Pour les premières parties, c'est par là :
- 3ème partie (photos du modèle de la VF-2 fini)
- 5ème partie (photo du modèle de la VF-1 fini)
- 7ème partie (photo du modèle de la VF-103 fini)
J'avais hésité avec la VF-102 également dont de nombreuses photos équipées du pod ECM AN/ALQ-167 existent. Finalement, je suis parti du la VF-103 parce que j'ai trouvé des décals chez Milspec qui pouvaient convenir. Il s'agit d'un F-14A retrofité en F-14B. De ce fait, les tringleries dans les écopes dorsales peuvent être présente (contrairement à un F-14B/D d'usine pour lesquels il n'y a pas de raison d'avoir les biellettes visibles par les écopes dorsales).
J'ai déjà évoqué la réalisation de la pointe avant il y a quelques épisodes, je ne reviens pas dessus.
J'ai donc continué le montage.
Je commence par les entrées d'air. Toujours le même principe. Le conduit gauche est équipé de la petite sonde visible sur certaines photos (flèche rouge). Je n'ai pas représenté les zones de frottement des volets de gestion du flux d'air comme sur les autres maquettes. Avec les différentes couches de peinture, ça a tellement tendance à disparaitre que le jeu ne semble pas en valoir la chandelle. Je verrai si je fais quelque chose plus tard. Néanmoins, le gris H308 de Gunze utilisé me semble un peu foncé au premier abord, mais c'est peut-être une question de contraste. J'utilise les pièces correspondant au premiers étages de compresseur du moteur des F-14B/D fournies par Academy.
Contrairement aux cas précédents, j'ai décidé de suivre la notice (comme je suis trop un ouf !). Les entrées d'air sont mises en place après avoir positionné les étais (flèches rouges) qui permettent de garder le bon écartement. Les étais étant éventuellement insuffisants, j'ai aussi rajouté selon les cas des petites épaisseurs de carte Evergreen de 0.25 mm à droite ou à gauche.
Les canaux d'entrée d'air sont collés uniquement du côté intérieur du fuselage (au sens "inboard", pas au sens "inside"), pas du côté extérieur (dans un premier temps). Je positionne ensuite les parties supérieures des entrées d'air (flèches noires) comme recommandé par la notice.
Je positionne aussi le guide de fixation de la tringle de support (flèche bleue) et je confectionne les renfoncements où sont supposé rentrer les empennages des Sparrow (flèches vert pomme).
La photo de l'ensemble. Les mâts de fixation des réservoirs ont subit le même traitement que sur le Tomcat précédent (deux trous de 0.5 mm pour représenter des vis de fixation et des plaques de 0.13 mm d'épaisseur en 1 mm de large pour représenter des panneaux - flèches blanches).
Le support de fixation du pod AN/ALQ-167 sera un support d'armement air-sol fourni par Academy (BRU-32). Il y a avait deux types de support de fixation, celui-ci est celui qui a été utilisé tardivement à la fin des années 1990. Le premier type de support (plus rectangulaire) était moins pratique car il fallait démonter le rail pour pouvoir retirer le pod ... bien mais pas top.
Les joints sont repris du mastic Perfect Putty dilué à l'eau, passé au pinceau et lissé au coton-tige humide (flèche jaune).
La suite du lissage au coton-tige (flèches jaunes aussi). La grosse pastille d'éjection dans le canal arrière de Sparrow est comblé au Perfect Putty aussi, poncé à sec avec du P600 et du P1000. On peut noter que la partie avant du canal central des Sparrow est comblée avec une pièce provenant du kit Hasegawa et poncée pour pouvoir rentrer. Le tout est ensuite mastiqué au mastic Tamyia dilué à l 'acétone (j'ai fait cette opération avant l'utilisation du Perfect Putty. J'ai traité d'autres joints de cette façon, notamment au niveau des apex). Cette station de Sparrow était sacrifiée sur les F-14A/B équipés TARPS pour pouvoir faire passer le câblage nécessaire au bon fonctionnement du pod TARPS.
Les ailes ont été montées en rajoutant un petit épaulement en 0.13 mm d'épaisseur entre les deux pièces constitutives de l'aile (mais je ne me souviens plus de l'aile), sans quoi, on avait un marche d'escalier disgracieuse. Le joint est fait au mastic Tamyia dilué à l'acétone (puis poncé au P1000 à l'eau).
On peut noter les palettes de fixation avec le support pour le futur pod AN/ALQ-167 (flèche rose) et l'autre support qui embarquera un ECA (Expanded Chaff Adapter) dont on trouve peu d'information sur le internet (mais j'ai quand même trouvé des trucs, j'y reviendrai plus tard - flèche blanche).
Les mâts latéraux qui porteront des Sidewinders et des Sparrows sont équipés avec les rails classiques de Sidewinder (les LAU-138 ont équipé les Tomcats plus tardivement). Le petit capteur sphérique à l'arrière des rails est représenté avec du profilé cylindrique Plastruct de 0.4 mm dont l'extrémité a été arrondie sur du papier de verre très fin, le corps du cylindre est noyé dans un trou préalablement percé, comme ça a été le cas sur les tomcats précédents qui en étaient équipés.
Petits détails de la crosse, qui a subit les mêmes traitements que les précédentes. La gorge dans l'extrémité de la crosse a été façonnée à la lime bombée (moitié plate, moitié oblongue).
