sans vouloir cafter, je vais m'attaquer aux petites tuyères ...

Sur la gauche, on peut voir les deux séries de tuyères pour les F-14A et sur la droite, la série de tuyères pour le F-14D (la motorisation est différente entre les F-14A d'une part et les F-14B et D d'autre part)




Le revêtement intérieur des tuyères a un aspect crème pour les F-14A, et franchement blanc pour les F-14B/D. Après une multitude de sous-couches blanches (déjà évoquées), la couleur crème est obtenue avec du jaune sable (Gunze H79) plus ou moins dense. Les traces de brûlures sont faites au noir pneu très diluée (Gunze H77) et passé très proche à basse pression ... au début, j'avais fait des traînées tous les 45° environ sur le pourtour des tuyères, notamment au niveau des jonctions des demi-tuyères, pour "camoufler" légèrement la future jonction (flèches bleues par exemple).

Pour les tuyères de F-14D (à droite), certaines cannelures sont plus assombries que d'autres dans la tuyère, comme on peut le voir sur les photos (certainement des zones de convergence des ondes de chocs dans le flux d'éjection de la tuyère). J'ai donc assombri ces zones avec du Panel Line Wash noir de Ammo Mig, passé simplement au pinceau (flèches rouges).

Ce produit est également utilisé pour les tuyères de F-14A pour faire d'autres traces d'échappement, en suivant la pièces du canal d'injection du carburant pour la Post-Combustion (qu'on voit juste en-dessous des pièces de tuyères ... sauf que sur le F-14A, il n'y a pas 8 positions d'injecteurs (ce qui correspondrait à un écart de 45°), mais 17 ...).

J'ai ensuite représenté des zones dans les parties crèmes où la teinte était éclaircie, en utilisant du gris blanc (coupé de sable) de Prince August.

Les derniers étages de compresseurs et les canaux d'injection du carburant pour la Post-Combustion sont peints au pinceau à la Prince August en se référant aux couleurs des photos du livre DACO (beaucoup de vert ...). Quelques traces de jus Panel Line Wash Ammo Mig noir et marron sont déposées ça et là ... Je pourrais pinailler avec des canaux d'injections supplémentaires sur le F-14A qui devrait être situées entre le dernier étage et les injecteurs de PC (fournis pas Eduard, et qu'Hasegawa a représenté en photo-découpe), mais ce sera totalement invisible une fois assemblé.

Les zones de cannelures représentées par Fine Molds sont quand même assez grossières ... quand on regarde en détail, pour la tuyères de F-14D, on a un peu plus de 25 cannelures sur le vrai appareil, contre 9 représentées ici par Fine Molds ...

Comme je le disais précédemment, j'avais décidé de coller directement la pièce A22 sur l'intrados des Tomcats ... il s'est avéré qu'alors, le montage aurait été très difficile. Heureusement, un montage à blanc m'a permis de voir que cette solution était nettement trop complexe par rapport au simple ajout de petites cales. C'est donc cette solutions que j'ai finalement retenue (voir flèches rouges)



Passons maintenant aux entrées d'air ... sur le Tomcat, comme sur beaucoup de jets américains, la partie finale des conduits d'entrée d'air est peinte en blanc. Sur le Tomcat de la VF-1, comme de toutes façons, le bas du fuselage est blanc, ça ne change pas grand chose. Pour le Tomcat Iranien, seule la partie finale du conduit est blanche (comme l'atteste des photos trouvées sur le internet et qui montre un Tomcat en maintenance). Sur le F-14D de la VF-213, j'ai choisi de représenter ce qu'on trouve le plus généralement sur les Tomcats gris, à savoir une ligne de démarcation en diagonale. La cloison mobile d'admission d'air (qui permet de réguler le flux entrant dans le moteur) sera de la couleur du camouflage pour les Tomcat Iranien et de la VF-213 (à savoir H311 pour l'Iranien et H308 pour la VF-213 - pour le Tomcat gris de l'US Navy, j'aurais pu les laisser en blanc).

Petit point complémentaire : les cloisons mobiles des entrées d'air laissent des traces sur les parois latérales lors de leur mouvement ... j'ai donc décidé de les représenter. Après pas mal de masquage (facile sur le F-14A de la VF-1, c'est juste un petit bout triangulaire arrondi), on peut voir ces traces identifiées avec des flèches oranges.


Au démasquage, j'ai constaté pas mal de coulure sous le scotch de masquage Tamiya ce qui n'était pas à mon goût (d'où l'expression sur les goûts et les coulures) ... je ne sais pas si je ne l'avais pas assez marouflé ou non, mais j'ai du reprendre pas mal de pétouilles ...

Petit détail, il y a un capteur (température, flux d'air ?) à l'intérieur du conduit gauche de chacun des Tomcats. Il est représenté par une rondelle de 0.6 mm par 0.25 mm faite à l'emporte pièce et peinte en alu.



