YF-17, 1ère partie

Nouveau projet, que je vais essayer de mener de front avec le SK-37. Grosse nouveauté pour moi car à part les deux trios de Tomcat réalisés il y a quelques temps, je n'ai jamais fait deux maquettes différentes en parallèle.

Donc nouveau projet, qui demandera pas mal d'huile de coude : un YF-17 au 1/72e.

Pour rappel, le YF-17 Cobra a été développé au début des années 1970 pour répondre à un besoin de l'US Air Force pour un chasseur léger. Il était alors opposé au YF-16 et que croyez vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. Bref, le YF-17 n'a eu droit qu'à deux prototypes. 

Ce dérivé très éloigné du F-5 (pas si éloigné que ça en fait quand on regarde d'assez loin. Du coup, c'est assez éloigné. C'est bien ce que je disais) a quand même connu un résurrection car l'US Navy l'a trouvé pas trop mal pour ses besoins propres et il a donné naissance au F/A-18 au final.

Mais c'est un avion qu'on voit peu représenté en maquette quand même ...

Pour ce faire, je vais partir du vieux kit Heller (reprise du kit Airfix) que j'avais déjà fait quand il était sorti dans les années 90 (1996 selon scalemates, mais j'ai le sentiment que c'est plus ancien).

Je me souvenais surtout que comparé au kit de Hasegawa, les fentes le long des prolongements des ailes vers l'avant (les LEX - Leading Edge Extensions) étaient très grandes. Bon, il se trouve que Airfix/Heller a corrigé le tir et que finalement, sur le kit que j'ai aquis, ça a été corrigé. Mais c'est pas grave ...

Il est probable que je pioche aussi beaucoup dans la boîte à rabiot, dont un Hornet Academy presque entier.

Par rapport au F-18, il y a quand même beaucoup de choses à changer ... ce que j'ai identifié d'ores et déjà correspond à :

- le nez, plus pointu et moins piquant vers le bas, mais le kit Heller ressemble plutôt au proto du F-18 donc c'est plutôt jouable

- les LEX qui sont moins longs, mais avec des grosses fentes le long du cockpit

- l'arête dorsale, qui a une forme bien différente (ça sera un gros chantier)

- le ventre de l'appareil qui est plus arrondi sur les côtés

- les trappes de train qui ne sont pas du tout au même endroit, et les trains qui sont complètement différents vu qu'on a affaire à un appareil qui n'est pas embarqué

- les ailes, légèrement différentes

- les réacteurs

- les dérives

- les plans horizontaux de profondeur, qui n'ont pas la même forme

- le cockpit. De toute façon, il est plutôt inexistant sur le kit d'origine ...

J'ai acquis le bouquin de chez Schiffer et j'avais l'espoir fou d'y trouver une plan 3-vues de l'appareil, mais visiblement ça n'existe pas trop ...

Mon idée, c'est de faire la version camouflée correspondant à la première livrée du second prototype, lors de la compétition face au YF-16.

Je commence à mettre à l'échelle une des photos plutôt utile de l'appareil et je découpe l'arrête dorsale de la photo pour voir le résultat auquel je dois arriver en terme de chirurgie ...

Premier chantier de découpage ... je pensais essayer de garder l'extrados solidaire, mais le sort du ponçage en a décidé autrement ...

À ce stade, j'ai pas mal réfléchis à la suite, notamment les entrées d'air. Par rapport au kit Heller, pour un YF-17, il faut avancer les pièces d'entrée d'air de facilement 5 mm. D'autre part, les entrées d'air Heller sont plutôt un puzzle assez bancale. De plus, les plaques de piège à couche limite sont peu détaillées ... je suis donc parti sur l'option des pièces d'entrée d'air du kit Fujimi qui est fourni avec ses conduits d'entrée d'air. Joie !

Sauf que les plaques de piège à couche limite sont un peu trop arrondies, même si elles présentent quelques détails. De plus, les conduits d'entrée d'air ne sont pas du tout adapté aux entrées d'air. On dirait que le stagiaire de chez Modelcollect qui a bossé sur le B-2A était chez Fujimi avant.

Il faudra donc s'armer de pas mal de patience pour adapter le diamètre de l'entrée d'air au diamètre du conduit d'admission d'air. D'autre part, si j'installe les fameux conduits d'admission d'air, ça va aller taper dans la pièce qui doit représenter le fond des puits de trains et dans la pièce qui sert à positionner les ailes avec le bon dièdre. 

Même si c'est un peu un crève-cœur, abandonner l'idée de représenter les conduits d'entrée d'air me simplifie énormément le montage. Je représenterais des obturateurs d'entrée d'air ce qui me permettra d'amener une petite touche de couleur au modèle.

J'avance donc ... j'arrase fortement la forme du nez sur la partie supérieure et la partie inférieure pour essayer d'avoir le bonne forme. J'y vais bourrin au P180 (en frottant les pièces sur le papier sur ma table d'atelier - flèches jaunes)

Mon idée initiale, c'était de m'occuper des LEX plus tard, mais comme les plaques de pièges à couche limite viennent se joindre aux LEX, j'en ai besoin assez rapidement ... je taille dans le gras là aussi. Le plastique est très cassant et assez peu agréable à travailler, je ne sais pas si c'est parce que c'est un vieux kit ou si c'est parce que c'est un mauvais plastique ... Sur le papier, par rapport à un F/A-18, il faut reculer la pointe avant des LEX d'environ 0.5 mm (18.26" selon une présentation de Northrop sur laquelle je suis tombé). J'arrase la partie extérieure ainsi que la représentation de la petite bouche d'aération en bout de LEX (flèches roses) et je taille une tranchée d'environ 1.5 mm de large dans la partie qui viendra contre le fuselage (flèche jaune orangé). La pièce de gauche n'est pas encore taillée. Mon index gauche si.

Après l'aide d'un pansement judicieusement positionné, je reprends. Sur l'intrados, je vire le support de crosse d'appontage (flèche orange) et je ponce allègrement au P180 le ventre pour essayer de faire naître un creux qu'on voit bien sur les photos entre les nacelles moteurs (flèche blanche). J'ai aussi fermé les trappes arrières ... j'avais oublié à quel point les kits Heller pouvait ressembler à du short run en terme d'ajustement ... il va falloir noyer tout ça dans du mastic un peu plus tard pour essayer de faire la forme des nacelles moteur.

