La première partie, c'est
iciLa troisième partie (les photos de l'avion fini), c'est ici
Je continue sur la phase de mise en couleur. Je commence par une sous-couche en XF-54 de Tamiya dilué à l'alcool à 95° car cette couleur à le bon goût d'être quasiment de la même teinte que le plastique du kit (flèches jaunes). Je passe aussi de cette sous-couche sur toutes les zones qui seront blanches par la suite ce qui permet une meilleure accroche. Pour le blanc, je commence par une couche assez dense de blanc mat Tamiya (XF-2) diluée à l'alcool à 95°, puis du blanc brillant Gunze (H-1) dilué au X-20A Tamiya. Quelques zone que j'avais zappées (les dessous des becs) n'auront d'ailleurs pas droit à la couche de blanc Gunze. J'ai peint aussi les pilotes, mais ils ont été timides et n'ont pas voulu se mettre sur la photo.
Des défauts sont apparus ... j'en ai repris certains (comme quelques joints repris au Perfect Putty au niveau de la zone de l'aile qui est sous les becs) et d'autres où j'ai fait l'impasse (les pastilles d'éjection sous les becs. Sérieusement, si vous faites un Tomcat GWH, représentez le avec les becs rentrés, c'est trop de boulot pour avoir un truc potable).
Une partie du blanc représenté ici correspond à la future sous-couches pour du rouge.
Je passe ensuite au cockpit. Là encore, sous-couche en XF-54, puis couche de H-308 Gunze, dilué à l'alcool à 95° pour la première couche, puis au Tamiya X-20A pour la seconde (l'alcool à 95° donne un aspect un peu trop mat à mon goût). Il existe un débat sur le couleur du cockpit du F-14 ... je préfère le H-308 au H-317 couramment conseillé, car il me semble que ce dernier n'est pas assez bleuté par rapport aux photos.
Après un petit masquage au liquide de masquage Ammo MiG (qui s'en va très bien et qui ne m'a pas laissé d'auréoles ce coup-ci, contrairement à ce qui m'était arrivé sur B-2A), je passe au noir des consoles (mélange de noir mat Tamiya et de noir pneu Gunze H-77, dilué à l'alcool à 95°), je passe au travail au pinceau (dry brush avec des Humbrol, détails à la Prince August au pinceau).
Les structures internes des parois sont représentées à la wanagain au pinceau. De toute façon, une fois fermé, on ne verra rien. Pour les boîtes de fusibles sur les parois latérales (et à l'arrière du poste arrièreà, je passe une couche de noir Vallejo coupé à l'eau, puis une fois que c'est sec, je fais un dry brush en gris très clair à la Humbrol avec un mouvement latéral (de l'avant du cockpit à l'arrière, pour schématiser). Ca fait bien ressortir les fusibles.
J'ai choisi les consoles latérales qui correspondaient le mieux à ce qui devait équiper un Tomcat de début de carrière et je n'ai pas pris la peine de reboucher le trou du joystick de TARPS ou LANTIRN sur la console gauche du poste arrière (pour rappel : c'est un kit de F-14B et j'ai pas mal de pièce pour un F-14D aussi dans le boîte ...).
L'écran supérieur du pilote à un affichage en différents tons de vert pour représenter l'horizon artificiel, l'écran inférieur et l'écran latéral arrière ont un vague cercle vert sur fond noir pour représenter le compas de navigation. Les écrans sont recouverts d'une petite couche de Klir passé au pinceau pour représenter les vitres.
Les casquettes sont également peinte et légèrement drybrushées. J'ai ajouté les indicateurs verticaux du pilote (flèches blanches). Normalement, ceux-ci sont solidaires de la partie interne de l'ovale du parebrise, mais je teste cette option. La lentille du HUD, qui avait préalablement été fraisée, est représentée avec de la teinte "Or" de Vallejo Metal Color, puis avec une gouttelette de Kristal Klear (flèche violette).
Les sièges et leurs occupants. Les pilotes d'essais de chez Grumman avait des combinaison blanches (ou vaguement blanches) lors des premiers vols du Tomcat. Par la suite, la combinaison est devenue jaune, puis orange. Mais pas là. J'ai mis des pantalon de combinaison anti-G, mais je ne suis pas certains qu'ils les portaient lors des deux premiers vol ...
Et voilà le cockpit assemblés. Les sièges et leurs occupants sont justes assemblés à blanc, il faudra que je vois ça avec le cockpit en place dans le fuselage pour les ajustements finaux (notamment la mise en place des poignées d'éjection, élément essentiel pour cette maquette)
Je passe à l'étape des entrées d'air, qui sont le début d'assemblage du fuselage en tant que tel. Comme je l'avais dit, je ne suis pas la notice pour la procédure d'assemblage puisque j'ai positionné les structures internes sur les canaux d'entrée d'air et pas sur les pièces du fuselage.