Les détails des entrées d'air ... sur les blocs d'articulation des cloisons d'entrée d'air, j'ai un peu oublié de peindre la tubulure identifiée par la flèche bleue avant de faire les photos ... je les ai peintes hors champ des caméras, pour plus de pudeur. Sur les premières aubes de compresseur, Fine Molds a fait l'impasse sur deux petites excroissances qu'on identifie très bien sur les photos des avants de moteurs de F-14A (moteurs TF-30 - excroissances représentées à l'arrache avec du profilé Evergreen et identifiées par les flèches rouges).



J'ai eu pas mal de déconvenues sur l'assemblage du fuselage ... Fine Molds a certes fait un découpage fort intelligent, mais au final un peu approximatif. On se retrouve avec pas mal de zone à combler (flèches rouges). J'ai employé du mastic Deluxe Material, passé au pinceau et dilué à l'eau, poncé après séchage avec du P1000 humide. Le mastic reste soluble dans l'eau, donc ça se décape très vite. Il faut juste s'arrêter avant que le mastic ne se barre complètement. Au pire, faites comme moi et refaites un ou deux couches de mastic ...

Pour le F-14D de la VF-213, il aura les ailes repliées en position parking, j'ai donc arasé les zones de joints pneumatiques (flèches vertes sur les pièces F9 et F10) pour que les ailes puissent venir dans la bonne position. Seul le F-14A de la VF-1 a les petites pièces d'articulation des ailes en place. Les autres n'ayant pas les ailes telles que prévues par Fine Molds, ils n'ont pas cette pièce installée (pièce E36). 

On peut également noter que j'ai viré les lance-leurres du F-14A Iranien (flèche bleue) vu qu'il n'en est pas équipé (sinon, j'aurais mis les interrupteurs de déclenchement sur la poignée de la casquette de place arrière ... il faut rester cohérent ;)) 



Au final, par rapport à cet assemblage du fuselage, si j'avais un conseil à donner, ce serait de procéder à l'assemblage des différentes pièces sans les coller (intrados, extrados et parois latérales à l'arrière des réacteurs, voire entrées d'air), de peaufiner les assemblages, puis de les coller par capillarité à la colle fluide (genre Tamiya bouchon vert).

A noter aussi que les parois latérales des pièces d'entrées d'air du kit du F-14D (qui ont été affinées par la suite par Fine Molds pour le kit du F-14A) sont un peu trop larges et arrivent trop proche des extrémités des apex (pas de photos ... il faut imaginer ... ces pièces sont montées sur le F-14A Iranien). Il faut rattraper le coup à la lime plate.

Je mets ensuite en place les pointes avant ... Fine Molds a fait une impasse sur le détail d'une trappe. Pour faire correspondre la ligne de collage avec la ligne de structure, ils ont représenté une trappe de visite plus haute qu'elle ne l'est dans la réalité. On mastique donc la zone pour reprendre la gravure plus tard (flèche route). A noter que là aussi, on se rend compte que les ajustements tant loués de Fine Molds ne sont pas trop au rendez-vous car la pièce qui représente l'arrête dorsale et légèrement trop large par rapport au cockpit. Ça se rattrape très bien au ponçage, mais c'est un peu rageant ...

Le peu d'article que j'ai trouvé sur le sujet (dont les revues avec lesquelles était vendu le F-14D) parle de lest du nez ... j'ai fait quelques essais de centrage et d'équilibrage mais même si ça semblait bon, j'ai décidé de mettre du lest. Au lieu de bêtement coller des plombs de pêches, j'ai mis des boulons (30 x 5) qui traînaient dans ma trousse à outils ... je perce juste un trou dans la cloison avant du radar, je vérifie que ça passe (pas grand chose de marge, mais c'est nickel ce qui est cocasse, vu que ça doit être le matériaux de finition des boulons ... puis je fixe les écrous avec de la cyano).

J'ai fait un petite rainure sur les nez des F-14A (qui seront peints couleur radôme H318 ... ça me permettra de positionner plus facilement le scotch de masquage). Pour situer la zone, j'ai photocopié les décalques de la VF-1 que j'ai découpé et mis en place sur la partie avant, sachant qu'une fois installée, la pointe avant des décals principaux arrivera juste au niveau de la limite de cette zone.




J'ai ensuite collé les nez et là, autre grosse déconvenue n°26 ... les diamètres des nez sont très légèrement inférieurs à ceux de l'avant du cockpit ... c'est léger, mais on le sent au toucher. C'est le cas sur les 3 kits donc je pense sérieusement que c'est une boulette de la part de Fine Molds ... en regardant les photos dans le journal Japonais avec lequel était vendues les pièces du F-14D (Model Graphix), je note que les défauts d'ajustement que j'ai identifiés sont présents aussi sur le kit photographié dans ce journal ... Si vous représentez le Tomcat avec le radar visible et le radôme ouvert, ça doit moins se voir ...