à l'extrados, j'ai fait des entailles (flèches bleues) qui me simplifieront le montage des gorges latérales par la suite et j'ai positionné l'aérofrein, que j'ai arrasé lui aussi au P180 (flèche vert pomme) pour aplanir sa partie centrale.

Je suis encore dans le gros œuvre, mais ne plus se prendre la tête sur les conduits d'entrée d'air simplifie grandement les choses.

Pour continuer, je commence par combler le creux dans la pièce de l'arrière en haut. Je prolonge la partie plate au-dessus de la pièce qui représente le ventre de l'appareil pour avoir une sorte de plan qui fait tout le dos de l'appareil et sur lequel viendra se positionner le bossage dorsal (qui me semblait initialement être la différence la plus notable entre le YF-17 et le F-18. Comme j'étais naïf. Comme j'étais sot). Pour avoir un truc assez costaud, j'utilise de la carte de 0.5 mm (flèches jaunes) ; pour la partie arrière, on verra plus loin que c'est bien renforcé par en dessous. Je ponce aussi allègrement pour avoir le truc le plus plat possible.

Ah, ben on voit bien les renforts là ;) On peut aussi noter que j'ai creusé les ouvertures des tuyères (flèches vertes) et j'ai fait les couloirs d'évacuation de la couche limite (flèches roses). J'ai estimé sur les photos que ça devait faire 1.5 mm d'épaisseur, alors c'est plein de baguettes de 1.5 mm x 1.5 mm pour avoir un truc à niveau. En fait, j'ai d'abord fait la partie courbée externe, avec du 0.5 mm x 1.5 mm, callé sur des petites calles (normal) en 1.5 mm x 1.5 mm. Ensuite, j'ai comblé. Au début, j'étais partie sur une forme plus alambiqué en me fiant aux schémas trouvés à la fois dans le bouquin et sur le internet, mais en regardant un peu les photos, la partie supérieure de cette zone a une forme avec une simple courbure comme la partie inférieure. Vous pouvez noter que ces zones sont assez grande. C'est surtout lié au fait que les entrées d'air du YF-17 sont beaucoup plus vers l'avant que celle du F-18 (les ailes sont aussi décalées)

Ça c'est le puzzle actuel avec la partie dorsale, la partie centrale (la partie cockpit est juste emboîtée pour la photo). On peut noter que j'ai commencé à faire les cloisonnements des puits de train (flèches noires) et le plafond des puits de train. J'y ai mis deux beaux blocs (flèches roses à nouveau) dans lesquels je viendrais percer des orifices pour caller les trains principaux par la suite ...

... là, je crois que je vais commencer à m'intéresser au cockpit parce que pour la suite du montage et des manips, il faudrait que la pointe avant soit assemblée.

Alors le cockpit a varié au cours du temps a priori, ne serait que parce que le HUD n'est pas présent sur toutes les photos. D'autre part, le livre HMH présente une photo du cockpit, mais j'ai trouvé une autre photo sur un galerie super intéressante (voir lien ici ... je pense d'ailleurs que c'est une période sans HUD ou avec un HUD différent). Bref, même si je ne sais pas encore si je vais représenter la verrière ouverte ou fermée, je me lance dans le détaillage.

Voici où j'en suis après une première étape. On ne le voit pas sur les photos, mais j'ai représenté une cloison inclinée à l'arrière du cockpit, même si elle ne va pas jusqu'au plancher. Pour l'instant, elle est lisse.

Initialement, j'avais l'intention de réutiliser la pièce du kit qui fait office de plancher du cockpit, mais elle a mal supporté le transport et sa partie arrière est cassée, ce qui a entraîné une courbure de la pièce pas top ... donc je refais le plancher avec de l'Evergreen de 0.25 mm. 

Le reste est tout en profilé Evergreen, sauf les interrupteurs qui sont en étiré, positionné dans des trous de 0.2 mm (mèche Tamiya). Les parties grises proviennent du kit de F-14 Academy au 1/72 : comme plusieurs versions sont possibles, les consoles latérales sont des pièces séparées. Une fois affinée par ponçage sur leur partie inférieure, on peut les découper pour récupérer des blocs. J'ai fait ça un peu en mode "licence poétique" en suivant vaguement les photos (qui ne détaillent pas tout). 

Restera à faire la poignée des gaz (il y a un schéma dans le bouquin HMH), la casquette, le HUD, le manche, les parois latérales et arrière et bien sûr le siège. Bref, c'est pas fini ... 

Là, c'est juste assemblé à blanc sur fond bleu.

Ça, c'est le détail du puzzle ...

Je continue d'avancer sur le cockpit ... la poignée de gaz a été faite avec le manche du kit (flèche orange). Le manche a été en partie récupéré d'un manche de F-15E Italeri (flèche jaune). Il va falloir que je redresse un peu des trucs sur la planche de bord (flèche rouge). Les pédales du palonnier proviennent d'une planche Eduard prévue à la base pour le Viggen Heller ...

J'améliore encore un peu la casquette du pilote et les parois du cockpit. Peu de photos existent malheureusement ... J'ai aussi représenté le creux derrière la place du pilote. C'est dans cette alvéole que se situe l'attache du vérin d'ouverture de la verrière.

Je vais sûrement représenter celle-ci fermée (même si ce n'est pas encore tranché), donc je ne fais pas les détails des côtés qui seront masqués.

Je n'ai pas encore représenter le HUD parce que je suis face à un dilemme. En effet, je veux faire le second prototype dans sa livrée camouflée deux tons, en début de carrière de l'appareil. Or au départ, il n'y avait pas de HUD. Puis les lèvres des entrées d'air ont été peintes en noir, et des marquage rectangulaires sont apparu sur les bords d'attaques et sur les flaps (pour localiser des capteurs mécaniques) ; or ces marquages me semblent un peu sportifs à représenter ... ensuite le HUD a été installé. Puis plus tard, les marquages ont été représentés en gris clair (voir blanc).

Vu que je n'ai pas trop envie de me coltiner la représentation de ces zones, soit je ne fais pas de HUD (tout début de carrière), soit je fais une licence artistico-poétique en représentant un appareil dans une configuration qui n'a jamais existé ... vaste dilemme.

