B-2A Spirit - 5e partie

J'attaque la peinture du fuselage.

Pour les épisodes précédents :

- la première partie, c'est ici

- la deuxième partie, c'est ici

- la troisième partie, c'est ici

- la quatrième partie, c'est ici

- la sixième partie (le modèle fini), c'est ici

Je commence par les sorties des moteurs qui sont des zones métalliques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été de tout repos. Après les premières sous-couches de noir, je me suis rendu compte que le ponçage que j'avais mené était trop grossier et des rayures liées au grain utilisé (du 600) transparaissaient sur le plastique. J'ai donc repris un certain nombre de zones. 

La zone de joint entre les deux pièces formant la sortie des tuyères était aussi assez visibles, donc j'ai re-mastiqué de nouveau à droite et à gauche et re-poncé, mais au P1000 à l'eau cette fois. J'ai fini en lustrant avec un vieux jean's.

J'ai donc ensuite refait mes sous-couches en noir brillant Tamiya, dilué au X-20A Tamiya également.

J'ai profité du fait de sous-coucher en noir pour peindre certaines zones qui ont ce que j'interprète comme des bouches d'aération lozangoïdales (flèches jaunes. Il y en a 6 en tout sur l'extrados). Lors de ce processus, je me suis aussi rendu compte que le mastic Tamiya étant ce qu'il est, il garde toujours les mêmes défauts. Alors, il y a certes le retrait de matière bien connu, mais également les bulles ... maudites bulles ... j'ai comblé celles-ci avec de la peinture Tamiya noire brillante passée au pinceau fin (pour bien rentrer dans les bulles), puis poncé délicatement au P1000 (flèches vertes).

J'ai ensuite peint les parties métalliques et j'ai fini par trouver mon bonheur en terme de dilution pour les teinte Vallejo Metal Color. J'ai commencé au X-20A (que j'utilisais avec plus ou moins de bonheur jusque là après les déboires en utilisant différents type d'alcool), puis j'ai essayé avec du X-20A coupé avec du liquide de lave-vitre pour finir par du liquide de lave-vitre pure. C'est ça la bonne solution ! J'ai refait des tests dans des coupelles et à part avec du lave-vitre pure, tous les autres mélanges déclenchent un phénomène de floculation (ça fait des paillettes et ça se regroupe en grumeaux). J'ai traité deux zones différentes dans un premier temps en m'inspirant des photos (la lèvre extérieur semble différentes sur les photos).

 

Je passe ensuite à une mise en couleur avec de l'acrylique diluée à l'alcool à 95° (1 à 2 gouttes de peinture par godet) avec du marron roux, du gris et du noir. La lèvre extérieure est masquée pour ne pas recevoir le marron roux ni le gris, mais uniquement le noir. J'ai ensuite "poncé" la lèvre extérieur avec une éponge de polissage 10000 pour faire ressortir le métal (flèches roses). Un peu trop en fait ... j'ai re-masqué ensuite pour retraiter la lèvre extérieure avec un marron foncé terne, puis j'ai repris en noir après démasquage.

Et voilà ce que ça donne ...

Je n'ai pas peint la zone métallique correspondant à la lèvre extérieure côté intrados car cette zone semble peinte du même gris que le reste du fuselage sur les photos récentes de l'appareil. Or je représente un B-2A assez récent ; d'où ce choix.

Je vais ensuite passer au masquage de tout ça et des trappes inférieure avant d'attaquer le nuancier de gris.

J'utilise plusieurs techniques pour masquer les trappes :

- une bordure en scotch de masquage et un comblage de la trappe au scotch de masquage (flèche rouge). Je peaufine les masquage avec du masque liquide Ammo Mig que je viens d'acheter. On verra qu'il est bien, mais pas top.

- une bordure en scotch de masquage et un remplissage du trou par un pièce de papier de la bonne taille, fixée avec des petits bouts de ruban de masquage, avec un joint peaufiner au liquide de masquage (flèches roses)

- une bordure de scotch de masquage et un remplissage du trou par des petits bouts de sopalin humidifié. Le tout est finalement noyé dans le liquide de masquage (flèche orange). Cette solution a été peu stable et ne tenait pas bien en place.