Et là, grosse claque ! On ne peut pas dire que je découvre le Tomcat à l'occasion de ces montages, mais j'ai quand même eu la surprise de découvrir que lors de la première croisière du Tomcat (et éventuellement quelques suivantes …), dans le cas d'un emport de deux Sidewinders sur le même pylône, celui-ci n'était pas classique, mais plus court ! De plus, le support du Sidewinder inférieur était différent de ce qu'on peut rencontrer par la suite (et qu'on retrouve abondamment en photo)

Voir ici et par exemple ... On peut aussi voir une photo de face ici (photo en bas à gauche)

Après mure réflexion, j'ai décidé de converser la pièce supérieure du pylône gauche (oui, je vais mettre deux Sidewinders à gauche et un Sparrow à droite, certainement sans Sidewinder). Je vais la retailler sur la partie avant et arrière (voir flèches rouges)



Je ponce ensuite intensément les bords d'attaque et de fuite du pylône et j'en réduis la partie basse. On peut noter que l'attache entre le pylône et le rail de lancement du Sidewinder supérieur est très réduite (flèche rose).

Le support du Sidewinder inférieur est mis en forme avec de la carte plastique Evergreen de 2.5 mm par 1.5 mm. Le positionnement relatif des rails se fait en se rapportant aux photos trouvées sur le internet, ce qui est une grosse entorse à ce que je m'étais fixé comme objectif initialement (faire une maquette avec uniquement des supports livresques) ...

Bref, j'arrive à ça. Les joints sont faits au mastic Perfect Putty, lissé avec un coton-tige humide. Par comparaison, on voit le pylône du F-14D (sans son rail de Sidewinder qui viendra plus tard).



Je passe ensuite aux palettes de support des Phoenix du F-14A. J'ai acheté le kit d'armement Fine Molds (FP31) dont on peut voir les pièces de fixation des missiles Phoenix (pièces blanches identifiées par des flèches oranges). 

J'ai également percé les 2 côtés de chaque palette (flèches vertes et violettes), un trou "horizontal" et un trou perpendiculaire à la cloison percée (de mémoire en 0.8 mm et 1 mm, mais je ne suis plus très sûr … dans l'absolu, il aurait fallut faire un trou oblong et un trou circulaire tronqué).

La partie avant des palettes arrières est également ajourée (flèches rouges) pour faire passer le système de câbles (et de distribution du liquide de refroidissement de l'électronique de missiles Phoenix) entre les palettes avant et arrière. Pour ce faire, il faut reboucher (ou ne pas percer) les trous de fixation avant des palettes arrières et virer le téton de fixation avant des palettes arrière.



Passons aux racks à bombes du F-14D. J'avais espéré que le kit d'armement Fine Molds aurait la bonne idée d'en proposer (vu qu'ils proposent un pod LANTIRN …) mais que nenni … je suis donc parti des racks fournis par Hasegawa (kit "aircraft weapons : VI"). Autant le carénage de rack est bon (flèche rouge), autant le système d'accrochage des charges (BRU-32) ne ressemble pas à grand chose. J'ai donc décidé de refaire les BRU-32 (d'autant qu'on en trouve des vues 3D facilement sur le internet, même si j'avais décidé de faire ces kits "à l'ancienne"). J'en ai besoin de 2, mais tant qu'à les refaire, j'en refait 4 - c'est ma méthode généralement pour pouvoir choisir les mieux réussis.

Petit détail cocasse : comme j'ai acheté le kit en photodécoupe Eduard, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour autre chose que juste les fonds de marche-pieds. Erreur grave. En fait, comme j'ai déjà dû le mentionner, l'arrière des palettes de Phoenix et autre emport présente un trou circulaire sur l'arrière (flèche violette - c'est moi qui ai percé ces trous) … et bien Eduard à trouver le moyen de le représenter du mauvais côté (flèche bleue). Je n'utiliserais donc pas ces pièces non plus ...

Sur la photo, on voit les racks en place sur les palettes (avec les systèmes de connexion par câble à l'arrière du rack)


Et voilà les racks installés avec leurs palettes sous le ventre du F-14D.


Passons à l'armement du F-14A de l'IRIAF. Mon intention est de le représenter avec 4 Sparrow sous le ventre et deux Sidewinder sous les moignons d'ailes. De ce fait, les pylônes ne sont équipés que des rails de lancement de Sidewinder. Si on examine les photos, on peut noter que le dessous du pylône est équipé d'une ouverture rectangulaire. Pour la représenter, j'ai d'abord creusé à la micro-fraise les pylônes, puis j'ai fait des espèce de boîtages rectangulaires en Evergreen (flèches rouges) que j'ai inséré dans le trou (flèche bleue). Après colmatage avec des chutes de cartes plastique et masticage au Deluxe Putty dilué à l'eau (flèche jaune), on ponce le tout et on a un résultat plutôt convaincant.


Petite compilation des pylônes d'armement … pour le F-14A de la VF-1 période ancienne, j'ai donc un pylône avec double Sidewinder. Pour l'autre pylône, je n'installerai qu'un Sparrow. J'aurais pu installer l'adaptateur de rail de Sidewinder (sans le rail) comme on peut le voir sur certaines photos. Comme déjà évoqué, il ne s'agit pas du même adaptateur que pour les Sidewinder classiques ! celui-ci est beaucoup plus étroit ! J'ai donc décidé de ne rien rajouter et de laisser apparent les trous de fixation du support de Sidewinder qui ont la bonne idée d'être assez bien positionnés.