Mais bon, on ne se laisse pas abattre pour autant et histoire d'être bien assis, je m'occupe du siège. Il s'agit d'une version du SJU-4 (ou SIIIS-3) qui ressemble à celui des premiers Harrier, mais pas tout à fait. Je suis parti de la pièce du kit de laquelle j'ai supprimé l'appuie-tête et où j'ai refait pas mal de chose. Les rails viendront se fixer par la suite. Ils sont séparés pour faciliter la phase de peinture. Les brelages sont en feuille d'étain (origine Côté du Rhône)

Voilà sa tête au final. Je rajouterais les poignées après peinture.

On se rapproche de la phase de mise en couleur !

Je pensais d'ailleurs que c'était l'étape à venir et puis je me suis posé des questions de taille par rapport à ma représentation. Il m'a semblé que les dimensions que je trouvais dans différentes sources ne correspondaient pas trop à ce que j'avais sur mon kit, notamment l'envergure et la longueur (mais je ne sais jamais trop si il faut tenir compte ou pas des sondes de nez ... je me suis déjà fait avoir sur le Mirage G8-01 ...). Coup de bol, et en supposant que je fasse confiance à cette source, j'ai trouvé un plan 3 vues avec une échelle dessus. Sauf qu'à ma mise à l'échelle (par rapport à la taille de mon kit, à savoir une longueur de la pièce de fuselage de 22.1 cm), l'échelle représentée sur le plan fait 14.1 cm pour 10 m. Or ça devrait être 13.88 cm ... dameunède me dis-je en moi-même. Bref, mis à la bonne échelle, il semble que le fuselage fait 5 mm de trop. En tenant compte de ça, les ailes et les dérives "verticales" ont les bonnes positions contrairement à ce que je pensais avec mes schémas initiaux ...

Sur le papier, ça décale aussi l'arrière des trappes de train principal de quelques mm, je verrai comment je traite ça dans un second temps.

La question a été de savoir quelle zone trancher ... Toute la pointe avant semble avoir les bonnes proportion. J'ai donc tranché au milieu, puis rabouter les deux côtés avec des renforts internes (flèche noire). C'est pas parfait, les bords de coupes n'étant pas parallèle, il faut faire quelques ajustement.

Et voilà ce que ça devrait donner. L'appareil est un peu plus ramassé. On peut noter que j'ai déjà fait l'encoche dans le nez pour caller plus tard l'espèce que petite cloison de séparation des flux au niveau du nez (flèche blanche).

Je passe à la mise en couleur. Je commence par une couche de noir pneu Gunze H77 diluée à l'alcool à 90°. Ça fait un rendu mat qui permettra aux couches suivantes de mieux accrocher. En plus, ça rend la carte plastique plus opaque et ça fait moins plastique. Ensuite, la couleur de fond est en H308, mais je l'ai trouvé un peu clair (le teinte Gunze ne sont pas très régulières d'un pot à l'autre). Les rails du siège sont en gris clair H338. Je fini de peindre le siège au pinceau à la Prince August (et Vallejo Metal Color pour les teintes métalliques). Les poignées proviennent d'une planche Eduard prépeinte pour F-14. Il y a aussi un petit Dry Brush (avant peinture du coussin) en gris clair Humbrol (Matt 147). La grosse poignée d'armement latérale est en profilé de 0.5 mm x 0.5 mm, les striures sont faites avec un marqueur fin.

Pour la planche de bord, j'ai peint le gris au pinceau. Pour les consoles, c'est à l'aéro après masquage. Je fais ensuite un dry brush en gris clair Humbrol (147) et en blanc (130), puis je reprend au pinceau pour les couleurs (au pif ...). L'indicateur d'alerte centrale reçoit une petite couche de jaune translucide Tamiya au pinceau. Les cadrans circulaire, ainsi que les jauges (verticale) sur la partie droite du tableau de bord sont reprise avec du klir pour donner l'illusion d'une partie vitrée.

Début d'assemblage ...

Et hop, fermeture du fuselage. Le siège et le dessus de la partie arrière sont montés à blanc pour la photo.

SK-37 Viggen, 2e partie

Le début du montage, c'est par là,

J'attaque désormais la mise en couleur.

Après une phase de masquage dans les règles (puits de train, sortie de tuyères et sorties latérales de tuyères, entrées d'air, cockpits,parties vitrée avec des masques pré-découpés de chez Special Hobby), je passe à la mise en couleur en commençant par le plus simple : l'intrados.

Bon, en réalité, j'ai commencé par les verrières avec une couche de noir sur le parebrise et du noir "clair" (mélange de noir de pneu et de noir) sur les verrières. J'ai un peu triché avec les masques pré-découpé car sur le parebrise, ils sont supposés ne pas présenter de bordure sur la partie basse de la partie vitrée, alors qu'en réalité, il y a une petite zone qui doit être couleur(s) fuselage sur cette pièce (ça sera plus clair avec une photo quand j'en ferai une).

Bref, parlons intrados.

C'est du gris. Je commence par une sous-couche de gris XF-19 de chez Tamiya, dilué à l'alcool à brûler. Je fais souvent des sous-couches avec des teintes Tamiya parce que je trouve qu'elle ont un bon pouvoir accrochant, notamment les teintes mates.

Ensuite, je fais une couche un peu plus sombre que ma teinte finale ... enfin, un peu plus sombre, c'est vite dit quand on prend des teintes Gunze. La teinte finale correspond à du H308, donc je fais une couche de H307 avant. Sauf que le bain de mon pot a dû être mélangé avec du H337 ... bref, c'est plutôt très foncé. 

C'est un peu dommage que les teintes Gunze soient aussi aléatoires d'un pot à l'autre ... enfin, déjà, c'est pas du rouge.

Bref, après séchage, je fait un léger mouchetage au masque liquide Ammo-Mig, puis je fais une couche de H308 (qui semble avoir la teinte que je vise).

Nouveau mouchetage, un peu plus appuyé et je passe à du H308 éclairci au blanc (4/5 de H308, 1/5 de blanc H11), assez dilué. Je ne fais pas une couche uniforme, mais je me focalise sur quelques zones, genre ligne de structure, plus des spaghettis sur les panneaux. Je fais aussi des passages pour simuler les traces qu'auraient pu laisser la pluie le long de l'avant du fuselage et sous les entrées d'air.