Et voilà la tête que ça a. J'ai fait l'impasse sur le petit capteur qu'on peut voir dans le canal d'entrée d'air gauche parce que je n'ai pas de certitude qu'il était installé sur le prototype.
Et voilà les entrées d'air en place avec la structure interne des puits de train principaux (flèche noire). GWH et Academy sont les seuls fabriquant de F-14 au 1/72 à avoir noter que cette zone était en retrait par rapport aux parois latérales. C'est un plus, mais on ne verra rien vu que les trappes seront fermées.
On peut aussi noter le trou réalisé pour le support et la structure interne correspondante (tube Evergreen de 4.8 mm de diamètre externe - flèches jaunes).
J'avais oublié de le signaler, mais j'ai aussi reboucher les trous de fixation des réservoirs largables. J'ai utilisé pour cela les tenons des pièces du kit qui devaient aller là. A noter que GWH s'est vautré sur la position des réservoirs qu'il a situé au centre des entrées d'air, alors que ceux-ci sont situés vers l'extérieur des conduits d'entrée d'air. J'ai aussi obturé les trous de fixation des mâts d'ailes (qui seront absents) en utilisant les tenons des pièces de mâts d'ailes.
Après avoir assemblé les deux demi-coquilles, je positionne les petites cloisons que j'avais réalisées pour cacher les joints et représenter la structure de ces zones (flèches orange). Le positionnement n'a pas été évident et il m'a fallut retoucher l'échancrure de ces pièces un peu tardivement (par rapport à la mise ne place des points de colle ...)
Je passe aux tuyères. C'est un F-14B à partir duquel je pars. J'ai déjà du bol d'avoir les bons carénages moteurs (sinon, je n'aurais pas pris l'option de faire le prototype à partir du kit GWH ...), mais je n'ai pas les tuyères en tant que telle. Je vais utiliser la boîte à rabiot, en l'occurrence les sorties d'échappement du kit Fine Molds, un peu poncées sur les bords (flèches vert pomme), l'extrémité moteur du kit Academy (flèche lavande) et les canaux de tuyère du kit (flèche bleu ciel). à noter que ces canaux d'éjection ne ressemblent en rien à ceux d'un F110-GE-400 qu'ils sont censés représenter ... les cannelures internes sont totalement absentes. On a un truc qui ne ressemble pas à grand chose quand même.
J'ai hésité à acheter des kits en résine de chez Reskit, mais je me suis dit que le kit coûtait déjà suffisamment cher comme ça, mais je comprends que les fabricant que kit en résine propose quelque chose en remplacement. Franchement, pour le prix du kit, c'est un nouveau point noir à rajouter à la liste ...
Et là, vous me dites "hey, mais c'est quoi ces flèches jaune orangé" ? ... et bien il se trouve que si on regarde les photos du prototype, on peut noter que le carénage des moteurs à une petites échancrure à cet endroit. J'ai donc retaillé de biais les carénages moteurs, d'un geste sûr et vigoureux.
Je prépositionne les carénages de tuyères sans les coller et je ponce les joints, pour arriver à un truc à peu près correct qui me simplifiera la phase de mise en place et de peinture (flèches blanches - je positionnerais ces pièces après peinture, et je reprendrais juste ces joints. GWH (comme Academy) n'ont pas eu la bonne idée qu'ont eu Hasegawa et Fine Molds de proposer des carénages latéraux indépendants des blocs moteurs ce qui simplifie grandement la mise en peinture ...).
J'ai aussi arrasé et poncé les zones à l'avant des entrées d'air, qui présentaient les bulbes caractéristiques de antenne ECM des F-14B, D et A de fin de carrière (flèches lavande).
Repassons au cockpit (c'est pas vraiment dans l'ordre que j'ai suivi pour le montage parce que je jongle entre les sous ensembles en fait) ...
J'ai rajouté des poignées d'éjection (flèches jaunes). Elles proviennent de la planche Eduard prépeinte pour le F-14 Hasegawa ... c'est pas vraiment récent, c'était au tout début où Eduard faisait de la photodécoupe prépeinte et à l'époque, ils colorisaient les deux côtés des pièces, ce qui évite à faire des repliement hasardeux qui donne des formes pas du tout crédibles comme avec les nouveaux kits ... Je rajoute aussi les brelages en bande cache Aizu de 0.5 ou 0.7 mm de large, dont j'ai en fait collé les extrémités avec une pointe de cyano (pour pas que ça se barre avec le temps - flèches vertes). Le tout est peint au pinceau à la Prince August.
Voilà les planches de bord. J'ai récupéré les poignées d'éjections de verrière du set Eduard pour le kit Hobbyboss (honnêtement, j'ai acheté ces sets pour avoir ces poignées !). La mise en couleur est particulièrement ratée, donc je repends le jaune à la Prince August au pinceau (en peignant les pièces des deux côtés ... avec une seule pièce de poignées, comme on est sensé la replier pour avoir les deux côtés peints, je peux faire deux poignées ;)) et les rayures avec un marker très fin (flèches blanches).