Au milieu, on voit les pylônes pour le F-14A Iranien avec juste les rails de Sidewinder.

A droite, les pylônes pour le F-14D. La partie blanche correspond à l'adaptateur pour le pod LANTIRN. Les pièces proviennent directement du kit d'armement Fine Molds. Les rails LAU-138 proviennent du kit du F-14D - je les ai agrémentés d'une bandelette d'aluminium alimentaire sur la partie arrière (non visible sur la photo). Il faut noter que leur adaptateur (pièce B1 - identifiée par le flèche orange. En gros la pièce qui fixe le rail au pylône) est mal fait … par rapport à ce qui est précisé dans la notice, il faut le monter à l'envers, donc virer les picots de fixation côté rail de Sidewinder.



Petit focus sur les pylônes "customisés" avec celui de la VF-1 et ceux de l'IRIAF


Dernières étapes avant la peinture (je commencerai par le F-14A de la VF-1, version gris/blanc).

Pour les crosses d'appontage, dans la mesure où le F-14A de la VF-1 a une zone arrière d'origine Hasegawa, la fixation du dispositif de crosse Fine Molds doit être adapté (flèche violette). J'ai donc viré la têton de fixation et j'ai creusé la zone à la micro fraise pour pouvoir l'adapter aux pièces Hasegawa. Rien de bien extraordinaire ...

J'ai aussi creusé à la micro-mèche de 0.3 mm le petit truc qui dépasse (flèches rouges) et j'ai également percé l'axe de rotation latérale des crosses (flèches vertes - c'est la rotation qui est latérale) … sur le troisième modèle, j'ai un peu loupé mon coup et le trou était décentré. J'ai donc remplacé le trou par une rondelle de 0.6 mm réalisée à l'emporte pièce dans de la carte plastique de 0.13 m (flèche bleue)


Pour les F-14A, on peut noter des afficheurs liés aux montants centraux de la verrière. Je les ai réalisés en profilé Evergreen, peints (mélange de gris mer moyen et noir Prince August) et collés à la colle Micro Kristal Klear. C'est pas super vertical, mais sur les vrais appareils, c'est un peu tordu également … bon, là c'est pour le F-14A de la VF-1 qui est à l'arrêt. Pour celui de l'IRIAF (en phase d'atterrissage), je rajouterai des couleurs sur les loupiotes quand j'en serai là … A noter que ces afficheurs ne sont éventuellement pas présent sur les tous premiers F-14A de série (selon le Detail & Scale Vol.9 sur le F-14A&B qui cause plutôt du F-14A en fait … le F-14B en question est le proto 157986)


Les trois verrières. J'avais commencé à peindre les parties centrales des pare-brises par l'intérieur à l'aéro (Gunze Clear blue diluée à l'alcool à 90°) mais d'une part, j'avais un aspect moucheté peu réaliste et d'autre part, la verrière venait en contact avec la pièce présentant la casquette et la peinture se barrait … diantre ... finalement, j'ai tout décapé à l'alcool et j'ai peint au pinceau avec un mélange alcool + Gunze Clear blue depuis l'extérieur. Il faut que je retouche certaines zones en décapant au préalable à l'alcool, mais c'est plus convainquant qu'un passage à l'aéro ...


La casquette mise en place. La vitre du projecteur du HUD est peinte en Clear Green Gunze sur la partie intérieure. Malheureusement, on voit la "cicatrice" de découpe de la grappe ...


Le pare-brise en place (mais pas encore collé). On voit les indicateurs verticaux (flèche rouge) en place ... bon, OK, on n'en voit qu'un sur la photo, mais l'autre sourit quand même de l'autre côté.


J'ai décidé de ne pas monter les dérives et de les peindre à part pour les monter ensuite, vu qu'il sera aisé de réaliser des joints avec le mastic Perfect Putty … je ferai l'essai sur le premier F-14 en peinture pour voir si ça se passe bien ou si il faut faire tout le montage avant peinture pour les suivants ….

dimanche 10 février 2019

Trio de F-14 - 2e partie

Pour la première partie, c'est ici
Pour la troisième partie, c'est ici
Pour la quatrième partie, c'est ici
Pour la cinquième partie, c'est ici
Pour la sixième partie, c'est ici
Pour la septième partie, c'est ici
Pour la huitième partie, c'est ici
Pour la neuvième partie, c'est ici (photo du F-14D terminé et synthèse)

Poursuivons avec les nacelles de moteurs. Fine Molds a représenté des nacelles de moteur de F-14D (ou F-14B), mais pas des nacelles de F-14A.

Il faut donc procéder à quelques modifications de gravure en supprimant un peu de gravure par-ci et en ajoutant de la gravure par-là. Il faut noter que même pour le F-14D, il y a quelques corrections à amener.