Et voilà où j'en suis après démasquage et retrait du liquide de masquage (démasquage aussi) ...

Après un masquage en règle (en utilisant de la bande Aizu de 1 mm pour positionner la limite des bords d'attaques à peindre en noir), je passe au noir. Il s'agit d'un mélange de 3/5 de noir mat Tamiya et 2/5 de noir de pneu Gunze. Je ferai le bord d'attaque de la dérive à la fin.

Je masque ensuite les bord d'attaque à la bande Aizu de 1 mm sur l'extrados et je barbouille de masque liquide Ammo Mig à l'intrados. 

Je pense ensuite à la première teinte, à savoir du vert clair. Il s'agit de Interior green de Gunze (H58). Après une couche de cette couleur (super couvrante comme je l'avais déjà constaté pendant le TA-4SU), j'éclaircis et jaunis les zones le plus exposées aux éléments. Je commence avec un mélange assez dilué de vert intérieur (H58) et de jaune vif (H4) (genre 40% de vert, 60% de jaune). Ensuite, je reprends certaines zones au zinc chromate de Tamiya (XF-4) toujours bien dilué. Au final, je reviens sur les zones du dos et sur le carénage de l'articulation de la dérive avec du jaune vif pur mais bien dilué (H4) 

Tout ça, c'est parce que je trouve le camouflage splinter suédois beaucoup trop monotone ...

Je vais pouvoir m'attaquer au masquage de cette couleur avant de passer à la suite ;)

En fait, mon idée, c'est de pouvoir traiter chaque teinte différemment, car chacune réagit différemment au vieillissement : le vert clair jauni sur les zones supérieures, le marron verdit sur les zones supérieures, le vert foncé a un vieillissement moins marqué, mais les lignes de structures apparaissent plus foncées, et le noir à tendance à prendre les teinte vertes ou marron selon les zones.

Les masques de chez Special Hobby se posent assez bien, il faut reprendre des joints avec du liquide de masquage Ammo Mig, mais ça va à peu près. Néanmoins, ils n'ont pas un pouvoir d'adhérence exceptionnel et j'ai un peu peur d'avoir des traces de coulures en-dessous ... on va espérer. Il y a aussi quelques erreurs sur certains masques (notamment une zone marron sur l'aile droite qui a été totalement zappée par Special Hobby)

La précision de pose n'est pas millimétrique, notamment à cause des éléments en relief ... en plus, comme j'ai braqué les volets et que je ne sais pas si la référence de position correspond au bord d'attaque ou à la limite du liseré noir du bord d'attaque, le positionnement des masques et assez approximatif.

Préalablement à la pause des masques, j'ai commencé par faire des impressions des masques, puis j'ai fait un feuille qui identifie les masques vert clair, une feuille pour le vert foncé, une pour le marron et une pour le noir. C'est un peu long, mais ça simplifie la tache pour après.

Le marron est produit avec un mélange de H72 et de H79 de chez Gunze (2/3 - 1/3). J'ai repris certaines zones avec du H72 pure (la plus foncée des deux teintes) et j'ai ensuite terni le marron, notamment sur les surface proches de l'horizontale avec du vert foncé Tamiya (XF-58) dont un pot traînait par là (voir Figure 1).

Le masquage des zones marrons a donné lieu à pas mal de corrections de masques, notamment quand la zone est enserrée entre deux zones vert clair. J'ai essayé de respecter les règles géométriques pour que ça n'ait pas trop l'air de bricolage. 

Je vais maintenant passer au vert foncé. La teinte de base est du Gunze H309. Cette teinte est moins couvrante que le interior green, du coup, j'ai fait 2 couches (la seconde diluée au X-20A d'ailleurs). Ensuite, j'ai retravaillé la teinte avec plusieurs nuances différentes, donc certaines plus vertes, d'autres plus grises et plus claires (dont du interior green). J'ai même mis du vert vif en plus pour le croupion côté gauche. Sur les photos, on peut noter que certaines lignes de structures ont été retouchées avec une teinte plus foncé (RLM70), voire légèrement bleuté (avec quelques gouttes de bleu vif). Je travaille soit sur une zone définie par un panneau, soit sur les parties supérieures, soit sur les parties latérales, soit en spaghetti. On peut noter que contrairement à la teinte marron, je n'ai pas limité mon travail aux zones qui seront vert foncé. Surtout parce qu'au final, une grande partie sera en fait vert foncé ...

J'ai plus qu'à attendre que ça sèche bien avant de passer à la teinte noire ! La teinte de base est un mélange de noir H12 et de noir pneu H77 (75/25).

Après avoir corrigé une pétouille sur le rostre arrière, je passe au patchworking en commençant par du noir pur (Gunze H12) que je passe au niveau de certaines jonctions de panneau et également comme teinte de base sur la partie corrigée au niveau du rostre (un joint pas terrible qu'il a fallu reprendre). Ensuite, je passe à du H77 (quelques gouttes dans un godet d'alcool) pour des centres de panneaux, des spaghettis, les articulations des volets et les parties horizontales du dos. Ensuite, je fais la même chose avec du marron (H84 "Mahogany") avec un voile léger sur la partie supérieure du carénage de tuyère et les parties horizontales du dos (y compris les zones vers les cockpits). Je passe ensuite à du vert-noir (RLM70) sur l'arrière vers la zone moteur, une touche de interior green sur la partie arrière, puis de nouveau des marbrures en noir pur par dessus le vert foncé que je viens de faire.

En terme de peinture, il me reste à faire les bords d'attaque de la dérive, le nez et les lèvres des entrées d'air (où j'ai pas trop d'idée de comment m'y prendre simplement) mais avant ça, il va falloir démasquer et je m'attends à pas mal de mauvaises surprises compte tenu de la faible adhérence des masque special hobby ...

Finalement, le démasquage se passe sans trop de soucis, plus de peur que de mal. 