Les tuyères de F110-GE-400 proposées dans le kit Academy sont plutôt ouvertes, or je veux les représenter en vol, plutôt fermées. Je récupère donc les pièces du kit Hasegawa. Il faut affiner l'anneau externe pour pouvoir rentrer dans le pièce Academy (flèches bleues) et élargir la gorge de calage (flèche rose). Je n'ai d'ailleurs pas encore vérifié si il ne fallait pas décaler cette gorge de calage pour avoir les pétales au bon endroit ... on verra plus tard.
Je commence ensuite la phase de peinture. Je passe une couche assez dense de noir mat (Gunze H12) sur la verrière (préalablement masquée) et la pointe avant. Je me rends compte que, comme pour les autres kits de Tomcat Academy, le joint entre la partie avant du parebrise et le fuselage est assez mauvais et que le mastic Perfect Putty n'est pas le produit adapté pour rattraper ce genre de défaut (c'est bien pour les fissures, mais pas pour refaire du volume). Avant de corriger ce point, je passe 2 ou 3 couches de gris H308.
Je ponce ensuite la partie avant de pièce du parebrise, un peu à l'eau d'ailleurs, histoire de virer de mastic Perfect Putty et je repars sur une valeur sure, même si elle a ses défauts: du mastic Tamiya dilué à l'acétone puis poncé au P1000 à l'eau. Je retouche aussi la zone de la sonde latérale gauche qui n'existe que sur les anciens modèles de Tomcat et qu'il faut penser à reboucher si on fait un Tomcat avec tube pitot en pointe avant (boucher le trou de la pièce D2 au-dessus du canon).
Après cela, je commence le travail de patchwork avec du gris H301 assez dilué et passé au travers d'un stencil en photodécoupe Uschi va der Rosten ... il faut faire attention à ne pas mettre le masque en contact avec la maquette sinon, on se retrouve avec des dépôts de peinture un peu dense ... évidemment, ça m'est arrivé sur une aile et sur un bidon.
Je profite du godet de H301 pour refaire la sous-couche sur le pointe avant qui est partie au ponçage (flèche jaune).
Je fais aussi du patchworking à main levée en faisant des spaghettis un peu à la wanagain. Je fonce aussi certaines zones, surtout sur l'extrados. Les zones où j'ai eu des bavures sont sur-patchworkées à la H301 pour noyer les coulures dans une zone plus sombre.
Honnêtement, je ne vois plus trop l'intérêt du stencil après avoir fait des tâches à main levée.
Enfin, tout ça servira de base crade pour la suite ...
Après les couches de H308 et le marbrage au H301, je passe une couche assez dilué de H308 uniforme puis en insistant plus sur certaines zones que j'avais particulièrement foncées. Je fais ensuite un mélange à 50/50 de blanc (H316) et de gris (H308) que je passe en spaghettis, puis en insistant sur certaines lignes de structures que je masquerai par la suite (au masque liquide).
Etape suivante : je reprends des zones avec un mélange de blanc mat Tamiya et de gris H308 (à peu près à 50/50) en insistant sur des zones, notamment les bordures de panneaux ou les centres de panneaux (c'est selon). Après séchage, je dépose du masque liquide Vallejo avec un pinceau à qui il ne reste plus vraiment de poils (ça simplifie le processus de nettoyage du pinceau ...). J'insiste sur des lignes de structures, sur des clips de panneaux amovibles (zones de l'arrière des nacelles moteurs et zone de l'avant droit du fuselage) et en tapotant un peu au petit bonheur la chance de manière aléatoire sur toute la structure.
Je passe ensuite quelques zones au H307 (légèrement plus sombre que le H308) en mode spaghetti et en insistant aussi sur les lignes de structure que j'ai masquées. Je refais un petit passage de H308 + blanc Tamiya (peut-être à 2/3-1/3 en proportion). Je m'attendais à plus de contraste avec le H308 en fait ...
J'installe ensuite les carénages de sortie moteur. J'ai peut-être un peu omis de dire que j'avais un peu préparé ces pièces au préalable. En effet, quand on essaye de les positionner à blanc, ça se met assez mal en place, il y a une marche, c'est mal centré ... bref, il fallait faire quelque chose. Pour les F-14A, ça avait consisté à préparer les pièces en amont par force ponçage. J'ai fini par comprendre que le décalage était lié aux tenons de mise en place ! J'ai donc décidé d'en virer un (après avoir essayer lamentablement d'agrandir la zone où il vient se positionner). J'ai pas vraiment fait de photo mais les tenons dont je parle sont les bidules marqués par la flèche noire ci-dessous.
Celui sur la photo correspond à celui du dos de l'appareil. Il y en a un côté extérieur et un côté ventre. C'est celui côté ventre (donc symétrique à celui de la photo) que j'ai viré. L'assemblage est beaucoup plus simple !
J'ai fait une petite gorge sur le bord extérieur en positionnant une lame de cutter sur un support plat et en faisant tourner la pièce (un peu comme si j'avais fait des rainures sur la bande de roulement d'un pneu - flèche rose. C'est juste pour indiquer la zone vu qu'elle n'est pas encore faite sur la photo). L'ensemble est peint en gris pneu H77 coupé de noir mat H12 dans des proportions un peu approximatives. Noir pneu tout seul, je trouvais ça un peu trop clair (sachant que les dérives seront noires H12). Après séchage, j'ai masqué la partie noire à la bande Aizu pour peindre la bande que j'ai délimité par une gorge en Aluminium Sombre de Vallejo Metal Color, mais au pinceau.
Et voilà où j'en suis après cette étape de peinture de gris puis de collage de carénage moteur.