- l'utilisation de la pièce qui vient officiellement boucher la trappe, maintenue par dedans pas des petits bouts de scotch de masquage (flèche noire). C'était assez peu stable, mais ça n'a été que pour les premières couches. Ca a été sportif à mettre en place, la porte étant tombée dans le puits à plusieurs reprise ...

Alors le scotch sur les bordures, vu que j'ai des bordures un peu torturées et richement aménagées, surtout dans la soute à armement, c'est moyennement convaincant et il faut repousser le scotch avec le doigt quand on peint ces zones ...

Je me suis fortement inspiré de cette image de l'appareil que je vais représenter pour le choix des teintes et des nuanges.

Après avoir fait une zone en gris très foncé (H401 de Gunze - flèche violette verticale) pour positionner deux zones foncées à  l'arrière (flèches violettes horizontales), j'attaque le "gris clair" qui est un mélange de H301 de Gunze et de XF-66 de Tamiya à 75%/25%, dilué à l'alcool à 95° (flèches bleu clair)

Je passe ensuite au masquage de cette teinte. A part certains masques faits maison, la plupart des masques proviennent d'une planche de la marque New Ware. Alors pour avoir déjà utilisé des masques Eduard (et avoir bien pesté), je note que les masques New Ware n'ont rien à voir. C'est de la super bonne qualité, les masques se détachent sans soucis (contrairement au masque Eduard ou il faut faire soi-même une partie de la découpe). 

J'en profite pour découvrir que ModelCollect a trouvé le moyen de ne pas positionner les logements des moteurs en face du "V" de sortie des tuyères ... mais quand on aime, on ne compte pas. Mais ça commence à faire beaucoup ...

Je peints les zones du radar avec des tons de bleu en plus (flèche blanche - du H301 + XF-66, mais avec du intermediate blue H56 de Gunze - j'en profite pour me rendre compte que ça sera sûrement la teinte de base (avec moultes mélanges) du bleu d'un futur Mirage 2000). Je peints aussi des zones au niveau des trappes moteurs avec du gris H308.

Et voilà après le premier démasquage. Les gouvernes ont été peintes avec une nuance plus rouge-violette. Les zones d'articulation (qui seront détaillées au pinceau par la suite) sont peintes avec un mélange de Zinc Chromate XF-4 Tamiya et de radome H318 Gunze (à 50/50)

Certaines zones qui n'avaient pas à avoir une forme polygonale ont été masquées au masque liquide de Ammo Mig ... et ben le masque liquide attaque la peinture ! J'ai des auréoles au milieu (flèches blanches).

Suite à ce premier démasquage, je remasque les arrières des trappes moteurs. Je suis la gravure en creux des limites de trappes pour découper les masques au cutter (merci la gravure en tranchée !). Je fais ensuite des traînes au droit de ces zones (du noir mat, ultra-dilué et passé à basse pression). Et voilà ! Il y a quelques pétouilles à reprendre au niveaux des dents de scies blanches de la soute à armement, mais globalement, plus de peur que de mal parce que j'ai quand même renversé deux fois mon godet sur les premières couches de peinture et j'ai bien eu peur d'avoir des infiltrations ...

Y'a plus qu'à faire pareil sur le dos de l'appareil !

Je commence par deux couches de gris clair (mélange de H301, H56 (pour avoir un extrados un peu plus bleu) et XF-66 de Tamiya). Ensuite, je passe au masquage avec les masques New Ware. J'en profite aussi pour ajouter des lignes de structures avec de la bande Aizu. Je fais aussi une couche de gris foncé (mélange de H301 et H401) au niveau des articulations des plans mobiles de contrôle, puis je masque avec de la bande Aizu de différentes largeurs.

Voilà quelques détails. Suite à cette photo, j'ai modifié la position de certains masques car ils n'étaient pas parallèles à l'axe longitudinal de l'appareil ... ça n'a pas été fait sans mal (flèches bleues).

Petite licence artistique : le Spirit of New York dans la version que je représente a un schéma de peinture assez homogène (et donc pas fun). J'ai décidé de prendre quelques libertés en m'inspirant des livrées d'autres appareils en faisant les zones devant les plans de contrôle par masquage à la bande Aizu par dessus quelques couches de gris moyen (même mélange que précédemment, mais avec moins de XF-66). La zone de la trappe de ravitaillement en vol est aussi traitée en gris moyen puis masquée.