Mais il y a quand même quelques pétouilles à reprendre ... ça, c'est un coup d'aérographe avec trop de liquide qui sort d'un coup et qui s'infiltre sous les masques ... c'est pas trop dur à reprendre, d'autant qu'il me reste les masques pour la couleur noire (et que c'est une zone où je ne me suis pas trop éloigné de ce qui est proposé par Special Hobby) et que les bordures sont franches. Donc c'est assez rapide à corriger avec du H58 pur et du H309 pur. J'en profite pour reprendre une ligne de structure en H309 sur fond H58 sur le dos de chaque côté.

Là en revanche, c'est plus embêtant. Il me semble que le masque liquide de chez Ammo MiG a réagit avec la peinture. On dirait que j'ai fait tomber une goutte de colle sur la peinture alors que non ... c'est pas trop granuleux, mais ça a une brillance différente. Je fais l'impasse dessus en espérant que ça ne se verra pas après vernis. J'ai l'impression qu'il faut attendre plusieurs jours avant d'appliquer du masque Ammo MiG sur de la peinture. J'avais déjà noté sur le B-2A que ça avait fait des auréoles sur certaines teintes ... bref, un produit pratique et facile à utiliser, mais qui attaque un peu ce sur quoi il est déposé. Je ne suis pas super confiant pour mes entrées d'air ...

Les pétouilles corrigées, je m'attaque au nez, aux lèvres de entrées d'air et au bord d'attaque de la dérive. C'est du noir pur (H12) dilué à l'alcool à brûler. J'ai fait aussi une petite reprise sur un des volets de canard, mais on verra ça plus tard. Et voilà où j'en suis ! ça commence à ressembler à quelque chose ! Notez que j'ai légèrement ponçouillé la maquette avec des éponges 4000 à 10000 pour virer les marches d'escalier entre les teintes à cause des masques.

Je pense que je vais m'attaquer à la peinture des trains (plutôt au pinceau) en attendant que ça sèche bien (j'attends en général une semaine avant la couche de vernis pré-décals).

SK-37 Viggen, 1ère partie

 Je commence un nouveau projet en privilégiant un avion qui me tient à coeur depuis très longtemps plutôt qu'un truc tout nouveau correspondant à une idée qui vient de germer dans mon esprit. Mais je n'exclus pas de mener deux projets de front ...

Donc, nouveau sujet ! Le SK-37 Viggen, à savoir la version d'entraînement biplace du fameux chasseur Suédois.

Je vais partir sur le nouveau kit Special Hobby qui propose une belle représentation de cette appareil. Il y a quelques années, j'avais commencé à regraver un kit Heller, mais j'avais un peu laissé tombé, d'autant que j'avais filé les parties vitrées à un camarade maquettiste en déroute.

Pour me simplifier la vie, j'ai aussi fait l'acquisition de quelques kits d'amélioration, à savoir :

- les cockpits en résine et photodécoupe prépeinte de chez CMK (qui dépend directement de Special Hobby)

- une tuyère en résine Reskit

- des roues en résine Reskit

- des masques pré-découpés pour la livrée splinter de chez Special Mask

- des pitots en métal tourné de chez Master

J'ai aussi fait l'acquisition du bouquin de HMH Publications sur le sujet.

Le sujet est traité dans un numéro de Wing Master (le n°139) et présentait quelques uns des écueils sur lesquels ont pouvait buter sur le montage de ce kit.

J'ai trouvé a priori comment gérer les entrées d'air (en ne suivant pas ce qui est présenté dans le n°139), mais j'ai commencé à me poser des questions concernant le poste arrière. En effet, sur le Viggen biplace, la place arrière est équipées d'une sous-verrière en plexi permettant de protéger l'instructeur en cas d'éjection des verrières. D'autre part, le poste arrière est équipée d'une casquette qui est absente du kit de base, mais également du set d'amélioration ...

Alors à ce stade, je me suis demandé comment les autres maquettistes avaient géré ce problème. Comme on est plutôt sur un kit discret, il n'y a pas pléthore d'exemples sur le internet ou dans le presse spécialisée. Mais la tendance générale semble être de faire l'impasse sur le sujet ...

Je prends l'option acharnée et j'essaye de trouver une solution. Mon idée, c'est de retailler un peu la pièce en résine (en lui aplatissant le sommet notamment) et d'avoir une casquette en carte plastique de 0.13 mm qui pourra se plier facilement sous contrainte. 

J'ai commencé par faire un modèle en papier, collé à la Kristal Klear. Le modèle m'a ensuite servi de patron pour la suite. En poussant un peu, ça rentre. Là où ça "frotte", c'est au niveau des flèches jaune-orangé ci-dessous, mais je vais peut-être retailler ces zones sur les parties vitrées en les affinant par l'intérieur.

Sur la photo ci-dessous, on voit la pièce en résine, recto et verso. J'ai changé les oculaires du périscope par des bouts de tube en cuivre. Les parties qui vont se plier légèrement sont indiquées en rose. J'ai mis un calle (flèche noire) qui viendra se coller sur la cloison arrière du poste avant lors de la mise en place.

Je passe ensuite aux détails des cockpits. La console latérale supérieure droite du poste avant est celle du kit Special Hobby que je trouve plus représentative que ce qui est proposé en photo-découpe dans le kit CMK (collage temporaire à la Kristal Klear). J'ai refait toute la partie devant le futur HUD. J'ai préféré refaire la poignée des gaz en profilé plutôt que de prendre les pièces du kit ou du set CMK.

Après analyse plus fine des photos, j'ai fini par repérer la poignée des gaz en place arrière (qui est plutôt bien cachée sur les photos) et je l'ai rajouté. J'ai aussi représenté (un peu grossièrement) les systèmes de verrouillages des verrières et le petit cadran sur la casquette du poste avant qu'on peut voir sur les photos du cockpit du SK-37 dans le bouquin de chez HMH. Les entoilages sur les côtés de la casquette seront sûrement représentés en peinture.

Je passe à la trappe de train avant. Je l'agrémente de quelques durites et protubérances plus ou moins cylindrique, ainsi que d'un vérin de déploiement du train (un reste d'un train d'atterrissage de F-14A Academy que j'ai représenté en vol ... j'avais la flemme de chercher dans ma boîte à rabiot générale alors j'ai juste cherché dans la boîte à rabiot spécial Tomcat ...)