Sur la photo ci-dessous, j'ai identifié les zones à corriger (à la louche … j'ai fait ça avec paint … en vert ce qu'il faut virer, en rouge ce qu'il faut ajouter)



Et voici les nacelles corrigées … Les nacelles de F-14A Iranien n'ont pas les trous des réservoirs percés (je parle de trous, pas des réservoirs) car il n'en sont pas équipés.




J'ai quand même fait l'impasse sur la position exacte des entrées d'air Naca qui devraient bouger de quelques dixièmes de millimètres sur les nacelles de F-14A …

Il y a ensuite des petites corrections de gravure à apporter au ventre du fuselage et aux parties externes de celui-ci. En effet, Fine Molds a représenté une évacuation salissante du moteur du F-14A y compris sur le kit du F-14D … il faut donc supprimer ces petites évacuations sur le F-14D et supprimer une des gravures d'évacuation qui n'a pas lieu d'être sur les F-14A et D (elle n'est que d'un côté des nacelles)





On se focalise ensuite sur les bouches d'évacuation d'air dorsale. La partie plongeante dans l'intérieur du fuselage n'est pas représentée. Il convient de le faire, mais il faut différencier les F-14A des F-14D. Sur le F-14A, il y a une biellette qui permet de contrôler l'ouverture de la bouche d'évacuation d'air dorsale. Cette biellette passe par un trou au milieu de la partie plongeante. Je l'ai donc représentée. Cette biellette est "normalement" absente des F-14D et F-14B et le trou est rebouché. J'ai écrit "normalement" parce qu'on peut trouver des photos de F-14D et F-14B avec cette biellette, notamment si ils font partie du premier lot de F-14B produit ou si ce sont des anciens F-14A retrofittés en B/D. J'ai profite pour faire des parois latérales à cette zone et je rajoute les biellettes après avoir collé les portes d'évacuation dorsales (profilé Plastruct de 0.25 mm de diamètre)





Les portes d'évacuation d'air dorsales (qui permettent d'évacuer le surplus d'air ingéré dans les entrées d'air des réacteurs) sont différentes entre les F-14A et F-14D. Sur les F-14D, elles sont comme représenté par Fine Molds. Sur les F-14A, elles ont une petite lèvre sur les bords extérieurs (flèches rouges) ; cette lèvre a été obtenue à la lime plate, en mettant une calle sous la lime (0.25 mm de carte plastique)



On note aussi une évolution du moule entre la version du F-14D (canal d'arrivée d'air "carré") et le récent kit du F-14A (canal avec un côté arrondi). Ca se ressent aussi au niveau des pièces des nacelles, mais ça ne rend rien en photo. Coup de bol, je me suis retrouvé avec les pièces carrées sur le même modèle de Tomcat (la version Iranienne) …



Je passe maintenant à la pièce qui représente le mécanisme de gestions de la géométrie des entrée d'air. C'est un gros plus de Fine Molds par rapport aux autres modèles au 1/72e que je connais. On affine quand même beaucoup de choses, y compris les tiges qui traverse l'ouverture rectangulaire, refaites en étiré. Les entrées d'air gauche présentent une durite métallique visible sur certaines photos (c'est fou, mais la plupart des photoscopes se sont focalisés sur les entrées d'air droites et pas trop les gauches …). Le vérin est positionné en faisant le collage avec les pièces positionnées sur les entrées d'air, y compris le volet qui vient en-dessous de cette pièce. J'ai aussi rajouté le système de butée qui permet de vérifier la position du volet. Pour la partie avant de cette pièce qui présente une structure à nervures, j'ai commencé par poncer l'avant de la pièce avant de représenter les nervures, sinon l'assemblage se passait mal avec le reste de l'entrée d'air.




Pour finir, j'ai mastiqué les entrées d'air au mastic Deluxe Materials, soluble à l'eau. Ceci diminue considérablement le temps de ponçage dans cette zone difficile d'accès. Je me suis d'ailleurs construit des outils pour poncer en prenant une tige épaisse de carte plastique (2.5 mm d'épaisseur pour 4.8 et 6.3 mm de largeur) sur laquelle j'ai collé dessus un bout de papier de verre de carrosserie P1000 avec de l'adhésif mousse double face.



Je passe maintenant aux trains d'atterrissage … je commence par un trio de trains avant.

Il faut ajouter un bon nombre de câbles et autres durites. J'ai utilisé quelques manchons plastiques faits en étirant du tube Evergreen. Il faut penser à ajouter l'espèce de petit vérin avec un crochet au bout qui longe en diagonale la partie gauche du train (flèche bleue). Ce dispositif a également été oublié par Hasegawa. En comparant les deux marques de train avant, je confirme que le Fine Molds est mieux réussi à tous points de vue, mais il n'est pas parfait non plus.

En effet, on se retrouve avec des zones à sections en forme de toit là où ça devrait être plat (sur et sous le bras de catapultage par exemple). Il faut donc aplanir pas mal de zone à la lime plate.


J'ai aussi creusé la contre fiche d'amortisseur (flèche rouge). J'ai fait des trous à la mèche de 0.3 mm de diamètre puis j'ai travaillé à la pointe de scalpel. J'ai également affiné tout ce que j'ai pu.