Il faut ensuite faire disparaître la ligne de démarcation de la pièce rapportée. Je masque le noir à la bande cache Tamiya et je mastique la zone à reprendre au mastic Tamiya dilué à l'acétone, passé au pinceau (sans trop déborder). Je ponce ensuite cette zone au P1000 à l'eau (flèche blanche). Je reprends la gravure du petit panneau de raccordement (flèches rouges).
J'avais un peu zappé de faire disparaître la bouche d'aération latérale qu'on ne retrouve sur les nacelles de F-14A (et qui donne lieu à une magnifique coulure dans les tons brun-roux). Je lui applique une petite couche de mastic dilué à l'acétone et je la P1000-ise également. Il y a aussi un défaut de gravure qu'on retrouve sur ce kit au niveau d'un clip d'ouverture du carénage moteur. Je le vire d'un coup de cutter sûr et fringuant (flèche jaune).
Pour la peinture des carénages moteurs, je confectionne des masques à partir des pièces restantes des autres kits de Tomcats (j'ai fait 2 F-14A et 1 F-14B, il me reste donc deux sets de carénages moteurs de F-14B). Après avoir posé un bout de bande cache Tamiya suffisamment large et avoir bien maroufler l'ensemble, je marque la zone de découpe à la pointe d'une aiguille (flèche noire). Je repasse plusieurs fois sur la zone de découpe. Après avoir décollé l'ensemble, je finis la découpe sur les zones récalcitrante à la pointe d'un cutter. Honnêtement, j'aurais dû faire pareil avec des masques Eduard ...
Je positionne ensuite les masques que j'ai confectionnés. Le reste est masqué à la bande cache Tamiya. Comme je me méfie de ce produit qui a l'inconvénient d'avoir une adhérence approximative et de laisser passer des infiltration de peinture, je colmate les zones de limite avec un boudinet de patafix. C'est vraiment un des gros soucis que j'ai avec la bande cache Tamiya ... (que je ne retrouve pas avec les produits Aizu)
Je reprends quelques zones qui méritent un rebouchage avec du mastic Perfect Putty dilué à l'eau (flèches jaunes). Après séchage du mastic, je le "ponce" à l'eau au doigt et avec un coton-tige.
Je peins ensuite les zones de carénage moteur en H308 assez chargé (tout comme l'antenne dorsale). Après séchage, je reprends des zones avec un mélange de H308 et de bleu clair H45 (à 55/45 à la louche, mais assez dilué). J'insiste plus sur certaines zones, notamment sous les ailes (flèches blanches) et quelques panneaux sur le dos de l'appareil. Je reprends aussi certaines zones avec du gris foncé H337, notamment certains panneaux, quelques lignes de structure et les zones de nacelles moteurs où j'avais fait disparaître les évents inutiles pour un F-14B, en mode spaghettis.
J'ai peins le haut des dérives en blanc mat Tamiya (parce que je trouve qu'il a un meilleur pouvoir couvrant que le blanc Gunze). Au passage, il faut noter que Academy propose les deux types principaux de dérives . Sur le Tomcat de la VF-1, je pensais que j'avais fait une boulette de peinture avec le sommet de la dérive droite parce que l'aspect présentait une granulométrie déconcertante ... en fait, c'est Academy qui a fait une boulette de finesse de pièce. Il faut penser à nettoyer cette zone si vous faites un Tomcat avec les dérives récentes. Il faut aussi s'attarder sur le bord de fuite des dérives qui n'est pas d'un moulage parfait.
Je passe ensuite aux carénages d'antennes noyées dans le carlingue, sur les quilles et sur la porte de train avant. J'ai fait une première couche de marron "Terre foncée" H72, puis j'ai marbré l'ensemble (surtout la porte de train) en "jaune crème" H34. D'ailleurs je pense qu'il y a des antennes sur les côtés extérieurs des quilles, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait sur les côté internes (en 1996) ...
Je passe aux parements noirs ! C'est là que ça se gâte ... En fait, le haut des dérives est blanc avec un liseré noir/blanc qui plonge vers l'avant. Celui-ci est fourni dans la planche de décal Milspec, mais visiblement, les créateurs n'ont pas trop regardé de photos de Tomcat de la VF-103 avant. L'angle sur la planche de décals ne correspond pas à celui des appareils (attention, sur les décos plus tardives en jaune, l'angle est encore plus prononcé). J'ai cherché comment d'autres maquettistes avaient résolu le problème, mais visiblement, quand j'ai un problème et que je cherche comment d'autre l'ont résolu, je trouve souvent des gens qui ont fait des grosses impasses ... soit sans mettre le liseré, soit en faisant comme chez les fabricants de décals, c'est à dire sans consulter de photo de l'appareil en faisant n'importe quoi ... Bref, j'ai décidé de marquer la démarcation blanc/noir des dérives comme si j'allais avoir des décals parfaits. On verra comment je gère au moment des décals.
Je me fait un gabarit pour avoir le bon angle à partir d'une photo prise à peu près de profil d'un Tomcat adéquat. Le masquage est fait à la bande Aizu, mais vu qu'il y a pas de mal de ligne de structure dans cette zone, je vais avoir des infiltrations ...
J'en profite pour noter qu'il faudra sûrement que je reprenne la gravure de la partie extérieure en haut de la dérive droite (qui présente une sorte de demi feu de navigation qui n'a rien à faire là ... je ne l'avais pas noté sur le Tomcat précédent).