Il a fallut retailler la partie gauche de la planche avant et le bas de la console arrière pour que ça veuille bien rentrer. La mise en place du parebrise arrière ne s'est pas fait sans mal, le premier positionnement ne permettant pas de fermer la verrière ...
Et hop ...
Contrairement à Academy qui a prévu une très légère gravure (facilement ponçable) pour représenter la limite entre la teinte blanche et la teinte radôme du radôme, GWH n'a rien prévu. Du coup, m'aidant de la pièce Academy (flèche verte - j'ai plein de kits en réserve en fait ...), j'ai refait la même chose sur la pièce GWH. J'ai surélevé ce qui correspond à la partie supérieure du radôme avec une pièce de 2 mm d'épaisseur (flèche verte). On peut noter qu'il manque un bras d'articulation du radôme (flèche rouge). On peut pas dire que le packaging de GWH soit bien pensé pour le radôme ... ensuite, j'ai fait pivoter le tout pour que la lame de cutter insérée dans un bouquin laisse une belle trace à l'endroit où se situera la limite des teintes. Ici, il s'agit du tome 15 de la série Yostuba, mais je pense qu'on peut le faire avec un autre bouquin, bien que je n'ai pas testé la chose.
Et voilà la pointe avant prête ! La casquette du pilote est juste posée à blanc car j'ai un peu de ponçage à prévoir et je ne voudrais pas l'esquinter. La partie supérieure a été mise en place en vérifiant que tout se passait bien avec la pièce du radôme. Vous noterez au passage la mise en place de la porte de la trappe de ravitaillement en vol (flèche marron).
ça avance bien !
Je vais maintenant passer au parebrise. Le F-14, comme un certain nombre d'appareils avant lui, possède une structure ovale du parebrise qui est légèrement teintée en bleu (ou bleu-vert). Sur mes modèles précédents, j'avais procédé par peinture avec de la Gunze bleu transparente diluée à l'alcool et passée au pinceau. J'ai depuis découvert cette vidéo et je me suis dit que j'allais tester ça !
Comme je n'ai que modérément envie de me vautrer, je teste la méthode sur une vieille verrière, en l'occurrence la verrière de rab du B-2A qui a l'avantage d'une part de ne plus servir à grand chose, et d'autre part de présenter une grande surface, donc ça va super-marcher ! Je teste à la fois la méthode avec du bleu (côté gauche) et avec des nuances qui vont du vert au rouge en passant par le magenta et le orange (côté droit), ce qui pourra toujours servir pour des futurs modèles (notamment le Rafale, les F/A-18E/F ou autre Su-35).
Donc pour simplifier, côté intérieur, on barbouille, on essuie avec un coton-tige et on fait whaaaaaaaaa ...
Mise en application sur la pièce du kit, après avoir masqué les côtés latéraux internes du parebrise. Je barbouille avec du bleu, du bleu foncé et du vert ...
Puis j'estompe et j'essuie au coton-tige. Alors ça ne se fait pas en une fois, mais après quelques couches, je suis assez satisfait du résultat.
Voilà ce que ça donne!
Pour la verrière, j'ai fait simple. D'une part, la verrière des prototypes n'est pas équipée des tige squi courent le long de la verrière jusqu'au-dessus des sièges (qui est tantôt une protection anti-foudre, tantôt un cordon pyro de fragilisation de la verrière selon les articles qu'on lit). D'autre part, j'ai des doutes sur les rétroviseurs sur le premier prototype. Sur les photos, il me semble qu'il n'y en a pas en place arrière (certitude de l'ordre de 95%) et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas non plus pour le pilote (même si je suis moins sûr. On va dire 83% de certitude).
La pièce d'armature de la verrière est peinte en noir mat Tamiya, coupé d'un peu de gris.
J'ai aussi collé le radôme et amélioré les joints de ces pièces avec du mastic Tamiya dilué à l'acétone (et j'ai aussi comblé le trou du bras manquant de l'articulation du radôme). Après ponçage, j'ai repris un peu la gravure.
J'ai aussi pré-arrasé certaines zones pour que l'assemblage se fasse sans marche d'escalier (flèches blanches). Autant beaucoup de chose s'assemblent presque à la perfection, autant cette zone présente des imperfections qu'on retrouve sur d'autres kits (en fait, seul Academy a trouvé un parade potable. Hasegawa présente une grosse marche à cet endroit, Fine Molds a carrément tricher sur la position de certains panneaux pour avoir des jonctions qui l'arrange, même si l'assemblage est plutôt correct).