C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal quand même …

En ce qui concerne le train principal, il y a pas mal de boulot aussi. Je commence par les durites, représentées en fil de cuivre (issu d'un bout de câble électrique multibrins …). Le train est caractérisé par des séries de durites parallèles. Pour ce faire, j'ai collé toutes les durites ensemble en les mettant en forme à plat, puis en les taillant à la bonne taille avant de coller en une fois la partie qui suit le corps principal du train. Une fois que ça a bien pris (collage à la cyano), je poursuis la mise en forme des durites pour leur faire suivre leur chemin le long du train … tout ça est sur de bonnes rails ! ça m'a permis de tester cette technique pour les durites parallèle ce qui sera bien pratique quand j'aurais décidé de l'attaquer au B-2A de Model Collect ...


Il y a deux pièces à rapporter sur les trains : un vérin qui remonte jusqu'à l'attache du train dans le fuselage et le système de verrouillage avec un ressort sur la partie inférieure du train. Il se trouve que le vérin (pièce E30, à droite comme à gauche) doit aussi se positionner en contact avec une pièce de la trappe de train. J'ai donc décidé d'installer les trains dans les trappes avant de mettre en place les vérins. J'ai collé les trains à la Micro Kristal Klear, colle qui est de retour chez mon vendeur préféré ;)
J'ai ensuite pu positionner les vérins E30 … je ne suis pas sûr que ce soit l'idée de l'année non plus vu qu'au désassemblage, un têton d'un des trains a un peu fait la tête … suite à ça, je peux continuer d'installer divers appendices, en fil de cuivre, d'étain et en étiré/carte plastique.


Et voilà les trains terminés … j'ai fait l'impasse volontairement sur quelques durites … je sais, c'est maaaaaal ...



Je continue avec les ailes. Je vais d'abord me concentrer sur le plus facile : les ailes prévues pour le F-14D de la VF-213 (en position repliée de stationnement) et les ailes prévues pour le F-14A de la VF-1 (en position repliées simples), sachant que les ailes du F-14A Iranien sont supposées être déployées avec becs, volets et spoilers sortis …

Le système d'articulation des ailes mis en place par Fine Molds prévoit la position déployée et repliées, mais pas la position de stationnement (contrairement à Hasegawa … qui quant à eux ont fait l'impasse sur la position repliée de vol) … au final, il faudra modifier légèrement les coussins pneumatiques qui viennent assurer la jonction ailes/fuselage (pièces F9 et F10), mais en bricolant à peine le système d'articulation, ça ne posera pas de problème (on peut même envisager de virer les pièces qui servent à l'articulation E36 en mettant les ailes en butée contre l'axe d'articulation).

En revanche, quand on commence à regarder les ailes Fine Molds et qu'on compare aux plans, on se dit qu'il y a un petit soucis … j'ai posé l'aile Fine Molds (en haut - aile droite) et l'aile Hasegawa (en bas - aile gauche) sur le plan du livre DACO … elles ne sont pas alignées avec le plan sur la photo, sinon, on ne voit rien … si les deux ailes présentent la bonne longueur du bord de fuite, il n'en est pas de même avec la forme du saumon d'aile dont l'angle est trop "droit" chez Fine Molds … Autre soucis qui ne se voit pas trop sur la photo : l'arrondi de l'aile autour de l'articulation est "aplati" chez Fine Molds (je pense que c'est pour éviter les frottements qui décaperaient la peinture si on bougeait l'aile mobile … mais je suis en train de faire une maquette, pas un jouet !)

Sur la photo, on voit l'aile Fine Molds (flèche rouge) et l'aile Hasegawa (flèche verte) …


Nouveau comparatif des deux, pour bien identifier le défaut de saumon entre le kit Hasegawa (saumon correct) et le kit Fine Molds (saumon pas frais) … on en profite pour noter que les emplacements des feux de navigation (flèches vertes) ont l'air particulièrement sur-dimensionnés si on compare aux photos … bref, les ailes ne sont pas le point fort de ce kit ...


Comparaison des zones qui sont supposées être arrondies … en vert, le kit Hasegawa (qui est correct) et en rouge le kit Fine Molds (je vous laisse deviner … indice dans le code couleur) ...


Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais comparer avec les kits de Tomcat que j'avais sous la main … alors pour vous épargner le fait que je n'allais pas comparer TOUTES les ailes de TOUS les kits Hasegawa correspondant au même boîtage (je ne veux pas dire par là que j'en ai tout un stock … non non), j'ai synthétisé dans la photo ci-dessous … bref, tout le monde à bien senti le saumon et le bulbe arrondi, sauf Fine Molds ...


J'ai décidé de faire l'impasse sur le saumon, mais l'arrondi se voit trop à mon goût … j'ai donc choisi de sacrifier le kit Fujimi en montant les ailes et en tranchant dans les bulbes arrondis … comme les ailes de la VF-213 seront "plus que repliées", il faut aussi prolonger l'arrondi vers l'arrière de l'aile (d'où les petits morceaux de cartes plastiques - flèches vertes). J'ai poncé le tout, puis mastiqué à la cyano, reponcé, un coup de mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau puis reponçage ...