Voilà ce que ça donnera au final (montage à blanc)

Je passe ensuite aux puits de train principaux. Special Hobby propose l'option de représenter les portes les plus internes ouvertes ou fermées. Il se trouve que fonctionnellement, celles-ci sont fermées (sauf pour des opérations de maintenance par exemple) ; ce point est d'ailleurs précisé dans le bouquin HMH. D'autre part, même si Special Hobby propose une structure interne détaillée de la zone couverte par ces portes, il y a une erreur sur le positionnement d'un trappe de visite circulaire qui est positionnée vers l'arrière des puits alors qu'elle devrait être plutôt vers l'avant (flèches rouges). Il faudrait donc reprendre cette partie si je voulais représenter tout ouvert. Je pars donc sur l'option de fermer les portes en question ce qui me permet de faire cette petite impasse.

Le détaillage est fait au fil électrique et à la carte plastique en s'inspirant des photos. Il faut noter aussi que la structure interne de certaines ligne de renforts et de rivets est mal placée (celle qui traverse de droite à gauche chaque puit de train devrait être plus vers l'avant - flèches jaune. en fait, l'articulation du système de repliement du train devrait être aussi plus proche de la structure - flèche rose). Comme je n'ai pas voulu tout refaire, j'ai triché un peu sur les positions des durites.

Je passe maintenant aux trains d'atterrissage. Il y a quelques corrections à apporter à la proposition de Special Hobby. Le vérin (dont je me rends compte maintenant qu'il doit être la mâle de la verrine) qui relie la partie supérieure du train principal et la porte de fermeture de trappe (flèches vertes) ne va pas jusqu'à la porte de fermeture de trappe en réalité ! Il vient se fixer sur la barre en diagonale. Il faut donc faire quelques modifications sur le vérin pour que ça colle un peu mieux aux photos et ajouter un petit triangle en carte plastique pour faire le point de fixation avec la barre en diagonale (flèche verte du bas).

Sinon, le reste, c'est du Evergreen (ou du Plastruct) et du fil électrique. Même si la pièce n'est pas prévue dans le kit, la tringle de biais (flèches noires) a ses emplacements de fixation prévus sur la pièce Special Hobby. Il s'agit là d'un profilé de 0.4 mm, avec sur le dessus une petite rondelle de 0.6 mm taillée à l'emporte pièce dans du 0.25 mm d'épaisseur.

Plus haut, je disais que le vérin prévu par Special Hobby ne devait pas aller jusqu'à la porte de fermeture de trappe. En fait, c'est un autre vérin qui fera ça et il partira de la zone identifée avec des flèches roses jusqu'à la position prévue par Special Hobby sur le porte.

Après la séance photo, je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute une articulation supplémentaire sur la barre diagonale du train avant ... à voir ce que je fais de cette information ... (je sais déjà que je n'ai pas encore représenté le phare d'atterrissage, étonnamment non prévu par Special Hobby).

Et hop, voici la petite articulation en plus (flèche rose sur la photo ci-dessous).

Je prépare les sièges en résine (provenant du kit CMK), ce qui consiste à les séparer de leur support et à leur coller les grilles de protection latérale. Le tuyau de contrôle de la combinaison anti-G et d'arrivée d'oxygène sera représenté dans un second temps et viendra se positionner au niveau de la flèche jaune. Il est très visible notamment en place avant où il vient se connecter sur un support sur la cloison à droite du cockpit.

Le moteur de chez Reskit ... petit accident au dégrappage, le fond de la tuyère à casser. J'ai réussi à le remettre à peu près en position, mais une fois monté, je ne pense pas qu'on verra grand chose. Il y a un guide en résine pour faire le montage des différents niveaux  d'injecteur de post-combustion en photo découpe. Je n'ai pas viré la résine entre les petites pattes du cercle extérieur des volets chauds, on ne verra pas grand chose au final et je pense qu'on peut laisser tel quel (flèche vert pomme).

Dernière étape avant la mise en couleur (a priori) ... la zone moteur. Special Hobby a représenté des petits renforts triangulaires sur la zone arrière (flèches rouges), or ceux-ci ne sont pas présents sur tous les appareils. J'ai préféré les virer (double flèche rouge). Il faut ajouter une espèce de petit renfort sur la zone métallique (flèche jaune).

Sur la pièce du croupion, j'ai viré l'espèce de rectangle en surépaisseur dont je ne retrouve trace sur aucune photo (flèche rouge) et la gorge en amont de cette pièce est comblé (carte plastique + cyano + ponçage). 

Il y a une ligne de structure qui court le long de la partie incurvée du carénage supérieur du croupion (l'article dans Wing Master a attiré mon attention sur ce point). Comme cette ligne n'est pas au niveau de la cassure angulaire, j'ai fait des gabarit en carte plastique (flèche au contour bleu ciel) que j'ai utilisé pour graver la ligne de structure (flèche bleu ciel) de chaque côté du croupion.

Je pensais passer à la couleur, mais après une petite pause pour m'occuper du YF-17, j'ai trouvé une photo qui montrait le dessus de la casquette de la place arrière avec une petite structure sur le dessus que je me suis empressé de représenter (flèches jaunes).

Je vais maintenant passer à la mise en couleur. Après un première couche de noir de pneu Gunze (H77) pour faire une sous-couche, je passe à la teinte de base, qui est un gris bleuté très clair (H338). Après masquage, les parties noires (casquettes principalement) sont reprises au noir de pneu mélangé à du noir de base (H12).

Je passe ensuite une couche de "Klir" (en fait du Starwax coupé à 50/50 avec du liquide lave glace), puis jus (gris clair et noir bleuté de chez Ammo Mig), puis re-"Klir", avant de faire de détails au pinceau, faire un petit dry-brush (blanc humbrol 130 et gris 147) et de mettre la photo découpe.

Pour la planche du pilote, j'ai été obligé de la retoucher car elle ne s'assemble pas correctement avec la casquette du poste avant. C'est étonnant que Special Hobby/CMK fournisse des pièces pas adaptées aux kits qu'ils produisent ... (le stagiaire de Model Collect a dû passer par là). Bref, il faut reprendre la forme du biais (flèche rouge) et virer le haut de la photo-découpe (flèches jaunes), puis coller la photo découpe plus bas que prévu. On peut noter que j'ai mis des petits disques de rhodoïd dans les oculaires du périscope arrière, fixés avec de Klir (du vrai cette fois). J'ai repris les cadrans au Klir au pinceau également.