Voici le montage à blanc de la pointe avant avec le fuselage. J'ai fermé les trappes de train, ce qui nécessite un peu ponçage (flèche rose) pour ne pas avoir de marche d'escalier à certains endroits. Au niveau du pancake, le joint entre la pièce du dessus et celle du dessous aurait nécessité plus de préparation que ce que j'ai fait : je me suis retrouvé avec un petite marche d'escalier qu'il a fallu combler et poncer (cyano puis mastic Tamiya).
On peut aussi noter qu'il manque un panneau du carénage moteur (flèche jaune ; panneau différent entre le F-14A et les F-14B/D ce que GWH est le seul à avoir pensé à faire au 1/72e - notez que Fine Molds propose la version B/D uniquement). Sur les photos, on peut noter que cette zone présente une démarcation gris/blanc du camouflage décalée par rapport au reste du fuselage. Je peindrais donc cette pièce à part pour reproduire ce défaut de peinture du premier prototype du Tomcat.
Quasiment la dernière étape avant la peinture, je m'occupe de la pointe avant. Les premiers protos du F-14 étaient équipés d'une perche d'instrumentation super longue ! (et qui rebique vers le haut). J'ai pensé utiliser une des perches fournies par Hasegawa dans le kit du proto du F-14B mais la version fournie est trop courte. J'ai finalement opté pour une version en corde à piano de 0.5 mm, avec un tubulure pour augmenter le diamètre en aiguille de seringue. J'ai utilisé la pointe de cône GWH que j'ai préalablement poncé puis percé avec du 0.5 mm puis, a priori du 0.55 mm en essayant d'avoir la bonne orientation. Dans mon kit, il y en a 3, ça me fait du rab. Ca tombe bien, parce que la première tentative a été un échec (trou mal centré).
Détail cocasse : GWH fourni la pointe avant comme une pièce séparée et fourni les deux modèles : avec juste un cône métallique (sur les premiers blocs) ou avec un pitot (par la suite). D'autres fabricant ont fait le même choix et la partie à rapporter correspond à la partie métallique (que ce soit le cône simple ou le pitot) ce qui simplifie la mise en couleur. Chez GWH il n'en est rien et il ne faut pas se faire pièger ! La base de la partie qui se reporte sur le radôme fait aussi partie du radôme ! En plus, le joint n'est pas parfait (et piège en plus, il y a un sens de montage). En cherchant sur le internet, je note que pas mal de monteurs se sont fait couillonner ... bref, attention, c'est un piège !
J'en ai profité aussi pour virer l'antenne latérale droite (qui doit être une sonde thermique) parce qu'honnêtement, c'est pas vraiment ressemblant à une antenne de Tomcat (flèche jaune). La tige métallique n'est pas collée ici et n'est a priori pas à la bonne longueur (j'ajusterai plus tard) ; ça dit mesurer 37 à 38 mm a priori ... (mais certaines mesures me donnent plutôt 40 sur les photos)
Et hop, un peu de mastic sur le nez, je laisse la tige métallique pour pouvoir poncer tout en protégeant la pointe du cône. Je positionne les parties vitrées que le colle à la colle fluide Tamiya (bouchon vert). D'abord la verrière, puis le parebrise. Montage à blanc fait, je constate que le joint de l'arrière de la verrière avec le reste du fuselage devra être repris car il semble de biais ... aller comprendre pourquoi ...
J'avais au préalable installé la pièce "d'essuie-glace" correspondant à celle avec les trois quiquinous (l'ancien modèle). J'ai supposé que c'était lui qui équipait les protos.
Il ne me reste qu'à retravailler quelques joints de verrière (peut-être après les premières couches de peinture, avec le fameux mélange Perfect Putty + Prince August pour avoir un joint de la couleur idéale) et à coller les masques avant de me lancer dans la peinture !
Alors avant la phase de peinture, j'ai commencé à m'occuper de la crosse d'appontage. Facile, me direz-vous. Sauf que GWH la positionne mal ... c'est pas dur à rattraper, mais c'est encore un truc raté sur le kit GWH. Il faudrait peut-être monter une cagnotte Leetchee pour leur payer le bouquin DACO. Ou le kit Academy. Enfin bref, il faut passer de la position en flèche rouge à la position en flèche verte (c'est facile, il faut que la pointe avant du support d'articulation arrive au niveau de la ligne de structure fine juste derrière le gouttière des missiles Sparrow). J'en profite pour récupérer le tube de vide-vite sur le castor non utilisé (flèche jaune) que je mets en place avec un de bouts de profilé cylindrique retaillés et de mastic Perfect Putty.
Pour la phase de peinture, je commence par poser des masques de la marque ASK distribution sur les parties vitrées. Alors, par rapport à des masques Eduard, c'est le jour et la nuit pour ce qui concerne la découpe ... là, ils se séparent tout seul du support alors que sur les Eduard, c'est à croire qu'il faut faire les découpes soi-même ... bref, tout va bien pour cette opération (même si je trouve que les formes sont légèrement surdimensionnés de quelques µm ...).