J'ai recouvert les zones en question ensuite avec une couche de la même teinte pour éviter que si j'ai des infiltrations sous les masques, ils soient d'une teinte qui n'a rien à voir.

Suite à ça, je me suis posé pas mal de question ... en fait, sur une zone de l'appareil, j'avais un état de surface pas vraiment parfait avec des traces ponçage un peu grossier. Je me suis dit que si je mettais les décals correspondant aux zones de marche, j'avais avoir un gros effet de Silvering (vu que ça a l'air d'être un gros soucis sur ce kit. Enfin, un des gros soucis ...). Bon, j'ai mastiqué, poncé puis repeint les zones concerné, mais la question restait en suspens ... J'ai finalement pris l'option de faire les zones de marches en peinture. En effet, vu que j'ai positionné des lignes de structures en peinture, les zones de marches seraient à retravailler en patchwork de décals. De plus, vu que j'ai décalé les entrées d'air, la zone de marche qui passe devant celles-ci devra être retravaillé ... même si c'est faisable en patchwork de décals, ça risque d'être assez vite agaçant ... bref, je prends l'option peinture avec deux couches (dont une bien grasse) de H308 de Gunze.

Pour les zones de marche, j'ai procédé en marquant les zones "internes" avec de la bande cache de 6 mm (ce qui me semble légèrement surdimensionné, mais modérémment ... les décals proposent des bandes de marches beaucoup plus larges, de l'ordre de 7 mm. Un argument de plus pour ne pas utiliser les décals). Ensuite, je me sers de la bordure pour positionner de la bande cache Aizu de 0.4 mm. J'ai compté qu'il fallait environ 3 m de bande cache. J'ai cru au début que je n'avais que 2 m, mais finalement, mon rouleau fait 8 m. Donc c'est parti mon kiki ! Après tout, j'avais acheté tout un stock de bande Aizu en vu de la réalisation de ce kit (en fait, c'était pour le kit Testor, mais c'est pas grave ...). Vous pouvez voir ci-dessous qu'au final, j'ai fait des bordures en bande cache de 6 mm sur le côté externe aussi ;) J'ai utilisé pas mal de "patrons" en bande cache de différentes largeur (surtout de la Aizu) pour positionner ces masques de manière symétrique de deux côtés.

Voilà ce que ça donne ... j'en profite pour me rendre compte que j'ai oublié quelques zones (flèches jaunes). Je reprendrais ça ensuite.

Sur le plan de travail pour voir ce que ça donne ...

Un petit coup de gris assez clair, puis de gris assez foncé (au niveau des bords d'attaques des pièges à couches limites), je positionne quelques zones de retouche de forme parallélépipédique "pour faire joli" (flèches roses, ça fait joli aussi).

Et là, je passe à la teinte finale, un mélange de gris H301 et de bleu H56. Et là, c'est le drame ... le godet de l'aérographe s'est déroché et s'est vidé sur le nez de l'appareil ... dans la mesure où le scotch Tamiya est quand même plus connu pour sa couleur jaune que pour son herméticité ou son étanchéité, j'ai eu droit à des belles infiltrations sous le masquage (flèches rouges).

 

C'est pas si grave en fait, je ponce au P1000 à l'eau (gentiment), et je reprends la zone (j'ai cru que poncer aux éponge en 4000, 6000 et 10000 suffirait, mais après peinture, on voyait encore les zones incriminées ... donc ponçage au P1000 à l'eau).

je reprends quelques zones aussi pour faire des nuances au niveau de lignes de structures parallèles aux axes anguleux de l'avion (autre licence artistique en m'inspirant de photos d'autres appareils que le 1068 mais à la même période). Je fait aussi des reprises en foncé (H301 + H401) au niveau des entrées d'air (et quelques petit bout de ligne de structure).

Et voilà ce que ça donne.

 

Alors j'aurais pas mal de pétouilles à reprendre (flèches blanches), mais ça a une bonne tête.