Je masque les racines des dérives qui seront peintes en noir également. Pour le parement principal sur le dessus du nez et la verrière, il ne faut encore une fois pas suivre la notice qui présente une démarcation qui suit la verrière. Il n'en est rien ! (et malheureusement, on trouve pas mal de maquette de Tomcat de la VF-103 qui présente une erreur à ce stade). Le parement noir descend très légèrement sur les flancs de l'appareil, un peu en dessous de la verrière. Je repositionne pas mal la bande Aizu pour avoir un contour symétrique des deux côtés de l'appareil ... c'est faisable, mais ça demande quelques essais. Le parement passe au niveau de l'angle arrière inférieur de la verrière et vient finir en pointe à la limite du panneau derrière l'antenne la plus arrière (bref, regardez des photos de l'appareil pour faire le bon choix ...).
J'ai masqué l'antenne sur la porte de train au masque liquide Vallejo et les antennes sur les quilles avec des bouts de bande Aizu de 2.5 mm de large (sur 3.5 mm de long).
Je passe un peu de masque liquide aux jointures de bande cache Tamiya qui aide à masquer le reste.
Je peins l'ensemble au noir mat Gunze H12 dilué à l'alcool à 95°. Je reprends quelques lignes de structure et quelques zones en spaghettis au gris pneu H77 puis je refais une passe de H12 pour assombrir un peu les dernière zones.
Après quelques heures de séchage, je démasque pour constater quelques petites infiltrations, quelques pétouilles à reprendre (flèches blanches) et une certaine déconvenue par rapport à l'aspect trop clair de mon noir mat ... il est plus clair que les carénages moteurs que j'avais fait justement en noir clair ! J'espère que ça s'assombrira lors du vernis brillant circumdécalquesque.
Finalement, cette histoire de haut de dérive droite m'a un peu chiffonné. Après vérification, j'étais passé à côté sur le Tomcat de la VF-1 (voir la flèche rouge - honte à moi !).
Du coup, je prends mon courage et du P1000 à deux mains et je vire cette gravure et sa protubérance associée ... jusque là tout va bien. Comme j'ai des dérives en rab (qui me restent du Tomcat über old fashion de la VF-2), je fait la même modif sur cette pièce, au cas où ... je masque rapidos, je ne m'embête pas top pour le raccord noir/blanc de la dérive en faisant un petit boudin en patafix. Hop, quelques coups de blanc Tamiya plus loin, c'est tout bon ... sauf que j'ai du blanc plus blanc en haut du sommet de la dérive qu'en-dessous. Diantre. Et ma dérive droite est plus blanche que la gauche. Diantre². Je me dis que je vais homogénéiser tout ça. Pour ne pas trop m'embêter et pour éviter d'avoir des coulures de peinture blanche sur le noir en dessous du scotch de masquage, je fait la bordure au masque liquide Vallejo. J'essaye d'en mettre deux couches pour avoir plus d'épaisseur et pour améliorer la phase de décapage post-peinture. J'avais déjà eu des soucis pour faire partir le masque, mais là, j'ai été un cran au-delà je pense ... le masque est indécollable. Est-ce que je n'ai pas attendu assez avant de peindre, est-ce qu'il faisait trop chaud ? Est-ce que ce produit n'est adapté que pour faire des grosses gouttes d'une précision approximative qui n'est pas adapté au 1/72e ? je n'en sais rien ... toujours est-il que c'est une déconvenue de plus avec ce produit qui était présenté comme un produit miracle mais dont l'usage doit être cantonné aux pièces lisses, sans ligne de gravure et là où on peut charger la mule ... Les zones où le masque est resté incrusté sont celles avec les petites flèches jaunes. La correction de faux feu de navigation, c'est la flèche rouge ...
Comme j'ai une paire de dérives de secours, je vais partir là dessus ... je refais la même chose que précédemment : quelques couches de blanc Tamiya (qui commence à être un peu trop granuleux à mon goût ce qui peut arriver avec les teintes mat Tamiya), un masquage à la bande Aizu en suivant un gabarit, quelques couches de noir mat Gunze (H12) et des reprises au noir de pneu (H77) façon retouches de maintenance ... je n'ai pas perdu trop de temps (je devais faire du blanc pour les radômes des Sparrow et du noir pour le pod TARPS et du noir pneu pour les empennages de Sparrow comme on va le voir ensuite). J'ai quand même quelques coulures de noir (sur l'autre face).
Je passe au pod TARPS. Alors j'en avais plusieurs sous la main (dont un Fujimi et un Italeri), mais ma préférence a été pour le pod Hasegawa qui en plus de présenter des parties vitrées, présente aussi la forme la plus juste à mon goût en ce qui concerne sa partie avant. A noter que je représente un appareil en 1996 ; à cette époque, les pods TARPS étaient encore des modèles à film et non des modèles numériques comme ensuite (les premiers ont équipé la VF-32 en 1996 il me semble).
J'ai évidé les fenêtres avant (flèches bleues) en conservant une petite marche sur le coté pour pouvoir caller la partie vitrée. J'ai aussi évidé la fenêtre principale et j'ai biseauté les angles comme on peut le constater sur les photos (flèches vert pomme). J'ai aussi corrigé un peu la forme de la bouche de ventilation à l'arrière (flèche orange) pour avoir un bord arrondi. L'ensemble des appareils photos est réalisé en carte plastique Evergreen de différentes tailles. Les objectifs sont fait avec un disque à l'emporte pièce qui est percé et meulé en son centre après collage (avec des mèches de diamètre croissant et une petite fraise de dentiste). On ne voit pas grand chose sur les photos de l'appareil, mais je me suis un peu inspiré de ce qu'a proposé Tamiya sur son F-14 au 1/48e pour ce pod de reconnaissance. Certains fabricant proposent des kits pour le pod TARPS avec des objectifs de caméra dans les deux fenêtres avant. C'est franchement une erreur vu que c'est un compartiment avec une caméra qui peut être pointée vers l'avant ou vers le bas (je l'ai pointé vers l'avant, même si mon angle est peut-être un peu audacieux).