Je peins la verrière en noir mat de chez Tamiya et j'en profite pour faire une sous couche de la même teinte sur les pièces moteur qui recevront plus tard des teintes métallisées.
Je passe ensuite au rouge vif (Gunze H327) sur les zones qui avaient été préalablement sous-couchées en blanc, même si une partie des zones intérieures des spoilers n'a pas subit ce traitement. Je fais un première couche dilué à l'alcool à 95° (qui donne un fini super mat) et une seconde dilué au Tamiya X-20A. Après une nuit de séchage, je noie ce qui doit l'être dans du liquide de masquage AMMO Mig pour protéger les zones qui resteront rouge.
Après ça, j'étais prêt à partir pour la peinture générale, et je me suis dit "hey, c'est pratique le montage des plans horizontaux, ça va me simplifier la peinture en les laissant sur les grappes". Et en regardant de plus près, je me fais la remarque que je n'avais jamais vu cet angle biseauté sur les plans horizontaux (flèches rouges). Je me remets complètement en question en me disant que je suis une grosse buse qui ne fait jamais attention à rien, mais quand même je m'étonne de ne l'avoir jamais vu avant. C'est normal, c'est une pure invention de GWH. Comme quoi, mon idée de cagnotte Leetchee pour leur payer le bouquin DACO n'est pas si mal. Bref, encore une déconvenue pour un kit de ce prix ...
C'est pas super dur à rattraper, mais c'est juste pas du niveau d'un kit qui se veut de bonne qualité.
Là, je n'annonce pas que je vais passer à la peinture, parce que d'ici que je m'y mette je ne serai pas étonné de découvrir qu'en fait je suis en train de faire un F-15.
Bon, finalement, je vais m'attaquer à la peinture de ce qui restera avec une quasi certitude absolue mon dernier Tomcat GWH.
Je commence par deux sous-couches en dark sea grey de Tamiya (XF-54) dilué à l'alcool à 95°. Ca se passe plutôt bien sauf sur les ailes où le rouge n'arrête pas de ressortir en transparence ... je ne sais pas si c'est l'alcool qui repasse la peinture rouge en phase liquide et qu'il diffuse à travers le gris, mais c'est pas trop le but recherché (surtout que le noir de la verrière n'est pas remonté au travers du XF-54). Bref, après quelques tentatives complémentaire sur les ailes, je passe une sous-couche de noir de pneu Gunze (H77) et le problème de transparence est résolu. Je repasse un petit coup de XF-54.
Ensuite, je passe au blanc. C'est long. Super long. Genre une douzaine de couches. Je n'aime pas peindre en blanc ... et dire que j'envisage de faire le prototype du F-14B ... la moindre poussière prise dans la peinture attire les pigments et fait des zones plus blanches que d'autres, la moindre coulure fait une zone plus blanche ... je commence pas quelques couche de blanc mat Tamiya dilué à l'alcool à 95°, puis dilué au X-20A. Je passe ensuite quelques couches de blanc brillant Gunze (H1) dilué au X-20A, puis deux couches de blanc mat Gunze( H11) dilué à l'alcool à 90° (qui donne un fini mat plus uniforme que l'alcool à 95°). Je fini par une couche de blanc brillant Gunze dilué au X-20A. Entre les couches, j'essaye de virer les imperfections avec une éponge de ponçage en 8000.
Sur la photo on voit mes dispositifs pour tenir les pièces à peindre. J'essaye de les laisser le plus horizontal possible pour éviter les accumulations de pigment par gravité.
Il ne faut pas oublier de peindre les parties inférieures des becs de bords d'attaque. En effet, même si la partie avant des becs est en teinte métallique, il y a un petit liseré de la couleur de l'intrados sur la partie arrière du bec, donc blanc.
Il faut faire aussi assez gaffe de faire le même nombre de couches partout, sinon on risque d'avoir des zones moins blanches que d'autres (ou blanc plus sombre) ...
Avec toutes ces couches, la petite rainure que j'avais fait sur le radôme pour peindre la zone avant a complètement disparu ...
Pour ce faire, je repars du radôme Academy qui a le bon goût d'avoir une gravure en relief à l'endroit de la limite. Je colle un morceau de scotch Tamiya sur le nez et je trace un petit coup de crayon au niveau de la gravure ce qui me permet de mesurer la distance entre le nez et la gravure : ça sera 16 mm par rapport à la pointe de mon nez (il faut corriger la mesure sur le Academy car la limite de la pointe du radôme ne correspond pas à celle de mon kit vu que j'ai prolongé le cône du nez) ... comment faire une bordure régulière à 16 mm ? ... je pars sur le constat simple que 16 = 10 + 6.