Et là, je découvre (en fait, c'était un peu avant les dernières couches de gris bleuté) que le F36118 que je suis sensé utiliser pour le fuselage, c'est du H305 chez Gunze, pas du H301 ! ARGLLLLLL ... en utilisant les valeurs Rouge/Vert/Bleu de ces deux couleurs, on peut voir qu'en fait le H305, c'est un peu du H301 en plus clair (c'est un facteur entre 77 et 78% entre les trois valeurs de teinte RGB, H301 à gauche, H305 à droite sur l'image ci-dessous ...). De plus, les couleurs Gunze nécessitent toujours un ajustement parce que les restitutions des couleurs ne sont pas ultra-rigoureuses (le H77 noir de pneu a beaucoup changé ces dernières années par exemple) ... bref, c'est pas super grave parce que de toute façon, j'ai fait des mélanges (surtout parce que je trouvais le H301 pas assez bleu). 

Le soucis, c'est que mon intrados est en H301 "pur" sur pas mal de zones, teinte qui ressort plus marron par rapport au bleu ... questionnement d'une reprise partielle de ces zones ... 

Mais en fait, les bords d'attaques sont peints avec une nuance légèrement moins bleutées que le reste du fuselage et au final, ça supprime le côté choquant (que je pouvais voir initialement quand les bords d'attaques étaient masqués).

Donc tout va bien.

Soit dit en passant, il me semble que le H301 dilué à l'alcool à 95° ou au X-22A pourrait faire une excellente base pour la teinte gris foncé "Have Glass" utilisée dans l'US Air Force.

Après investigation, je me suis rendu compte que si la notice Testor et la notice ModelCollect indiquaient le FS36118 (donc du H305), le bouquin Squadron/Signal "in action" et la notice de décal Begemot indiquaient du FS36081, donc du H301. Bref, comme de toute façon, j'ai refait des mélanges, je retombe sur mes pattes ...

Ces disgressions dignes du front de libération de la palette chromatique étant passées, je peux me concentrer sur la suite. Je fais quelques reprises complémentaires au pinceau et je m'occupe des premiers étages de compresseurs des moteurs. Les photos du moteur en question montrent des pales de redressement du flux plutôt foncées, donc je pars sur du gris très foncé. Je peints ensuite la suite au pinceau et j'en profite pour faire les détails de l'intérieur des volets crocodiles.

Je passe ensuite aux décals.

Je commence par vernir l'appareil en deux phase (dessous puis dessus le lendemain). Je pense avoir trouvé le bon mélange pour utiliser le produit Starwax : 50% de Starwax, 25% de X-20A de Tamiya et 25% de liquide d'essuie-glace. Je passe le tout à la buse moyenne à 1.3 Bar.

 Il faut avoir un large recours à la boîte à rabiot de décals pour les intérieurs des portes parce que la planche de décals d'origine ne prévoit que les petits stickers jaunes striés de noir des portes de train principal.

Je m'attaque ensuite aux décals proprement dit. La plupart viennent de la planche d'origine. Elle est faites par Twobobs. Alors je ne sais pas comment s'est fait leur coopération, si ModelCollect a demandé à Twobobs de faire des décals pour leur B-2 en filant les plans, ou si ModelCollect a fait le design des décals et a demandé simplement à Twobobs de les imprimer. Mais globalement, on va dire qu'on reste dans le même esprit d'exactitude que le reste du kit.

Néanmoins, il y a une liste importante de bon point pour la planche de décals Twobobs, à savoir :

• le gris clair est de la même couleur que celui que j'ai choisi.

en fait, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, non (je rappelle que j'ai connu une très grosse déconvenue sur un planche Twobobs de F-14D de la VF-213 au gris trèèèèèès approximatif).

J'avais décidé de faire les zones de marche en peinture et j'ai donc récupéré les textes "WALKWAY" des bandes en décals pour les positionner ensuite. Surprise ! un des "WALKWAY" est écrit à l'envers, en miroir ... heu ... ça doit être une zone de moonwalk en fait. Bon, heureusement, il y a trop de "WALKAWAY" par rapport à ma version (certaines zones ne sont plus identifiées comme telles sur les derniers blocs de B-2A).