Les planches de bords ne correspondent pas à 100% à ce qu'on trouve sur les photos et CMK propose de rajouter des manches qui n'existent pas en place arrière (où j'ai pété la poignée de contrôle du radar ... qui n'existe pas en réalité). J'ai conservé la pièce en plastique pour la console latérale supérieure droite du poste avant car je le trouve beaucoup plus réaliste que celle en photo-découpe. Il manque d'ailleurs un peu de couleur sur les photo-découpes, notamment les articulations rouge des switch ...

Le boîtier sur la paroi gauche du poste avant semble de guingois, mais ce n'est pas qu'une impression (je ne l'ai vu qu'une fois la photo prise) ...

Pour les sièges, sur la même base, la mise en couleur est faite à la Prince August au pinceau (et Vallejo Metal Color pour les parties métallique). J'ai eu le tort de "creuser" sous les poignées rouges. En fait, cette zone est pleine et devrait être peinte en vert foncé métallique ... Les poignées d'armement et les tubulures seront traitées par la suite quand je commencerais à positionner les sièges dans les baignoires.

Petit dry-brush dans les tons vert olive pas trop foncé sur les coussins d'assise et l'emballage de parachute (?) sur le dessus du siège, mais pas sur les appui-têtes qui resteront très brillant puis mise en place des poignées à l'arrière gauche de chaque poste (flèches vert pomme). CMK a oublié une des gorges d'articulation de double poignée intérieure, elle est représentée avec un trait de peinture. Si j'ai bien compris le bouquin HMH, une des poignées sert à régler la raideur de la poignée des gaz et l'autre la clim ... (les sièges en sont pas encore collés)

Je passe ensuite au positionnement des cockpits. Les étapes sont :

1. positionnement de la planche de bord avant. J'ai voulu utiliser de la cyano gel, mais ça ressemblait plus à de la bave d'Alien qu'autre chose, donc j'ai fait ça avec ma vieille cyano. Je voulais utiliser du gel pour pouvoir avoir le temps de positionner la planche avant pour qu'elle tombe au bon niveau de la baignoire (lors de tests à blanc) ... j'ai joué sur le fait que ma cyano était un peu vieille et avait du mal à prendre ...

2. test à blanc avec la baignoire avant pour pouvoir positionner la console latérale supérieure droite (dont j'ai gardé la pièce d'origine en plastique). Il faut retoucher un peu la baignoire et la pièce en question. Collage à la colle ultra-fluide Tamiya de la console.

3. Mise en place d'un petit renfort derrière la planche de bord avant pour éviter tout incident, puis mise en place de la baignoire avant.

4. Mise en place du parebrise en plexi de la place arrière. Une fois en place, je ne l'ai collé que d'un côté avec de la colle fluide Tamiya car il faut forcer pour que le deuxième côté touche la paroi latérale contre laquelle il doit venir et j'ai voulu éviter (sachant que la planche arrière viendra un peu en force de toutes façons). Il faut ensuite peindre la partie inférieure de la verrière (côté intérieur) en noir et mettre en place la petite poignée de gestion de la verrière comme en place avant

5. Mise en place de la planche de bord arrière, avec moult essais préalables à blanc avec la baignoire arrière. Pour rappel, j'avais mis une petite calle à l'arrière de la planche de bord pour avoir un point d'appui stable et fixe contre la paroi arrière de la baignoire avant

6. Mise en place des tuyaux de raccord des sièges éjectables qui viennent se connecter aux parois des cockpits. Pour la partie avant, c'est sur un des renforts de la cloison latérale droite supérieure ; pour la place arrière, c'est à vue de nez sur l'arrière de la console latérale droite. J'utilise du fil d'étain avec peu épais.

7. Mise en place de la baignoire arrière. 

(au préalable, j'avais décollé et recollé le dessus du petit boîtier qui était de traviole - flèche vert pomme).

Avec les sièges en place (non collés), ça donne ça. On voit le tuyau de connexion de la place avant (flèche jaune) ; celui de la place arrière est plus discret (flèche jaune aussi, mais en plus discret)

Je passe ensuite aux puits de trains. Pas grand chose à dire. Les parties côté fuselage des puits de train principaux seront cachées par les portes de train, un train pouvant en cacher un autre, donc je ne me suis pas acharné sur eux. Il faudra que je fasse des giclures d'huile dans les puits principaux quand même comme on peut le voir sur les photos d'appareils opérationnels.

Sans vouloir cafter car c'est plutôt son rôle à elle, voici la tuyère (d'origine Res Kit). Il y avait une sous-couche Aluminium sombre (de Vallejo Metal Color). À part sur le tube principal (qui a reçu des dry-brush appuyés de marron terne et de gris moyen Humbrol), le reste est peints avec différentes nuances de teintes métalliques (Vallejo Metal Color) et de couleur gris/marrons en tous genres de chez Prince August (et du noir pneu de chez Vallejo). Les cercles extérieurs des brûleurs (flèches blanches) n'ont pas été peints car ce sont des zones de futurs collages (et il fallait bien tenir les pièces par quelque part)

J'allais passer aux entrées d'air avant de me rendre compte que le croupion que je pensais installer en toute fin de montage doit l'être bien avant, donc je m'occupe de lui.

Je l'avais au préalable peint en teinte métallique, en l'occurrence du Dark Alu de Vallejo Metal Color à l'aéro (en même temps que le reste des pièces métalliques que j'ai fait). 