Whaou ... mind blowing comme disent les Italiens (enfin, ceux qui parlent anglais).
Je pars donc de bande Tamiya de 10 mm et 6 mm, collées sur un réglet bien aligné avec le bord, et je découpe au scalpel des bandelettes de 1 mm de large (pour la bande de 10 mm) et 2 mm de large (pour celle de 6 mm) que je colle sur le nez comme sur la photo ... ensuite, avec de la bande Aizu assez fine (peut-être du 0.5 mm ...), je me positionne sur l'extrémité de mon montage. Le bord de cette bande côté nez est donc à 16 mm du nez. Je vire alors les petits segments de 6 et 10 mm et je repositionne une autre bande Aizu côté nez. Je vire la première. Le bord arrière de la bande Aizu qui reste est donc à 16 mm du la pointe.
Je me sers alors de cette seconde bande Aizu pour positionner du masque souple de Ammo MiG (en bleu). Puis je vire la bande Aizu, je pose du gros scotch Tamiya pour masquer et j'améliore les joints au masque liquide Ammo Mig. J'en profite pour mettre une gouttelette sur la pointe du nez qui restera blanche.
Je peins ensuite le radôme en couleur radôme (H318 de Gunze).
Après le radôme couleur radôme, je passe au fuselage couleur fuselage, à savoir du gris FS16440 (ou FS26440), c'est à dire du Gunze H315 (ou H325 pour le satiné). Le masquage au niveau du radôme est franc, mais les autres limites gris/blanc sont un peu plus floues. Je les ai représentées en faisant des masques avec du cartons collé à la patafix à 1 ou 2 mm du fuselage (j'ai utilisé le carton qui est à l'intérieur des emballages de profilés Evergreen. Rien ne se perd, rien ne se crée comme disait Napoléon qui aimait bien citer Lavoisier. Enfin quand je perds une pièce dans mon atelier, je suis quand même obligé de la recréer).
Je fais ensuite la zone anti-reflet (qui est plus prolongée sur l'avant sur le premier prototype que sur les appareils qui vont suivre). La partie arrondie à l'avant est faite au compas-cutter (diamètre 12 mm).
Les carénages de tuyères sont préalablement peints en noir brillant (Tamiya X-1 dilué au X-20A) puis en Vallejo Metal Color couleur acier avec une pointe de Terre d'Ombre Brûlé Prince August, dilué au liquide lave glace.
Et voilà où j'en suis ... je n'ai pas mis les ailes qui nécessitent encore quelques corrections que je ferais dans la lignée d'autres reprises. J'ai aussi retouché les coussins souples qui font la continuité aérodynamique quand les ailes sont dépliées avec du gris fuselage un peu plus sombre. Honnêtement, ça ne se voit pas trop, mais sur les photos du prototype non plus.
Les bords d'attaque sont en dark alu de Vallejo Metal Color, dilué au liquide de lave-glace.
On voit quelques pétouilles à reprendre avec du gris qui est allé se brumiser un peu trop bas sur le blanc (flèche rose) et une coulure vers l'arrière sur le blanc (flèche rose aussi). Il faudra aussi que je reprenne le blanc du ventre pour adoucir la transition entre le nez et le ventre (flèche orange et vert pomme ... le blanc du ventre est plus blanc que le blanc du nez).
Une fois l'avant du fuselage et le corps principal assemblés, je me suis rendu compte que le gris du dos n'était pas assez homogène et nécessitait de repasser une petite couche localement (flèche rose). Comme je ressortais l'aéro pour faire cette teinte au niveau des carénages moteur (flèche bleu ciel), j'ai fait d'une pierre deux coups ! J'ai commencé par installer les carénages moteur que j'avais préalablement "mis en forme" en les ponçant pour limiter les décalages. J'ai quand même repris un peu de ponçage léger et du mastiquage au Perfect Putty lissé au doigt mouillé après séchage. Les lignes de séparation des pièces suivent plutôt bien les lignes de structure de l'appareil, même si c'est discret sur les vrais appareils.
J'ai repris de la même manière les joints entre la partie avant et la partie arrière (mastic, séchage, doigt mouillé ensuite).
On le devine à peine, mais GWH a représenté la bande formation en vol latérale (flèche rouge) ... or je vais en avoir deux dans cette zone, donc si j'ai une gravure sur l'une et pas sur l'autre, je vais être embêté ... j'ai donc rebouché la gravure au Perfect Putty et j'ai poncé doucement au P1000 sec. Si vous avez bien suivi, précédemment, je me réjouissais de cette absence de gravure. Parce que j'avais regardé le côté droit ! GWH n'a représenté cette bande de formation en vol qu'à gauche ... à noter que GWH avait gravé une bande de formation en vol côté intérieur du haut de la dérive gauche. Bref, c'est pas des stars pour localiser des bandes de formations en vol. Après la photo, j'ai passé un coup de H315. Puis j'ai renouvelé l'opération mastic/ponçage/peinture ... ce n'est pas parfait, mais on fera avec.