J'ai ensuite peint l'ensemble en noir mat. La structure avec des appareils reçoit un dry brush avec du gris Humbrol (106 je crois). Les objectifs reçoivent ensuite une petite couche de teinte Aluminium Sombre et Aluminium Satin (Vallejo Metal Color au pinceau). L'objectif avant reçoit un peu de jaune translucide Gunze, celui du centre reçoit un mélange de rouge et de bleu, le tout dilué à l'alcool à 95° et passé au pinceau. Je ferais les vitrages des objectifs ensuite, sachant que je vais ré-utiliser une pièce en forme de lentille d'un F-14 Hasegawa (qui a déjà perdu ses ailes lors d'un kit précédent. Il ne m'en voudra pas)
J'ai ajouté des lentilles sur les objectifs des caméras. L'objectif de la caméra frontal reçoit un disque de rhodoïd découpé à l'emporte pièce et collé à la Kristal Klear. L'objectif de la caméra principal provient en fait d'un kit de Tomcat Hasegawa : il s'agit de la lentille représentant le HUD des F-14A/B. Elle est bombée et du plus bel effet (flèches vertes). Ceci accompli, je reprends au pinceau avec du noir Vallejo les bordures des lentilles et j'assemble le tout ... vu que je me pose plein de questions sur les ailettes qui ornent l'arrière du pod TARPS (faut-il les mettre ? Quand sont elles apparues sur cet équipement ? Flèches rouges - spoiler : je les ai mises), je poursuis mes recherches sur le internet ... tout ça pour découvrir que l'appareil photo principal n'a pas un corps noir, mais bleu moyen ... Je reprends donc la teinte au pinceau avec un mélange de différentes teintes de Prince August (après assemblage ... bravo ... flèche bleue).
En fait, j'ai fini par trouver dans ma doc papier une photo d'un F-14A de la VF-102 équipé TARPS avec les ailettes en question. Comme la VF-102 est passée sur F-14B en 1995, la photo est donc antérieure à cette date ... donc en 1996, les pods TARPS pouvaient être équipés des ailettes en question ! Go pour les ailettes (j'ai aussi une photo d'un F-14A de la VF-32 a priori sur le JFK avec des ailettes, or la dernière croisière de la VF-32 sur ce porte-avion date de 1993). Les ailettes sont faites avec du profilé Evergreen de 0.75 mm en 0.25 mm et 0.4 mm d'épaisseur. J'avais tenté avec du 1 mm mais c'était trop épais. De plus, j'ai du profilé Evergreen provenant de deux usines différentes et visiblement, entre l'usine de Woodinville et celle de Des Plaines, ils n'ont pas les mêmes façons de prendre les mesures (il y en a un qui doit faire 1 mm de large et l'autre 0.04 pouces ... c'est tellement pratique cette unité qui oblige à tout calculer en base 12 avec des fractions) donc c'était pas bon.
Je colle ensuite les parties vitrées avec un peu de Kristal Klear, puis après séchage avec un peu de colle fluide Tamiya (bouchon vert) par capillarité. Je ponce ensuite le tout pour amener les parties vitrées au même niveau que le corps du pod. Je reprends les joints dans un premier temps avec du mastic Perfect Putty coupé avec de la peinture noire Vallejo. Après séchage, je ponce avec des éponges de ponçage (4000 à 10000). Je reprends le joint de nouveau avec uniquement de la peinture noire Vallejo. Je re-ponce avec des éponges pour avoir un fini brillant. Comme j'ai voulu pinailler, j'ai représenté les 2 vis (?) qui dépassent de la partie avant du pod. Je perce en 0.3 mm et j'y loge un bout de plastique étiré. Je fais la même chose avec le petit tuyau qui sort de la bouche d'aération arrière du pod (flèches jaunes). J'ai plus qu'à masquer les parties vitrées avant de passer à la peinture !
Comme je veux représenter l'appareil avec un pod ECM, j'ai acquis un AN/ALQ-167 de chez Wolfpack. Après la déconvenue du pancake pour le F-14A de la VF-2 "super old fashion", j'avais des craintes mais finalement ça a l'air d'aller (c'est mon troisième kit Wolfpack et c'est le premier que je n'ai pas envie de bazarder en disant qu'on ne m'y reprendra plus - je garde peu d'espoir pour mon kit d'ailes repliées de E-2C). L'assemblage est délicat car j'ai cassé une des antennes en forme de L (recollé à la cyano) et après la photo, j'ai décollé une des ailettes. Les joints des ailettes sont repris avec du mastic Perfect Putty, lissé après séchage avec un coton-tige humide, puis plus tard au P1000 à sec (flèche rose).