J'ai eu aussi quelques déboires avec les produits assouplissant ce qui me fait un décal un peu tordu sur une des portes de train principal (flèche violette). ModelCollect et/ou Twobobs a/ont zappé les textes sur les trappes moteurs. J'ai donc piqué des stencils de la planche Begemot (flèche vert clair) et de la planche Testor (flèche vert foncé). Résultat des courses : la planche Begemot a un gris trop clair et celle Testor a un gris légèrement plus foncé. Ambiance Boucle d'or donc chez Twobobs qui a le gris pile comme il faut si on fait les comptes (voilà donc un bon compte de fait).

Je passe au fuselage proprement dit ...

ModelCollect/Twobobs, dans leur grand sens de l'observation et parce qu'ils ont passé des heures à chercher de la doc, et puis finalement non, des vidéos de petits chats, sont passé totalement à côtés des marques visibles à l'intrados qui sont les zones de positionnement des étais lors des phases de maintenance (flèches jaunes). Ils sont refaits avec les angles des zones de marches des décals du kit (vu que je ne les ai pas utilisées) et de ceux du kit Testor (flèches roses). On peut noter que les décals Testor sont un poil plus large et un poil plus foncé. Le petit zigouigui au milieu est aussi issu des pointillé des zones au-dessus des sièges éjectable de la planche Testor. En fait, il faut 48 angles droits et la planche Twobobs n'en propose que 40 en comptant bien. J'ai donc récupéré ce qui manquait sur la planche Testor. On peut noter qu'une des zones n'est pas complète car elle a été repeinte en maintenance (on le voit sur les photos, même si la zone ne tombe pas exactement à cet endroit)

Autre aspect totalement zappé par ModelCollect/Twobobs : les séries de 4 capteurs circulaires ont des couleurs dans différentes nuances de gris. J'ai repris ça avec des zones de décals découpées à l'emporte pièce de 2 mm ... bon, il faut faire plusieurs tentatives parce que les planches de décals n'aiment pas trop être maltraitées à l'emporte-pièce quand même ... (fèches orange)

Aspect particulièrement attristant, mais bon, depuis le temps il faut s'attendre à ça avec le kit : les décals ne sont pas adaptés à la géométrie du kit ... ça se note sur la zone des capteurs de nez à l'extrados et à l'intrados (flèches bleues). Heureusement au niveau inférieur, ça sera caché par le porte du train avant, mais bon, c'est une preuve de plus de la mauvaise qualité de ce kit : soit les décals n'ont pas été testés avant, soit ils ont été testés et ils se sont dit que les gens qui se lanceraient dans ce kit abandonneraient avant la phase de décals. Ou alors il s'en carraient complétement.

Les feux de navigation utilisés lors des ravitaillement en vol ont aussi été zappés et ils sont fait en décals noirs, taillé à l'emporte-pièce de 0.6 mm (flèches blanches). J'avais aussi mal positionné un zone que j'ai reprise en décals gris (flèches noires), même si les losanges devraient en fait être un poil plus gros que ça.

Et voilà ... à suivre, un peu de jus et du vernis, en espérant en voir le bout.

En terme de jus, c'est en fait assez limité. J'ai finalement représenter les sorties de gaz de l'extrados à l'aéro. Les bords des traînées le long de carénage moteur sont fait avec un masque en scotch Tamiya, les petites traînées au niveau des ailes (même si on ne voit rien sur les photos de l'avion - c'est ici un licence artistique) sont faites à main levée en peinture (1 goutte de noir mat Tamiya dans un godet d'alcool à 95°, puis un peu de marron). J'ai fait des traînes sur le ventre avec des jus de Ammo MiG, mais ça reste discret.

Je suis ensuite passé au vernis mat de l'ensemble. Alors j'ai testé le vernis mat Pébéo, dilué à l'eau avec un peu d'alcool à 90°. Le rendu est très mat, mais je pense que j'aurais dû ajouter un peu d'agent mouillant (du liquide d'essui-glace) car j'ai eu des gouttelettes qui ont séché sur le bord d'attaque en faisant des traces blanches ... dameunède ... après 2 heures de séchage, j'ai essayé de faire disparaitre ça en ponçant gentillement, puis en frottant avec le doigt mouillé à l'eau ... alors le vernis reste soluble dans l'eau ! ... pas top  ... j'ai l'impression qu'il a un côté humide au toucher également. J'ai aussi remarqué qu'il se rayait facilement. Donc pas vraiment convaincu par cette première expérience au vernis Pébéo qui semble trop fragile à la manipulation. Après, j'ai peut-être pas assez attendu, mais après 2-3 heures, ça aurait dû sécher je pense.