J'en ai profité aussi pour reprendre la teinte du radôme que je trouvais trop foncée (mélange de blanc, de "yellow" H313 (qui est plutôt couleur sable, ou jaune crème pralinée) et de "yellow cream" H34 (qui est plutôt couleur jaune un peu foncé). J'ai fait le masquage avec de la bande de masquage souple de Ammo Mig (flèche jaune).
Je passe ensuite à quelques détails ... la crosse d'appontage (qui n'a pas servi à grand chose sur cet appareil) n'a pas la même décoration que les crosses des appareils opérationnels ! compte tenu de ce qu'on peut voir sur les photos, il y a moins de bandes (largeur 2.5 mm).
Petit test à blanc avec des dummy Sparrow (que j'ai récupérés du kit Academy en les retravaillant un peu). Ils sont peints avec un mélange de noir pneu H77 et intermediate blue H56)
Les tuyères. Les pétales sont peints sur une base de noir brillant, puis Vallejo Metal Color dilué au liquide lave-glace, puis repris au pinceau avec diverses nuances.
Les ailes démasquées. J'ai repris les bordures en rouge (mélange de rouge et rouge feu Prince August au pinceau - flèche vert pomme). On peut noter la petite zone blanche (flèches marron) qu'on ne retrouvera pas sur les appareils suivants
Après ça, je suis passé au vernis avant la pose de décalques. J'ai vernis avec du produit Starwax, dilué à 50% avec un mélange X-20A/produit lave-glace qui me semble assez optimal, passé avec une buse moyenne à 1.2-1.3 bar.
Je passe ensuite aux décalques. Là, il faut plonger un peu dans les restes de planches d'autres modèles.
J'ai fait la pose des décals, rajouté des antennes sur le dos (flèches blanches, dont une en haut de la dérive que j'avais oubliée, peinte en rouge foncé) et sur les portes de train avant et sous le nez (flèches jaunes). J'ai aussi mis en place les dérives. La mise en place me paraissait bien pensée, mais ce n'est pas trop le cas en réalité, il faut réajuster pas mal de trucs et les joints sont loin d'être parfaits. Je ne sais pas si ça se sent, mais ce kit m'agace.
Les photos ont été prises après le vernis post-décals.
La plupart des décals proviennent de la planche Academy (nouveau moule) dont le texte "NAVY" a le bon goût d'être de la bonne dimension. Les bandes de formation en vol, il me semble, proviennent d'une planche Superscale (il fallait qu'elles fassent 5.5 mm). Le numéro est un puzzle avec des numéros provenant d'une reproduction de la planche du kit Hasegawa K39 produite par Easy Decal (j'ai la planche du K39, mais toute jaunie et malgré un séjour prolongé au soleil, rien n'a changé). Le "7" a été récupéré sur la planche du vénérable kit Airfix. Comme il est vénérable, les décals sont bien jaunis aussi alors il faut faire partir le résidu jaunâtre en frottant le dessous du décal sur les circonvolutions des empreintes digitale (ça n'a pas du tout marché sur les décals Hasegawa).
Le positionnement des parements est différent de celui des avions de séries. Le plus évident est le texte dans le cadre jaune-orangé sous la verrière. Le texte explicatifs de l'évacuation (à côté de la flèche RESCUE) est également placé différemment sur le côté gauche (il restera comme ceci sur les premiers avions de pré-séries avant la modification de l'embouchure canon qui l'obligera à bouger). Les cocardes sont aussi placées différemment, un peu plus haut que sur les avions suivant. Le cadre le zone de manipulation du mécanisme d'éjection de la verrière a été faite avec des bandes jaunes provenant d'une planche Twobobs pour le F-14D de la VF-213.
J'ai conscience que les marquages rouges au niveau des entrées d'air ne correspondent pas exactement à ce qu'on trouvait sur le premier prototype du Tomcat. Honnêtement, je m'en suis rendu compte en posant le premier, mais j'ai décidé de faire l'impasse dessus, même si je regrette un peu maintenant.
Au niveau des ailes, j'ai fait les parements rouges sur les flaps en décals (flèches violet-bleu). Pour les bandes de formations en vol d'extrémités d'ailes, j'ai voulu utilisé les décals de chez Twobobs ... ils ne sont pas souples du tout et n'ont pas les bonnes dimensions. Ils se sont cassés en morceaux, mais j'ai pu récupérer les parties côté intérieur. Le reste est retouché à la peinture Prince August (pas mal de blanc, un peu de jaune et une pointe de vert zinc chromate).
J'ai scellé le tout sous une couche de Starwax comme précédemment. Je vais maintenant attendre que ça soit bien sec avant de passer aux jus (qui resteront discrets).