Le kit propose deux options : un AN/ALQ-167(V)70/72 (flèche noire) ou un AN/ALQ-167(V)71/73 (flèche blanche). On peut trouver les deux versions embarquées sur le Tomcat. A noter que peu de photo sont prises de telle sorte qu'on puisse faire la différence ... bien que je trouve la version avec les antennes d'insecte plus fun (flèche noire), il est probable que j'opte pour l'autre solution. En effet, le joint de raccord pour la version insecte est plutôt moyen alors que la version simple est beaucoup plus net. Il faut dire que Wolfpack c'est un peu arraché sur la liaison entre la pièce et la carotte de moulage ... pour le corps principal, c'est fait par le bout arrondi de l'avant du pod, mais pour la partie arrière, c'est du côté du tenon de fixation. Du coup, la partie de liaison après "décarottage" est très moyennement propre et droite. Bref, c'est un kit Wolfpack avec des défauts. Je vais peindre les deux possibilité, on verra ce que je retiens au final.
Pour le pod TCS, je n'ai pas encore choisi si je prenais la pièce du kit (flèche parme) ou si je récupérais les pods TCS des kits Fine Molds (flèches bleues) ... je vais traiter l'ensemble, on verra ce qui ressort le mieux (sachant que les pièces Fine Molds ont une optique de caméra traitée en plastique transparent comme sur le F-14D que j'ai déjà fait).
Je vais masquer ce qui doit l'être (y compris sur les Sparrow dont j'ai peint les empennages en Noir de Pneu H77 de chez Gunze).
Après la phase de peinture voilà où j'en suis ... le gris des charges externes est un peu plus clair que le gris du fuselage, pour apporter un petit peu de contraste (H308 coupé avec du blanc Tamiya d'une fin de pot). Les radômes des Sparrow avaient déjà été peints en blanc et les ailes en noir pneu H77. Les têtes de Sidewinder sont peintes en teintes Vallejo Metal Color au pinceau : acier pour la tête et les ailettes, magnésium pour la partie un peu derrière la tête (les détecteurs de proximité a priori), aluminium sombre pour les anneaux et la partie avant de la tête, et un mélange de Prince August blanc gris (119) et marron haki (24) pour la lentille du détecteur infrarouge. Les parties en forme de trapèze à l'extrémité des dérives sont faites au pinceau en aluminium sombre. Les tuyères de Sparrow et des Sidewinder sont peintes avec un mélange d'or (Vallejo Metal Color) et de rouge feu (84 - c'est du insignia red en gros ...). Sur le précédent Tomcat, j'avais fait les tuyères des Sparrow à l'emporte pièce, mais les ronds de 2.0 mm que fait mon emporte pièce sont de plus en plus moches ... donc j'ai peint directement les tuyères sur les pièces Academy.
Les extrémités des antennes du pod AN/ALQ-167 (flèches roses) sont traitées avec des mélanges disparates de blanc gris et marron kaki. Des "éraillures" sont représentées su les corps des missiles et du pod avec diverses nuances de gris (50 - c'est l'équivalent du H308 Gunze chez Prince August) et de gris blanc.
J'ai représenté les systèmes de verrouillage métallique sur le rack BRU-32. Ils sont positionnés pour venir en contact avec le pod ECM. Les goupilles sont réalisés à l'emporte pièce en 0.25 mm d'épaisseur (et 0.6 mm de diamètre) et 0.13 mm d'épaisseur (en 0.8 mm) - flèches noires.
Pour la suite, j'ai peint les tuyères avec une sous-couche de noir brillant Tamiya diluée au X-20A (elles sont juste emboîtées pour la photo). Ensuite, j'ai attaqué à la Vallejo Metal Color ... j'ai vraiment du mal pour que cette séries de teintes n'encrasse pas l'aéro (qui commence à être un peu esquinté d'ailleurs - il faut peut-être que je charge moins mes godets de peinture. Là je suis à du 50/50 environ). Bref, le fini n'est pas parfait ... les becs de bord d'attaque sont peints en Aluminium sombre (sans sous couche de noir - flèches rouges) et les tuyère sont un mélange de Aluminium Sombre (à 60%), Acier (à 20%) et Or (à 20%). J'ai repris avec une couche de Alu Sombre/Or (2/3-1/3) puis Alu sombre tout seul en voile.
Comme j'ai retouché un peu en H308, j'en ai profité pour passer un voile très dilué sur les carénages moteurs pour "dénoircir" ceux-ci (flèches blanches). J'aurais du coup un peu plus de contraste avec le noir des dérives.
Le vide vite est peint à la Prince August Rouge Feu (84) et Terre d'Ombre Brûlée (pour représenter le creux - 40).
Les différents radômes des antennes (flèches jaunes) sont peints avec un mélange disparate de gris blanc (119), marron kaki (24), jaune chrome IJA (135) et jaune (02).
Les zones gonflables (flèches bleu ciel) sont peintes avec un mélange de gris pneu H77/dark earth H72. J'ajoute ensuite du ton beige radôme (H318) en plusieurs fois pour éclaircir le mélange.
Le vernis consiste en une couche de produit Starwax dilué à 50/50 avec du diluant Tamiya X-20A. Je prévoyais de le passer à basse pression, mais j'ai encore un peu du mal à trouver le bon dosage et la bonne pression. Je fais ça avec une buse d'aérographe moyenne (que je n'utilise au final que pour le vernis ...). Après 48h de séchage, je peux passer aux décals.