On ne va pas se mentir : c'est trop sombre pour le dessus des volets triangulaires. Je reprends le tout au pinceau avec d'autres teintes. Le très clair est fait avec du pale burnt metal, ensuite, il y pas mal de mélange avec du acier, du alu sombre, du or, du jet exhaust, et du terre d'ombre brûlée de chez Prince August. Bref, après cette séance au pinceau, j'en suis là. Sur des petites surface, le Vallejo Metal Color se passe bien au pinceau (mais il faut bien choisir son (ou ses) pinceau(x))

Je passe ensuite à une mise en nuance colorée avec des feutres. Je gribouille et j'essuie au coton-tige. Je fais ça plein de fois avec différentes nuances. Je reprendrais peut-être avec un bleu plus clair certaines zones dès que j'aurais acheté un bleu plus clair ;)

Et voilà ce que ça donne. Comme les volets seront dans des positions différentes, on verra le dessus de l'un et le dessous des deux autres (la flèche montre le côté qui se verra, les autres parties n'ont pas été traitées au feutre)

Sur la photo des parties supérieures (avec les petits ronds), on peut noter qu'on voit les marches d'escalier de l'impression 3D de chez Res Kit ...

Bon, entre temps (mais ça ne rend pas grand chose en photo), j'ai acheté de nouvelles couleurs encore plus chatoyantes notamment du bleu clair et du marron pour améliorer le rendu. Mais ça ne rend vraiment rien en photo ... je vais pouvoir passer à l'assemblage du fuselage arrière !

Pour les entrées d'air, je suis parti sur une solution que je ne qualifierai pas d'idée du siècle. J'ai choisi d'assembler les conduits d'entrée d'air avec les entrées d'air avant de coller le tout au fuselage. Pour ce faire, j'ai collé les pièces d'entrée d'air temporairement sur la partie supérieure de la pointe avant (à la Kristal Klear) puis, j'ai collé les conduits sur les entrées d'air (zone identifiée avec les flèches jaune orangé). J'ai pu alors détacher l'ensemble puis travailler le joint disgracieux entre les entrées d'air et les conduits (qui ne tombent pas super en face l'un et l'autre, il y a un effet marche d'escalier). Ensuite, j'ai repositionné l'ensemble et je l'ai collé. C'était pas super heureux parce qu'au final, ça me fait un gros écart entre le fuselage et l'entrée d'air qu'il faut combler et ça donne l'impression d'être de traviole.

J'ai aussi rajouté un renfort (flèche rose) pour que le cockpit arrière ne se barre pas (ce qui est arrivé à un monteur trouvé sur le ouèbe)

Avant de coller l'ensemble entrées d'air + conduits, l'ensemble est peint en noir brillant Tamiya puis en aluminium mat de chez Vallejo Metal Color (dilué au produit à essuie-glace)

Après masticage en règle, j'ai ajouté le premier étage de compresseur (peint en noir, avec un cône gris clair - flèche blanche).

Et zoupala ... alors ensuite, il faut travailler les volets à braquer. C'est plus complexe que ce que j'avais prévu et surtout, j'ai mal préparé le montage car j'aurais dû préparer les zones de rotations des volets qui se retrouve à être des gros ceux. Je comble donc tout ça au perfect putty, poncé sans eau ou juste lissé au coton-tige humide (flèches bleues). 

Bon, après ça, j'ai un peu avancé sans faire trop de photos, mais voilà où j'en suis ...

On peut noter les petits trous percés pour représenter les structures vers le croupions (flèches vertes), les trous pour installer les futurs antennes en métal (flèches jaunes - soit dit en passant, il est dit de faire un trou de 0.6 mm sur le radôme, mais ça semble un peu large. J'ai rajouté une pièce à l'intérieur du radôme, percé aussi mais que en partie, pour que l'antenne ne tombe pas dans le radôme au moment de l'installation).

Les bouches de ventilation extérieures sont ajoutées et leur ouvertures retravaillées (flèches blanches). J'ai aussi installé la petite antenne dorsale (flèche orange). Special Hobby en prévoit une sous le ventre, juste derrière le puits de train avant, mais je n'en trouve pas trace sur les photos, il y a plutôt une série de petites antennes à cet endroit, donc je ne l'ai pas installé sous le ventre.

J'ai rajouté des segment de carte plastique de 0.13 mm pour représenter les bandes de formation en vol (flèches violettes). De toutes façons, les bandes sous les canards avaient disparu lors du masticage/ponçage.

J'ai positionné les aérofreins supérieurs de telle sorte à avoir un espace à peu près identique sur tout leur pourtour.

Petits détails qu'il a fallut reprendre : les articulations des volets (flèches jaunes). Je les ai représentées avec des morceaux de profilé Evergreen 0.5 mm x 0.25 mm de 1 mm de long, collés puis poncés dans les sens longitudinal pour avoir des parties avant et arrière plus arrondies.

Et là, vous allez me dire que je me suis arraché pour ces zones (flèches rouges) en adaptant des pièces en photo-découpe Eduard prévues pour le Viggen Heller ... whaou ... impressionnant, non ? Bon, j'avais prévu d'utiliser les pièces du kit, mais j'en ai perdu une ... il a fallut trouver une solution de secours et ça a été ça. Ça demande pas mal de ponçage de la photo-découpe pour rentrer à cet endroit. Je ne les ai pas collées à la cyano, mais en badigeonnant de colle fluide Tamiya en espérant dissoudre du plastique qui fasse un joint avec la pièce. On verra à l'usage si j'ai raison.

Dernière ligne droite avant la peinture, j'installe le HUD (flèche violette). J'ai d'abord positionné une lentille (flèche jaune) faite avec une rondelle de rhodoïd découpée à l'emporte pièce (1.5 mm de diamètre). J'ai également peint les flancs du HUD jusqu'au 3/4 de la hauteur (flèche blanche). À ce stade, j'ai fait l'impasse sur les petits renforts latéraux du HUD ... en fait, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses ... J'installe ensuite le parebrise. Rien à dire de particulier.

Au préalable, j'avais repris les joints avec du Perfect Putty, lissé après séchage au coton-tige humide (flèches roses).

J'ai également repris les trous du croupions. On le voit assez mal sur les photos car le flash vient éclairer le fond des trous et fait disparaître leurs profondeurs (flèches oranges). C'est du 0.5 mm pour les trous externes et du 0.35 mm (je crois) pour les autres.

Les verrières sont délicates à détacher des grappes, mais avec tact et patience, ça se fait. Je pensais reprendre les renforts internes des parties inférieures de verrières, mais je ferais ça en peinture plutôt.

Je vais commencer le masquage initial, avant les premières couches de peinture et la grande série de masquage pour faire le camouflage caractéristique de cet appareil ;)

La deuxième partie (mise en couleurs), c'est ici