Pour les feux de nav, j'ai taillé un encoche de la bonne forme (à vue de nez) et j'y ai inséré un bout d'une rondelle taillé dans une grappe transparente. Après avoir collé à la colle Tamiya fluide (bouchon vert) et avoir laisser sécher une bonne nuit (flèches rouges), j'ai poncé l'ensemble (P600 puis P1000 à l'eau) et le résultat est très satisfaisant (flèches vertes). Pour ceux qui hésitent à faire ça, sachez que c'est assez facile à faire et qu'en terme de ponçage, il faut compter 10-15 minutes pour avoir un truc propre (il ne faut pas bourriner comme un âne … si on ponce trop, il n'y a pas de mastic transparent pour reboucher !!! il faut alors recommencer !)



Je ne sais pas trop à quoi je m'attaque pour la suite … j'hésite à me lancer dans l'aile déployées sachant que le kit Great Wall Hobby qui devrait sortir sous peu la propose …

Dans la mesure où Great Wall Hobby n'annonce pas de date de sortie de son kit, je décide de ne pas poireauter et de continuer à appliquer mon principe de "je me débrouille pour faire un truc en scratch qui sortira dans 2 ans tout prêt" (après l'AS-565, le YA-10B, le A-12 et j'espère le Mirage G8 …) … Donc en avant Guingamp à partir du kit Hasegawa. J'ai hésité à prendre les ailes du kit original Fine Molds, mais entre temps, je me suis aussi rendu compte qu'en plus d'avoir un saumon faux et un arrondi d'articulation trop plat, l'angle entre le bord d'attaque et le bord de fuite est faux …

Donc on se focalise sur les ailes Hasegawa en se basant sur le plan du livre DACO (qui présente certaines erreurs lui aussi, notamment pour le système d'articulation du spoiler le plus à l'intérieur qui n'est jamais utilisé).

Je commence par identifier ce qu'il faut virer ...


Et je vire ...


Les petits décrochements des articulations des spoilers (flèches rouges) sont faits en découpant à la scie en photodécoupe appuyée sur un petit outil qui permet de respecter à peu prêt le bon angle pour chaque échancrure. J'ai fait des décrochements d'environ 1 mm de profondeur, j'égaliserai plus tard. Je vire la partie intérieure des décrochement au scalpel et je fignole à la lime fine.


Les ailes Hasegawa ne présentent pas des spoilers suffisamment longs vers l'arrière. Je prolonge donc le spoiler le plus interne (qui est toujours condamné) par un bout de profilé Evergreen de 1 mm par 0.4 mm. On passe un coup de mastic Tamiya dilué à l'acétone pour combler la gravure Hasegawa et un coup de papier de verre P600 puis P1000 sous le robinet de la salle de bain.


J'ai ensuite hésité à coller intrados et extrados des ailes, mais finalement j'ai pris cette option. Les supports d'articulations des volets sont en profilés de 0.5 mm. J'ai commencé par coller une languette de 0.5 mm par 0.25 mm sur la partie supérieure de l'intrados, puis j'ai comblé en-dessous avec du profilé de 0.5 mm par 0.75/1/1.5 mm - selon la position du support. J'ai ensuite arrasé en ponçant par en-dessous pour que tout soit à niveau de l'intrados et j'ai fait un biseau à 45° sur la partie supérieure de chaque support. Après avoir fait disparaitre la gravure des volets (mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau), je les ai également regravés (flèches oranges - ou bistre si on veut utiliser des noms de couleurs plus variés) mais ça ne se voit pas trop sur la photo …. J'ai aussi fait une petite échancrure à la lime plate (avec le bord) sur le bord de fuite du spoiler fixe, au droit du support d'articulation externe (que j'ai collé ensuite).


Un peu plus de détails sur les deux axes d'articulations des volets sous le bord de fuite du spoiler immobile (on voit l'échancrure dont je parlais au-dessus) … eux ont été biseautés à l'avance et font 1.5 mm de longueur.


Je poursuis avec l'aménagement des logements internes des spoilers (avec les dispositifs de déploiement des spoilers). Il n'est pas facile d'avoir une documentation sur ces zones ; il y a certes quelques bonnes photos dans le bouquin DACO, mais c'est un certain fatras dans ces zones et il n'est pas aisé de bien appréhender les diverses formes … Bref, avant de passer au différentes durites, j'en suis là :



Alors, deux petits remarques si vous voulez vous lancer dans le même projet :
1- je n'ai pas affiné les lèvres de l'intrados et l'extrados avant de fermer les deux demi-ailes et je le regrette ;
2 - je ne sais pas exactement comment j'ai fait, mais les logements de spoilers de l'aile droite sont presque 1 mm plus long que ceux de l'aile gauche. Peut-être que ça ne se verra pas au final, mais c'est quand même un peu rageant (sur une échelle de 6 à 11).