La décoration principale provient de la planche Milspec 72-011 dédiée à l'avion qui m'intéresse. Les décals réagissent très peu aux produits assouplissants (Micro Set et Micro Sol de chez Microscale) et restent très raides sans épouser les lignes de structures comme on peut le voir chez nombre de fabricants de décals ... bon, admettons. Au moins, leur film transparent est assez peu visible et ne donne pas lieu à un silvering intempestif. Les décals sont pour certains aspects assez éloignées de la réalité. Les "AA" me semblent trop gros, tout comme les têtes de mort. Contrairement aux décals Twobobs utilisées pour le F-14D de la VF-103, les couleurs sont tout de même correctes. En même temps, c'est du noir et du blanc ... Le texte "NAVY" provient de la planche de Tomcat de la VF-1 de chez DXM décals (que j'ai bien amorti !). Il me fallait un texte de la bonne taille par rapport à la seule photo que j'ai de l'appareil (issue du bouquin de chez Air Power Journal sur le Tomcat) et celle proposée par Milspec me semblait trop petite. Le texte "NAVY" du kit Academy me semble de police approximative.
Cet appareil présente quelques bizarreries. Par exemple, la ligne marquant la zone de danger des moteurs correspond à celle d'un F-14A et non un F-14B (flèche jaune). Les instructions de Milspec sont donc bien conformes à la réalité de cet appareil, bien que ce soit un peu perturbant (sur les F-14B/D, cette ligne passe au niveau de la bande électroluminescente de formation en vol).
Concernant les chevrons sur les bidons, il faut bien retailler les extrémités de ces décals pour qu'ils ne se joignent pas sous le ventre des réservoirs.
Les textes des stencils blancs sur fond noir sont malheureusement assez peu lisibles ...
La poignée de sécurité rouge sur les flancs des supports de bidons (flèche rouge) proviennent d'une planche de Su-27 (les pointillés rouges au droit du train d'atterrissage sur le dos de l'appareil).
Milspec a oublié une flèche au niveau de la trappe d'escalier (flèche verte). Elle provient de la planche Hasegawa d'une déco spéciale VF-103 (ref 04096 - c'était censé être mon 30e F-14, mais le destin en a décidé autrement ...). A part les bandes de formation en vol (provenant du kit Academy d'origine), le reste (y compris les stencils) provient de la planche Milspec.
Il y a quand même quelques exceptions : les zones de marche au-dessus des entrées d'air (flèches blanches) proviennent de la planche de décals du kit Academy. Les "NO LIFT/STEP" sur les plans horizontaux de profondeur proviennent de la planche Hasegawa (flèches jaunes - j'hésite à les passer au gris H308 très dilué pour casser le clinquant de leur noir). Les liserés en haut des dérives (flèches bleu ciel) ont été totalement loupés par Milspec car ils ne présentent pas du tout le bon angle en comparaison des photos. Je n'ai pas pu réutiliser les décals Milspec, même après chirurgie. L'option que j'ai choisie a été d'utiliser des liserés noirs provenant d'une déco de la VF-32 Hasegawa (que j'ai déjà utilisée pour ça d'ailleurs ...)
Le texte sur la trappe de train avant provient de la planche Hasegawa de la VF-103 (flèche rose).
Les charges externes reçoivent des décorations issues de différentes sources :
- pour les Sidewinder, la zone vert/rouge/blanc provient de la planche Eduard pour le AIM-9L/M. Les bandes jaunes et marrons proviennent de la planche Academy. Je n'ai pas surchargé de stencils car ceux fournis par Eduard me semblent trop visibles pour l'échelle.
- pour les Sparrow, j'ai utilisé les bandes jaunes et marrons des kits AIM-7 de Eduard, en retouchant un peu au cutter scalpel. Le triangle rouge sur fond jaune provient de la planche de décals du kit d'armement Fine Molds. Je n'en ai mis que d'un côté du Sparrow malgré les recommandations de Fine Molds. Les bandes de proximité (dans le sens de la longueur sur la pointe avant) proviennent d'une planche de F-14D Hasegawa. Je ne sais pas si c'était prévu pour ça ou pas, mais ça avait pile la bonne taille et il y en avait exactement le bon nombre ...
- le pod ALQ-167 reçoit un stencil de chaque côté au texte approximatif. Il s'agit de stencils du kit Milspec gris foncé
- le pod TARPS reçoit des numéros issus de la planche des F-14D de la VF-213 de chez Twobobs. J'ai utilisé les numéros normalement inscrit à l'avant des portes du train avant ("04"). J'ai mis aussi des stencils de chez Milspec et des bandes grises au niveau de la zone où passer les sangles pour soulever le pod.
ça a été un peu long à poser, mais c'est un peu toujours le cas ... je vais pouvoir bientôt vernis et passer à la phase de patine !
Je passe d'abord une couche de vernis brillant, à savoir du produit Starwax dilué à environ 50/50 avec du diluant Tamiya X-20A (pour rappel, mon Klir est trop vieux et fait un effet peau d'orange bien mais pas top ...).
J'attends quelques jours et je passe au jus pour marquer la gravure en creux. J'utilise des jus Ammo Mig tout prêts. Celui que je vais utiliser le plus est le jus Blue Grey (A.MIG-1613). Je le passe au pinceau fin au niveau des gravures, j'attends une demi-heure et j'essuie dans le sens du vent avec un mouchoir en papier neuf. Pour les zones blanches (les sommets de dérives), j'utilise du jus Light Grey (A.MIG-1600). Pour les tuyères, j'ai utilisé du Blue Black (A.MIG-1617). J'ai fait aussi quelques traces en Black Night (A.MIG-1611) au niveau des panneaux qui enserrent les carénages de tuyères (en essuyant un peu moins pour laisser une marque sombre sur les panneaux). Je reprendrais ces zones plus tard pour traiter les coulures. J'ai aussi traiter la zone de l'articulation des volets avec du noir.