Pour les jus, j'ai utilisé des Panel Line Wash de Ammo Mig : ligth grey pour les parties blanches et medium grey pour les parties grises. Sur les Tomcat gris et blanc précédents, j'avais utilisé du Blue grey sur les parties grises, mais je le trouve trop sombre et en plus, mon pot est un peu trop pâteux ... hop, on dépose le jus au pinceau fin en essayant de suivre les lignes de structure, on attend 30 minutes, on essuie avec un mouchoir en papier. Au pire, je nettoie la zone avec du diluant "odorless" de la même marque si il reste trop de couleur sur le fuselage. J'ai utilisé du "blue black" pour les zones moteurs.
Ensuite, on attend que ça sèche, nouvelle couche de starwax, on attend que ça sèche, puis on passe aux feux de navigation. J'ai repris la même technique que précédemment, à savoir une sous-couche en Vallejo Metal Color passée au pinceau, puis le lendemain un couche de couleur translucide de chez Gunze (le bleu étant un peu épais, je l'ai dilué au X-20A), au pinceau également. Pour les feux "noyés dans la structure" (c'est à dire les feux de navigation d'apex), je fais une sous-couche couleur acier. Pour les feux "traversants" (les bouts d'ailes et les sommets de dérive), je fais une sous-couche en aluminium foncé.
Après séchage, je colle les tuyères, les plans horizontaux (un peu à cabrer pour avoir une certaine incidence à basse vitesse) et je démasque la verrière. Il y a eu quelques coulures sous les masques que je rattrape en frottant avec un cure-dent en bois. J'avais aussi positionné un peu avant les missiles (non sans avoir rebouché en mastic Perfect Putty des trous de fixation dans les goulottes des sparrows avant. C'est pratique le perfect putty parce qu'on peut le déposer, attendre qu'il sèche, puis frotté au doigt mouillé pour poncer. Comme c'est du blanc sur fond blanc, j'ai même laissé ça comme ça ... les sparrows ne rentrent pas assez profondément dans les goulottes à mon goût mais on ferra avec). Et enfin je clipse les ailes ... et voilà où j'en suis. Ca commence à ressembler à quelque chose ! Reste plus que la perche avant et quelques antennes à poser.
Alors la perche avant m'a donné du fil à retordre ... ma première idée, ça a été d'utiliser ma mini-perceuse pour faire tourner la perche et peindre les hachures. Échec, avec le balourd créé par les sur-épaisseur, la tige en acier s'est pliée et bien failli me blesser en tournant comme une hélice. J'ai voulu utiliser ma perceuse normale (sur laquelle on peut régler la vitesse), mais il y a un diamètre minimum pour les mêches qui est largement supérieur aux 0.5 mm de la perche. Ma deuxième idée, ça a été de faire les hachures rouges en décals. Échec ... je n'arrivais pas à avoir un bon enroulement. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire ça en peinture à l'aéro avec des masquage. Échec ... la peinture blanche n'a pas supporté le masquage.
Finalement, je suis reparti de l'idée de faire tourner la perche pour peindre les rayures, mais en faisant tourner à la main dans un truc qui calle bien l'ensemble (rotation via le bout extérieur à droite). Je me suis donc fait un support pour ça. J'ai dans un premier temps testé des feutres et des marqueurs (S pour Stabilo, F pour Faber Castel et P pour Posca pour les essais fait). Le Posca, ça allait à peu près (c'est à dire que l'encre voulait bien rester en place), mais le rouge était trop clair. Finalement, j'ai testé à la peinture avec un pinceau fin et ça a marché ! J'avais prévu une grille pour positionner les rayures au bon endroit. C'est pas parfait, mais ça marche !
Les capteurs d'incidence et de lacets sur la perche sont faits en étiré et en carte de 0.13 mm collé à la Cyano sur le métal (qui est la couleur naturelle de la pièce utilisée en fait - flèches blanches) et sont ensuite peint en couleur acier de Vallejo Metal Color. J'ai utilisé les sondes de températures du kit Hasegawa (pièces E4 - flèches jaunes. Il y en a une de chaque côté sur les 2 premiers prototypes). Les sondes de pression (flèche bleue) viennent du kit. On peut noter l'absence des sondes d'angle d'attaques (flèche verte) qui me semblent absentes des deux premiers appareils, même si ça se voit mieux sur les photos du proto n°2 (qui en a sans doute été équipé par la suite). C'est sans doute les sondes sur la perche qui remplissaient ce rôle en complément de la sonde un peu pointue au-dessus de la bande de formation en vol la plus à l'avant (et d'ailleurs assez moche sur le kit GWH).
Le joint entre la sonde de pression et son emplacement laisse à désirer et à été vaguement comblé avec de la peinture métallique Prince August.