Je poursuis avec les durites dans les logements des spoilers … c'est du fil d'étain (je crois … du fils de fusibles) et du fil de cuivre collés à la cyano.

Je passe ensuite à la partie mobile de l'intrados qui se relève lorsque le volet se baisse … (voir la flèche rouge ci-dessous sur ce schéma provenant du très bon site Home of the M.A.T.S)

source : Home of the M.A.T.S, http://www.anft.net/f-14/

Après m'être assez longtemps questionné sur la méthode à employer, j'ai finalement fait une bandelette dans de la carte plastique de 0.25 mm d'épaisseur correspondant à ce que serait cette zone si elle était continue sur tout l'intrados. Il s'agit d'un trapèze de 9.4 cm de long, dont les côtés font 1 mm et 2,7 mm. Je me suis arrangé pour que la découpe soit en biseau à peu près à 45° au niveau de la future zone de collage.

Sur la photo ci-dessous, on voit la bandelette en question (flèche rouge horizontale) et la bandelette découpée pour se loger entre les mécanismes d'articulation du volet (flèches rouges verticales)




Vue sous un autre angle ...


Et voilà les deux ailes équipées


En ce qui concerne les volets, j'ai ajouté des languettes de profilé Evergreen de 0.5 mm par 0.25 mm préalablement assouplies. Pour assouplir la carte plastique … j'aurais pu faire une photo mais il m'aurait fallut plusieurs mains en plus. En fait, je frotte la carte plastique sur la tranche d'un réglet métallique (un peu comme si je m'essuyais le dos avec une serviette tendue … sauf qu'on remplace mon dos par la tranche d'un réglet et la serviette tendue par la languette de carte plastique, tendue aussi). Non seulement, ça assoupli la carte plastique, mais ça la recourbe également. Bref, après cet exercice de gymnastique, j'ai collé 3 épaisseurs de 0.25 mm que j'ai mis en forme par la suite (découpe et ponçage)


Pour les spoilers, je suis parti d'une section de carte plastique de 0.25 mm d'épaisseur et de la taille de l'ensemble de la zone des spoilers, d'un bout à l'autre de la zone (flèche rouge). C'est à partir de cette partie que j'ai découpé les différents spoilers (je me suis donc retrouvé avec les zones inter-spoilers en chute - sans vouloir spoiler la chute). Pour le plus interne, je l'ai fait en deux parties, regroupées entre elles par une languette de 0.75 mm de large. J'ai ensuite agrémenté les parties intérieures avec du profilé de 2 mm par 0.4 mm dont j'ai poncé un bord en biseau (à la louche à 45°) … j'ai comblé le reste en carte plastique de la même épaisseur et j'ai fini par un couche de 0.25 mm. Le bord de fuite des spoilers est incliné ; cette zone (flèches bleues) a été reproduite d'une part par l'inclinaison de 45° du bandeau de 2 mm par 0.4 mm, mais également par une couche de mastic "Perfect Plastic Putty" de Deluxe Materials, dilluable à l'eau et passé au pinceau, puis poncé à la lime oblongue. Les "pieds" des spoilers sont en 0.4 mm par 0.5 mm.


Et hop, les spoilers collés à l'arrache et à la colle Kristal Klear, pour voir ce que ça donne ...





Je suis plutôt content du résultat ;)

Maintenant qu'on a des ailes presque finies, il faut penser à les racorder au fuselage (et oui, ce n'est pas un B-2A … ça c'est pour plus tard). L'idée, c'est de ne pas modifier le kit Fine Molds (au cas où d'ici la fin du montage je me dise "ah ben non, tient, je vais plutôt mettre ces ailes sur le F-14D plutôt que sur le Tomcat Iranien …"). J'avais déjà prévu des trous à l'emplacement des axes de rotation des ailes … j'ai agrandi les trous par des encoches permettant le montage a posteriori par enclipsage. Or dans le kit Fine Molds, il y a des butées qui permettent de limiter le débattement des ailes Fine Molds à leur juste domaine et de garantir le dièdre. Ces butées sont intégrées dans la partie supérieure du fuselage. J'ai donc fait des gorges dans le dessus des ailes pour m'adapter aux butées en question ...


Test de montage … comme c'est beau !!!!


C'est beau mais ça force un peu à tribord … le bord d'attaque de l'apex ne joint plus (flèche rouge). C'est moins sensible côté gauche donc je pense que ça ira à gauche … je n'ai pas identifié avec précision l'origine du problème … je suspecte une surépaisseur de l'aile (flèche verte) donc il faudra que j'affine un peu ...



Autre problème, la zone identifiée avec une flèche rouge qui empêche le volet de correctement se positionner à cet endroit (où accessoirement je suspecte que les bactéries attaquent). Je suppose que mes volets sont  trop longs côté intérieur (il y a un espace entre le volet et la paroi latérale du fuselage sur le vrai avion, un peu moins sur mon kit …)


On va voir à quoi je m'attaque par la suite, mais je sens qu'il va falloir que je commence à faire chauffer l'aérographe !