J'ai traité toutes les pièces, y compris les charges externes, même si je ne présente pas tout sur les photos.
J'attends quelques jours, puis je passe un voile de vernis Starwax dilué au X-20A. Après séchage, j'attaque la salissure proprement dite. Dans le bouquin de chez Air Power Journal, il y a une photo d'un Tomcat de la VF-103 avec le ventre particulièrement crade. Je m'en suis inspiré (avec une nuances plus chaude que la photo). Pour ce faire, je mouchette la zone à salir avec des jus (je pense que c'était du Deep Grey et du Green Grey pour la plupart, mais c'est un peu au petit bonheur la change avec d'autres teintes). Ensuite, j'étale et j'estompe avec un pinceau assez doux (pas une brosse !). L'effet est très satisfaisant. On peut estomper plus en virant du pigment avec un coton tige, ou on peut éclaircir la salissure avec du white spirit qu'on traite de la même façon. Attention, il faut penser à nettoyer le pinceau souple souvent car il se salit vite et peut déposer des "miettes" de peinture.
Je traite ainsi l'arrière des nacelles moteurs et la partie arrière du ventre, les parois internes des entrées d'air, la zone derrière les portes de trappes de train principal et la partie inférieure des réservoirs largables. Côté extrados, je fais la même chose au niveau des zones de marches et de-ci de-là sur le dos de l'appareil. Idem avec l'extrados des ailes et quelques zones sur les plans horizontaux de profondeur. Je traite également les zones sur le haut des parois latérales où les pilotes peuvent poser les mains. Il faut que ça reste discret (à mon goût) et il faut s'inspirer les photos de vrais appareils (mon idée n'est pas de faire une maquette qui ressemble à une maquette, mais une maquette qui ressemble à un avion. Après, c'est une question de goût)
J'ai plus qu'à revenir pour attaquer les coulures ... on verra surtout les photos sur le modèle fini, mais j'ai fait les coulures avec divers produit Ammo MiG dont les jus night black et blue black et des trucs un peu plus gras avec des pigments plus fin de chez AK interactive (Kerosene Leaks & Stains, et Aicraft Engine Oil). Après les coulures et avoir attendu quelques jours, je passe une couche de vernis mat Gunze (H20, dilué au X-20A de Tamyia). Si ça c'est pas un beau zeugma !
Je peins ensuite les différentes zones métalliques (embouchure canon, lèvres inférieures des entrées d'air, bouches d'aération dorsale, lance leurres de queue) avec différents mélanges de Vallejo Metal Color. Mon "aluminium sombre" commence à cailler (tout comme le "pale burnt metal") alors je fais plutôt des mélanges d'acier, d'aluminium satin et d'or. Ça permet de mieux doser les teintes que de prendre directement en sortie du pot.
Je traite les feux de navigation comme précédemment (un sous-couche de Vallejo Metal Color acier pour les deux de nav des apex, et un mélange acier + aluminium satin pour les autres feux, suivi après séchage d'une nuit de teintes translucides Gunze rouge ou bleue).
Je colle les diverses sondes. La sonde qui présentait un défaut de moulage sur les deux tomcats précédents est ici en parfait état ;). Toutes les sondes avaient été préalablement peintes avec diverses teintes de Vallejo Metal Color. Après collage, je reprends les contours de certaines sondes en gris fuselage (Prince August 50 - l'équivalent du H308 de Gunze à peu de choses près).
Pour le pod TCS, j'en ai réutilisé un qui me restait d'un kit Fine Molds. La lentille de la caméra est traitée comme celle du F-14D de la VF-213 (deux points noirs au fond de la lentille, puis une couche d'alu mélangé de bleu sur le fond et des parois latérale en magnésium. La lentille est ensuite collée à la Kristal Klear).
Je délimite aussi les zones à peindre sur les parties salies des ailes (les zones qui passent dans le fuselage quand les ailes sont totalement repliées). Elles sont peintes à l'aéro avec un mélange de H77 et H337 (noir pneu et gris bleu foncé) - 1 goute de chaque dans un godet d'alcool ...
Je passe ensuite à un gros morceau (pas si gros que ça) qui m'a fait faire pas mal de recherches : le ECA (pour Expanded Chaff Adapter) ... alors on trouve peu de chose sur le internet sur le sujet. La photo sur Home of the M.A.T.S est même fausse (c'est un rack BRU-32 sur la photo). Heureusement, d'autres se sont aussi posé les mêmes questions, notamment sur le forum de ARC (Aircraft Ressource Center). Un post en parle en particulier et il a été une bonne source d'info pour moi (voir ici). C'est sur ce type de représentation que je vais partir, même si j'ai trouvé d'autres sources qui présentent des positions de leurres un peu différentes (voir ici et cette photo).
J'ai donc reproduit le modèle de lance-leurres sur informatique, j'ai imprimé le tout (avec divers modèles de leurres - leur couleur dépend de leur nature - flèche jaune). J'ai ensuite découpé les lance-leurres imprimés et je les ai collé avec du Klir sur des languettes de carte platisque Evergreen de 2 mm x 0.25 mm en 1.65 mm de long (flèche verte) préalablement peintes en noir. Le tout sera collé sur la pièce du kit servant normalement de support au missile Phoenix (flèche blanche). Les bordures du papier sont peintes en Nato Black de chez Vallejo.
Et voilà l'ECA en place ;)
Je fignole les détails et je vais passer aux photos du modèles fini dès qu'il sera fini ....
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