Finalement, j'ai fait une couche de vernis mat Tamiya XF-86 (attention à ne pas confondre avec la flat base). J'ai mis environ 32-35 gouttes dans un godet de diluant X-20A (comme j'aurais fait avec du Gunze) et le résultat est plutôt convaincant (bien que moins mat que le vernis Pébéo). J'ai également par la suite refait un couche du même mélange par dessus le vernis Pébéo ce qui m'a permis de garder le côté très mat, mais en gagnant en résistance.

Après séchage, j'ai retiré les masques qui restaient, à savoir les sorties métallisées des tuyères, le parebrise et la centrale de navigation astronavigation. Là, j'attends que les trains sèchent (en espérant avoir choisi la bonne assiette), mais en attendant voici les photos ;)

J'en profite pour coller les faces avant des moteurs (flèches jaunes).

Et voilà en détails ... j'ai des petits points à retoucher au niveau des tuyères parce qu'il y a eu des coulures sous les masques (et pas que sous du scotch Tamiya ...)

Petit point rageant, il y a quelques particules de poussières qui sont agrippées à l'intérieur de la verrière ..

J'attaque la dernière ligne droite ... je commence par positionner les trains principaux. L'idée, c'était d'utiliser les trappes des moteurs encore ouvertes pour pouvoir manipuler l'axe en laiton sur lequel se fixe les trains (flèches vert pomme). Quand le bon angle a été trouvé (c'est à dire pas tout de suite, sans vouloir spoiler ... j'ai rajouté les contre-fiches (flèches roses)).

Alors, on ne va pas se beurrer la face, ça n'a pas été de tout repos. J'ai commencé par coller les roues sur les trains (j'avais aplani les roues avant cette opération). J'ai pensé initialement coller ces axes à la cyano et je me suis dit que ça serait une prise trop rapide. Alors j'ai opté pour de la Kristal Klear (qui n'est sans doute rien d'autre qu'une colle blanche qui a le bon goût de devenir transparente au séchage). Je calle le fond de caisse sur un bouquin bien horizontal, en compensant avec des post-it pour être pile à la bonne hauteur ... j'attends que ça sèche un peu et je fais un test avec le train avant ... arglll ... ça ne va pas du tout, je n'ai pas assez de hauteur sous le nez pour caller le train avant.

Du coup, branle-bas de combat ... je colle à la va-vite les roulettes avant à la Kristal Klear sur le train vant, je colle le train avant à la Kristal Klear aussi et je fais des petites surépaisseur en post-it pour poser les roues principales (car le train avant n'a pas encore ses roulettes aplaties et je dois compenser la sous-épaisseur des roues du train principal). Comme le collage à la Kristal Klear n'a pas encore complètement pris et est un peu souple (en poussant un peu, mais le poids l'avion aide), j'arrive à remettre tout ça d'applomb. 

Je mets quand même une calle sous le ventre à la bonne hauteur au cas où le train avant cède et que je ne perde pas l'assiette ...

Ces considérations vaisselières étant passées, je vérifie justement l'assiette. Comme quoi, les considérations vaisselières n'étaient pas passées, j'ai raconté n'importe quoi dans la phrase d'avant. Bref, je vérifie la distance entre le "sol" (oui, j'ai une maquette de sol au 1/72e aussi) et les extrémités de voilure. Pile-poil la même distance !!! Sur une envergure de 72 cm avec les précisions d'ajustements du kit, je dois dire que je suis assez content !!! ...

Sur les photos ci-dessus, un peu aussi voir les poutrelles que j'ai positionnées en travers de baies moteurs. J'en ai mis 3 au travers de chaque baie, puis une couche de 0.5 mm de manière perpendiculaire (péremptoire ?) pour pouvoir positionner les portes moteurs. L'assemblage n'est pas parfait malheureusement et tout n'est pas au niveau à quelques dizaines de microns près, mais on fera avant ...

Bref, concernant les trains principaux, c'est fait. Une fois que c'est bien sec, je décolle le train avant, je vire les résidus de colles Kristal Klear et je fais un vrai collage cette fois (colle fluide Faller pour les roulettes préalablement aplaties, cyano pour le train).

Je positionne ensuite la porte avant et je rajoute deux petites biellettes en étiré, collées à la cyano, que je peins ensuite en blanc au pinceau (flèche bleue). Je positionne aussi la porte de train avant. Elle en jointe pas totalement, ça se voit particulièrement avec cette photo en lumière rasante (flèche orange). 

On peut aussi voir que l'échelle est installée et que ces biellettes de rétraction le sont aussi (flèches noires) ... ça non plus ça n'a pas été de tout repos. L'échelle elle-même est collée à la Kristal Klear ce qui m'a laissé de temps d'ajuster son positionnement pour avoir les bons angles.

En voulant voir quelle longueur je devais virer sur mon montage d'articulation de biellette, la biellette s'est barrée dans la trappe d'accès au cockpit. Et là, c'est le drame ... la biellette se retrouve coincée dans l'habitacle. Honnêtement, je pensais que ce serait un super kit, du coup, pour plus de réalisme, j'ai fait la trappe d'accès ouverte alors que je me doutais un peu qu'on ne verrait rien. C'était vraiment une mauvaise idée !!!! (déjà faire ce kit, c'est classé très loin dans le classement des bonnes idées. Le tatouage de licorne kawaï sur le joues est plusieurs places devant) ... après un instant de désespoir en pensant que le truc était définitivement coincé au niveau du pare-brise, j'ai réussi à le faire passer derrière les sièges. Bref, on ne le voit plus. Mais globalement, c'était pas une bonne idée de laisser cette trappe ouverte. 

Honnêtement, je m'attends à découvrir d'ici quelques années qu'une araignée à décidé de faire sont antre dans le cockpit ...

Donc souci solutionné pour l'instant ... on verra si je suis amené à trimballer le kit comment ça se comportera.

Je passe ensuite aux articulations de volets d'extrémité d'ailes.

Je colle des petites sections de profilé de 0.25 x 0.75 mm préalablement peints en zinc chromate (un mélange de noir de pneu Vallejo et de jaune). Je positionne ensuite dessus des sections parallépipédique (profilé de 0.25 x 3.2 mm, avec un angle de coupe à 112° pour reprendre la valeur d'angle typique du modèle). Les parallélépipèdes sont peints au noir de peu Vallejo au pinceau et collés à la cyano.

Sur la photo on peut voir que l'angle de pointe (flèche blanche) a un peu morflé. C'est le cas de l'autre côté et du bord de fuite de saumon (si on peut l'appeler comme ça) ... mon espace de travail n'est pas vraiment super adapté pour un kit de cette taille. A noter qu'un des angles était déjà tordu dans la boîte d'origine.

Et voilà le ventre de la bête fini avec les portes moteurs mises en place, les trains et leur portes, les verrins (du profilé de 0.6 mm de diamètre et de la gain de fil électrique pour représenter le corps du verrin - j'ai fait l'impasse sur les câbles qu'on peut voir courir le long des verrins. Le tout est peint au pinceau avec du blanc Vallejo et du Dark Aluminium Vallejo Metal Color), les bidules qui évitent d'avoir trop de trubulences (flèches vertes) et les portes des baies d'armement. J'avais un peu peur car une d'entre elle était un peu incurvée (c'est un truc qui arrive quand on colle de la carte plastique sur de la carte plastique des fois ... ça s'incurve) alors j'ai utilisé de la cyano provenant d'un tube tout neuf. 

Et voilà le ventre de la bête terminée ...

J'ai hésité à rajouter de la patine sous le ventre, notamment avec des coulures brillantes qu'on peut voir sur les photos de l'avion en vol. Je pense qu'il s'agir de coulure de flotte, sachant que l'appareil est lavé à grandes eaux pour virer tout dépôt qui pourrait créer de la surface équivalent radar. Je pense qu'il y a des accumulations de flottes dans certains logements qui s'échappe ensuite en vol, aspirée vers l'extérieur par effet venturi. Donc je n'ai pas appuyé la patine plus que ça (sachant que le flash écrase un peu les contrastes sur les parties blanches par rapport au modèle monté).

On va passer aux photos d'ensemble du modèle fini !